No Image

Винкс средство для промывки форсунок

СОДЕРЖАНИЕ
0
24 просмотров
15 мая 2019

Большинство владельцев автомобилей с инжекторными двигателями начинают волноваться, если машина ведет себя подозрительно. Первые тревожные звоночки – мотор странно потряхивает на холостом ходу. Слышны хлопки, стрелка тахометра может произвольно дергаться вверх и вниз. Затем чувствуется, что при движении автомобиль уже не так резво ускоряется, а горючее из бака словно улетучивается. Многие продолжают ездить и мириться с неудовлетворительным состоянием машины. Хуже, когда двигатель трясет так, что вибрации идут по кузову автомобиля. Такую неисправность трудно не заметить. Но опытные автомобилисты знают — промывка инжектора быстро устранила бы проблемы и привела мотор в здоровое состояние.
Причина нарушений в работе мотора — загрязнение системы подачи топлива. Пыль, песок, воду, которые попадают в бак, легко задерживает топливный фильтр. Но после его замены ситуация может не измениться. Тогда уверенно диагностируем загрязнение инжекторов и впускного коллектора.

Когда нужна промывка инжектора

Как появляются загрязнения. Сперва на детали мотора оседают смолы, это не сгоревшее горючее и его примеси. Затем осадок окисляется и становится твердым слоем на деталях. Если отказаться от очистки впрыска, то проблемы в работе мотора будут только прирастать: появится высокий износ механизмов, усиленное образование кокса и нагара, катализатор будет испытывать чрезмерную нагрузку, выйдет из строя и т.д.
Даже тонкий лаковый слой в 0,005 мм снижает эффективность инжекторов на 20% и более. Изменяется характер факела распыла: его форма и размер. Распылители теряют герметичность, от чего управление впрыском начинает работать со сбоями. От этого мы наблюдаем провалы на холостых оборотах и повышенный расход топлива.
Качество горючего, экстремальные погодные условия, длительные простои в пробках делают процесс образования загрязнений молниеносным.
Следует знать, есть и другие возможные неполадки: топливный фильтр, насос, сетка топливозаборника. Эти загрязненные детали мешают нормальной работе двигателя. Профилактику необходимо проводить каждые 20-30 тысяч км.
Очистить двигатель можно самостоятельно. Для этого понадобится специальное оборудование и жидкость для промывки форсунок инжектора. Выбрать подходящее средство несложно. Сегодня на рынке популярны средства российского производителя LAVR и европейские средства. Перед тем, как выбрать препарат, посмотрите видео, чем отличаются составы.

Как промыть инжектор своими руками

Средства для промывки форсунок качественно удаляют отложения в системе. Чтобы провести процедуру необходима специальная пневматическая станция. Такое оборудование можно свободно купить на территории России. Сегодня существуют пневматические станции отечественного и китайского производства. Если нет потребности постоянно применять такое оборудование, промывку инжектора можно провести в автосервисах, которые предлагают услугу. Цена на нее составит от 1500 до 4000 рублей в зависимости от автомобиля и региона проживания.
Можно попытаться собрать станцию самостоятельно. При этом вы должны знать, что промывка самодельными станциями опасна. Промывочные жидкости воспламеняются легче топлива. Поэтому избегайте утечки жидкости. Попав на выпускной коллектор прогретого двигателя жидкость мгновенно воспламенится. Такая процедура может стоить вам не только автомобиля, но жизни и здоровья.

Необходимый набор для промывки инжектора:

  • топливопроводный шланг (1,5 м);
  • хомуты (2 штуки);
  • баллон с манометром 1 л;
  • крючок для подвешивания баллона;
  • шланг закоротки магистрали (чтобы заглушить обратную магистраль);
  • переходники для подключения к топливной рампе;
  • компрессор;
  • 1 л жидкости на двигатель объемом до 2 л.

Когда станция подключена, система выглядит как больничная капельница. Промывка форсунок не требует большого опыта. Главное четко следовать инструкции по подключению и промывке. Вот список действий как смонтировать станцию для работы.

