No Image

Vcds как проверить форсунки

СОДЕРЖАНИЕ
0
42 просмотров
15 мая 2019

Прежде чем перейдем к описанию метода как выполняется проверка насос форсунки, сначала разберемся, что она из себя представляет и какие её детали подлежат наибольшему износу.

Насос-форсунка с механическим приводом в отличие от Common Rail имеет объеденные функции создания высокого давления (одноплунжерный насос) и впрыска топлива. Она включает в себя в одном корпусе насос высокого давления, форсунку, силовой привод и дозирующий клапанный узел. Составляющие механическую часть управления насос-форсунки являются отдаленными родственниками деталей газораспределительного механизма с той принципиальной разницей, что рабочим телом в данном случае вместо воздушной смеси является дизельное топливо под высоким давлением. Это позволяет повысить мощность двигателя, и крутящий момент. Вкратце её процесс работы будет выглядеть так:

  1. Управляющий электромагнит получает команду (электрический импульс) от ЭБУ на перемещение клапана происходит закрытие рабочей камеры с отсечением топлива от магистрали;
  2. Плунжером создается давление для впрыска топлива;
  3. Впрыск происходит через распылитель, создающий «топливное облако», сначала предварительный впрыск, а затем основной.

Такая схемы работы показывает, что основные механизмы, которые подвержены наибольшим нагрузкам и наиболее частому выходу из строя — это клапанный узел, которым и происходит фактическое управление процесса впрыска топлива в данных системах и распылитель, осуществляющий непосредственно впрыск и надлежащее для данного цилиндра распыление.

Владельцы дизельных автомобилей имеющих впрыск топлива насос-форсунками и сталкивающихся с их отказом, можно поделить на такие основные группы:

  • не могут запустить или имеют затруднения с запуском двигателя;
  • имеют излишний расход топлива;
  • жалуются на неравномерную работу двигателя или потерю мощности;