Монтаж промывочной станции

  1. Отключите питание топливного насоса, вынув предохранитель.
  2. Магистраль подачи топлива отключите от рампы. Будьте осторожны, возможно незначительное разбрызгивание остатков горючего. Если в конструкции предусмотрена обратная магистраль, демонтируйте и заглушите ее.
  3. Подберите подходящий переходник (фитинг). Подключите переходник к рампе, затем с помощью хомута зафиксируйте шланг на переходнике.
  4. Залейте в баллон жидкость для промывки LAVR. Подвесьте баллон над капотом.
  5. Подключите шланг к баллону, потом зафиксируйте хомутом.
  6. Подсоедините компрессор к баллону, подайте 3 атмосферы.
  7. Проверьте герметичность сборки. Для этого откройте подачу топлива с баллона на топливную рампу. Если все соединения сухие, начинайте процедуру.
  8. Запустите двигатель. Дайте поработать двигателю в режиме холостых оборотов 10-15 минут. Следите, чтобы манометр показывал 3 атмосферы.
  9. Заглушите мотор на 15 минут. За это время отложения растворятся.
  10. Запустите двигатель. Периодически плавно поднимайте обороты до 2500 об./мин. Продолжайте следить за показаниями давления в баллоне.
  11. Завершите процедуру, когда закончится жидкость.
  12. Отключите станцию и смонтируйте детали двигателя в обратном порядке.

Менять масло и свечи зажигания после использования жидкости для промывки инжектора LAVR не обязательно. Поэтому сразу запустите двигатель и сделать тестовый заезд. На первых же километрах пути почувствуются улучшения работы мотора.

Как выбрать промывку LAVR

LAVR предлагает две промывки для бензиновых моторов и одну для дизельных.

Источник lavr.ru

Очень часто нам приходится отвечать на такие вопросы:

Как лучше промыть инжектор жидкостью или ультразвуком?
А правда, что ультразвук убивает форсунки?
А если промывать форсунки жидкостью, то лучше какой?
А надо ли их вообще промывать?
А промывка точно поможет решить все мои проблемы?

В данной статье мы решили подробно раскрыть все вопросы, касающиеся данной тематики, описать способы промывки, провести обзор оборудования, промывочных жидкостей, описать все их преимущества и недостатки! А также помочь вам избежать бесполезных затрат.

Промывка инжектора

Форсунка — это простой электромагнитный клапан, созданный для максимально точной дозировки подачи топлива и его распыла.

Основные стадии засорения инжектора.

1.Стадия засорения: разница в производительности форсунок составляет 5-7%. При малом засорении особых проблем с двигателем не возникает. Обычно, происходит увеличение расхода топлива на 1-3 литра на 100 км. На плохом бензине может появляться детонация.

2.Стадия засорения: разница в производительности форсунок порядка 10-15%. На холостом ходу двигатель ”подтраивает” (начинает работать не равномерно ). Выхлоп так же становится неравномерным, с хаотичными хлопками. Заметно увеличивается расход топлива и ухудшается динамика разгона. Появляется детонация, едкий запах из выхлопной трубы.

3.Стадия засорения: разница в производительности форсунок достигает 20-50%. Двигатель пытается "выпрыгнуть" из под капота. Один или более цилиндров могут вообще не работать на холостом ходу. При попытке резкого нажатия на педаль газа в корпусе воздушного фильтра раздаются хлопки. Все симптомы первых двух стадий так же присутствуют в более яркой форме.

Сейчас имеется 2 основных способа очистки форсунок:

Промывка инжектора жидкостью (производится без снятия форсунок с двигателя).

Процедура проводится путем подключения промывочной установки с промывочной жидкостью к системе подачи топлива в форсунки, при этом штатная система топливоподачи отключается, чтобы промывочная жидкость, ни в коем случае, не попала в бензобак. Если залить промывочную жидкость напрямую в бензобак, она растворит отложения на стенках топливного бака, которые засорят заборную сетку бензонасоса и топливный фильтр, что грозит заменой бензонасоса и ультразвуковой промывкой инжектора. Существует довольно много видов промывочных установок, но на качество промывки, установка никак не влияет. Ее задача просто подать промывочную жидкость к форсункам. Качество процедуры зависит только от применяемой жидкости и времени работы на этой жидкости.

Какую жидкость использовать для промывки инжектора?
На данный момент производителей жидкости для промывки инжектора очень много. Но мы рассмотрим только самые распространенные бренды.

1. Wynn’s (Винс), пожалуй, один из самых известных производителей промывочных жидкостей. Очень сильная, напрочь убивает свечи зажигания, но отлично снимает нагар с камер сгорания и клапанов. Незаменима для промывки форсунок на автомобилях старше 2002 года. На многих автомобилях ее применять крайне нежелательно. Для более новых форсунок лучше использовать другую жидкость.

2. LIQUI MOLY (Ликви Моли) более нежная промывка, свечи зажигания после нее можно не менять. Форсунки она промывает довольно не плохо, но нагар с клапанов практически не снимает. Ее достоинство заключается в том, что можно промывать инжектора на любых автомобилях, не боясь убить форсунки. Рекомендуем ее для промывки систем с непосредственным впрыском топлива (Mitsubishi GDI, Nissan neoDI, Toyota D4, WV Audi FSI).

3. Лавр – промывка по своему характеру очень напоминает Wynn’s, но стоит она не оправданно дорого. Именно по этой причине ей мало пользуются в автосервисах.

4. Carbon Clean промывка с умеренным характером, золотая середина между Wynn’s и LIQUI MOLY.

Можно ли навредить форсункам жидкостной промывкой?

На самом деле, можно навредить только неправильным выбором промывочной жидкости.
Но если знать какой жидкостью промывать данный автомобиль, то у вас не возникнут непредвиденные затраты на покупку новых форсунок. Например, промывка Винсом на Nissan с впрыском neoDI , сто процентов ведет к выходу из строя форсунок. А стоимость комплекта форсунок для него составляет около 45.000 руб.

Преимущества жидкостной промывки заключается в том, что процедура полезна не только для инжектора, но еще и для самого двигателя, снимается нагар с клапанов и камеры сгорания.
Процедуру рекомендуется проводить, один раз в 30.000 км. пробега.

Ультразвуковая промывка инжектора.

При ультразвуковой промывке, форсунки снимаются с двигателя и помещаются в ультразвуковую ванну, где при помощи эффекта кавитации они промываются.

Первый цикл промывки мы, как правило, запускаем на маленькой мощности в щадящем режиме. Затем форсунки устанавливаются в проверочный стенд, в котором проверяется распыл и их производительность.

Данная процедура повторяется до тех пор, пока разница в производительности между форсунками не станет менее 1-3%.
Затем, при необходимости, на форсунки ставятся новые фильтра и уплотнительные кольца.

В подавляющем большинстве случаев даже самые запущенные форсунки получается промыть. Эти промыть удалось. Жидкостная очистка инжектора подобном случае, была бы бесполезна.

Конечно бывают случаи, что форсунки не поддаются промывке (как правило, после попадания воды в бензобак и долгой стоянки автомобиля). В такой ситуации деньги берутся с клиента только за проверку форсунок в стенде и выносится приговор на полную или частичную замену форсунок. Но в любом случае (в отличие от жидкостной промывки) становится ясно проблема в форсунках или нет.

Можно ли навредить форсункам ультразвуковой промывкой?
Конечно да! Сломать можно все! На старых автомобилях форсунки очень крепкие и за 30 минут они только начинают промываться, в отличии от форсунок со свежих автомобилей, которые за это же время могут совсем рассыпаться. С ультразвуком надо обращаться осторожно. Обычно, у промывочного стенда существует много режимов промывки и имеется возможность начать промывку с мягкого, щадящего режима. Следует понимать, что основная ценность ультразвуковой промывки не в самом ультразвуке, а в том, что форсунки проверяются в стенде! И можно оценить работу форсунок как до, так и после промывки.

Что влияет на качество ультразвуковой очистки?
Оборудование бывает разное, более дорогое, как правило, удобнее в эксплуатации, красивей выглядит, имеет сенсорное управление. Жидкостей для ультразвуковых ванн так же достаточно много, но все они имеют примерно один и тот же состав. В общих чертах так и получается, что качество ультразвуковой промывки зависит только от человеческого фактора.

Какую промывку инжектора лучше сделать ультразвуковую или жидкостную?

Если у вас нет особых проблем с машиной, двигатель на холостом ходу работает ровно, то конечно лучше сделать жидкостную очистку инжектора. Процедура полезна не только для самих форсунок, но и для двигателя (снимает нагар с клапанов и камеры сгорания). С первой стадией засорения форсунок жидкостная очистка легко справится! Желательно подгадать процедуру к замене масла, фильтров и свечей зажигания. Жидкостная очистка является профилактической процедурой и основной ее недостаток в том, что делается она ”в слепую”.

Если в работе двигателя автомобиля возникли видимые проблемы, то делать однозначно необходимо ДИАГНОСТИКУ и не просто чтение кодов ошибок, а настоящую комплексную диагностику с проверкой системы зажигания, с проверкой давления топлива, с проверкой противодавления катализатора и т.д. По статистике только 5% всех автомобилей обратившихся к нам в автосервис на диагностику, действительно нуждались в промывке форсунок. У остальных 95% были совсем иные проблемы: (неисправность датчика, подсос воздуха, неисправность высоковольтных проводов, катушек зажигания, бензонасоса, забитый катализатор, и.Т.Д.)

В случае, когда все уже проверенно и есть реальное подозрение на то, что забиты форсунки, необходимо снять форсунки, поставить их в проверочный стенд, проверить распыл и производительность. По результату будет понятно, что делать: либо их мыть, либо ставить на место и искать проблему в другом месте.

Не знаете что лучше подойдет для ВАШЕГО автомобиля или не нашли интересующей вас информации? Звоните нам:

Источник www.liscar.ru

Я же хочу поделится опытом работы с "винсом" на своём самодельном стенде.

за пол года работы стенд частично пришел в негодность а именно:
1.резина отслоилась от металлической части сосков (на соединении с бутылкой)

2.резиновые прокладки стали жесткие и абсолютно дубово-пластмассовые и потрескались в результате чего начали пропускать жидкость…

В тот момент когда оборвало сосок на бутылки которая была наполнена винсом на столе лежали телефон, ключи с пейджером от авто, пластик с поворотников мотоцикла еще куча пластиковых деталей…
В итоге
.чехол на телефоне и заднюю крышку телефона ASUS РАЗЬЕЛО хоть и бросился его спасать первым(

.авто пейджер был с хром накладкой спереди, облез сразу и потерял свой вид…

.поворотники, хомуты-стяжки разьело, да так что на вид можно было сказать что они оплавились в результате высоких температур…

Дальше из под штуцера 1й форсунки я заметил течь и стал разбирать его и 3 оставшиеся и увидел там уже выше сказанную картину с резиновыми-прокладками которые просто высохли и задубели.

А теперь подумайте что будет с форсунками и их резиновыми уплотнениями и в частности что творится в цилиндрах когда эта гадость попадает в них…
И не забывайте что если чистить форсунки "винсом" не снимая с авто, свечи после такой чистки тоже придут в негодность! а стоимость их на разных авто составляет от 1000р до 5000-6000тыс руб

Поэтому категорически не советую чистить форсунки "винсом" не снимая их с авто, не так уж и долго снимать форсунки по крайней мере в большинстве автомобилей это не сложно, и плюсом от снятия форсунок будет то что вы наглядно сможете увидеть результат загрязнения до и после чистки и обязательно заменить колечки(резиновые уплотнители на форсунка)

А так же сможете сменить топливный фильтр форсунки (который тоже обязательно меняется при чистке форсунки)

И ещё на последок…
Время от времени ко мне на чистку форсунок приезжают люди с таким симптомами :
1.Плохо заводится (даже на горячую)
2.Плавают обороты
3.Троит
Такие симптомы чаще встречаются на автомобилях на котрых никогда не чистили форсунки и пробег на момент обращения в ремонт составляет 100-150тыс +
Проблема кроется в образовании различных отложений на поверхности форсунки возле запорных клапанов, в результате этого одна или несколько форсунок начинают "лить" не держат рабочее давление!

Естественно никакая чистка в таком случае вам не поможет, а не снимая форсунок с авто вы так и не найдёте истинную причину нестабильной работы двигателя !
Поэтому если вы хотите качественно почистить форсунки то обязательно снимайте их с авто, для этого нужно немного времени и знаний или станция тех. обслуживания вам в помощь !

Немого информации о промежутках чистки форсунок.

1.Чистите форсунки для профилактики засорения каждые 20-30 тыс. км.

2.При чистке форсунок обязательно меняйте топливный фильтр и фильтр бензонасоса! (периодичность замены первого составляет 10тыс.км а второго 30-50тыс.км )

3.Каждой форсунки есть фиксированный срок жизни. Производители рекомендуют замену форсунок на 100 000 – 120 000 км. пробега, вне зависимости от состояния, но в наших условиях реальный интервал замены форсунок 80 000 – 100 000 км. Главная причина выхода форсунок из строя – это не качественное топливо.

Всем бобра, хорошего бензина и лёгких запусков !

Комментарии 22

Ерунду пишите, уж извините.От Винса при промывке на работающем двигателе одни плюсы, очищает не только форсунки, а еще камеры сгорания, растворяет нагар на клапанах.При такой промывке никакие резиновые изделия на двигателе не страдают, более того, сейчас Винс не такой агрессивный как раньше, вот старый Винс (в старой упаковке) тот да, просто лютая жидкость, пролил на пол, наступил ботинком и все, с ботинком можно прощаться, мигом подошву сожрет.)В моей практике были случаи когда двигателя просто оживали на глазах при промывке Винсом, клиенты были просто в восторге.В тоже время нужно понимать что Винс не панацея от всех бед, если у вас песок в форсунках(почему-то часто попадалось на Хондах, видимо есть конструктивный просчет в системе фильтрации, не знаю) никакой Винс не поможет, только снятие.Ну и конечно нужно с головой подходить к делу, стараться избегать использования резиновых шлангов в аппарате для промывки, Винс разъедает резину и она с легкостью попадает в форсунки, что ничего хорошего не несет конечно.Шланги по хорошему нужно использовать пластиковые или с пластиковым покрытием внутри( как раз такие шланги используются в профессиональных аппаратах для промывки), ну и если вы решили сколхозить свой аппарат на основе эл.бензонасоса, то нужно после работы на Винсе дать насосу поработать на бензине(промыть его), иначе Винс сожрет лак с обмотки якоря и насос тю-тю.

от части с вами согласен!

муть какая то. чищу винсом свои форсы и все отлично. и резиновые кольца не разьедает. может у кого то и сифонит в тех местах и разьедает поэтому.

всё приходит со временем

Чет за шесть лет ничего не пришло ! А в сказки я не верю

я никого не заставляю верить в сказки!

Двигатели TSI, FSI, GDI… с системой непосредственного впрыска БЕНЗИНА. Пробовали снять форсунку? Советую.Лет мне в 2 раза больше чем Вам и опыта на столько же.На этом спор заканчиваем.

зачем говорить о дорогущих и проблемных двигателях этой линейки?здесь речь ведётся об обычных форсунках которые стоят у большинства автолюбителей…
Я тоже больше не вижу смысла спорить, пусть каждый останется при своём.

Про замену топливного фильтра производитель всегда указывает, но не указывает место его установки(это дело слесарей знать где он установлен); про жидкость АКПП каждый производитель решает по своему; а про форсунки …это ваше личное, не подтвержденное документально мнение. Стоимость одной форсунки непосредственного впрыска 18-28 т.р.(от марки машины) умножьте на кол-во цилиндров и дикую стоимость по их замене! и это каждые 100т.км? Пришлите фотку европейской сервисной книжки с периодами замены форсунок и бензонасоса, и закончим спор.-)) А свой "стенд" вы запороли по собственному …заблуждению : даже простой уксус через пол-года убьет резину, а за 10-15 минут с ней ничего не случится .

Андрей сколько вам лет?какую то ахинею пишите имхо…
производитель указывает про замену топливного фильтра, верно !а я говорю про сеточку бензонасоса !нигде в мануалах о ней не сказано !и многие автовладельцы просто не знают о её существовании, вы походу тоже !по поводу сервисной книжки то доберусь до машины и сделаю фото.
Там и без книжки можно подьехать к официалам и они расскажут что и на каком пробеге нужно менять!да кстати откуда такие чудовищные цены на форсунки?)) 28тыс стоит ТНВД но никак не форсунка) цена же форсунок начинается от 1500р это на ланосы авео и т.п. бюджетные машины и заканчивается ценой 4-5тыс р.за 1шт. это на такие машины как ситроен 5 и пр. машины бизнес класса, то есть не дороже 25-30тыс за 4 шт !но никак не за одну!дороже только дизельные форсунки их цена около 280$ и опять же за 4 шт !ваши же цены с космоса наверное?а откуда взялась дикая стоимость замены форсунок?в разных городах и сервисах это стоит от 500до 1500р, и раз в 100тыс это далеко не роскошь !)) Пы-сы. свой стенд я не запарол, он работает в тестовом режиме, и я на нём проверяю как агрессивно ведёт себя та или иная жижа!на данный момент куплены силиконовые прокладки которые полностью справляются со своим назначением, на сколько хватит их будет видно позже.

Про замену топливного фильтра производитель всегда указывает, но не указывает место его установки(это дело слесарей знать где он установлен); про жидкость АКПП каждый производитель решает по своему; а про форсунки …это ваше личное, не подтвержденное документально мнение. Стоимость одной форсунки непосредственного впрыска 18-28 т.р.(от марки машины) умножьте на кол-во цилиндров и дикую стоимость по их замене! и это каждые 100т.км? Пришлите фотку европейской сервисной книжки с периодами замены форсунок и бензонасоса, и закончим спор.-)) А свой "стенд" вы запороли по собственному …заблуждению : даже простой уксус через пол-года убьет резину, а за 10-15 минут с ней ничего не случится .

Читайте и не задавайте глупых вопросов…
В зависимости от пробега, уход за форсунками отличается:

1. до 30 тысяч километров:

Загрязнение в основном происходит из – за низкокачественного бензина, с высоким содержанием смол. Оптимальным является профилактическая промывка.

2. от 30 до 50 тысяч километров:

Производительность форсунок снижается на пять – семь процентов, расход бензина может увеличиться на три литра. Восстановить работу можно только путем чистки.

3. от 50 до 80 тысяч километров:

Производительность может снизиться на пятнадцать процентов, в работе двигателя образуются перебои. Из – за загрязнения форсунки происходит повышенный износ плунжерной пары, сечение сопла становится больше нормы. Промывкой это уже не устранить, поэтому от чистки лучше воздержаться.

4. Свыше 80 тысяч километров:

Если у форсунок разброс в производительности более 20%, требуется их замена, независимо от состояния.

У форсунок есть свой срок эксплуатации. Как правило, рекомендуется их менять после 100 – 120 тысяч километров пробега. Но учитывая качество нашего бензина, лучше заменять их после 80 тысяч. Основной причиной преждевременного износа форсунок, является низкое качество бензина.

Есть два варианта промывки форсунки. Первый проводится без демонтажа форсунки, в бензобак просто заливается специальный моющий препарат. Этот способ, конечно, менее затратный и по времени и по финансам, но и эффективность его невысока. Да и вся грязь, смытая с форсунок, остается в двигателе, это может отразиться на свечах зажигания, качестве моторного масла.

При втором варианте – форсунки снимаются с двигателя и очищаются ультразвуком на специальном стенде. Это конечно подороже, но во – первых качество очистки намного выше, а во – вторых результат очистки виден сразу.

Ну и конечно нужно не забывать, что лучше проводить своевременную профилактику, чем потом обращаться в автосервис. Для автомобилей с небольшим пробегом есть специальные средства, которые заливаются вместе с топливом каждые три – пять тысяч километров, регулярное их использование поможет избежать проблем в работе топливной системы.

Источник www.drive2.ru

Комментировать
0
24 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Форсунки
0 комментариев
No Image Форсунки
0 комментариев
Adblock detector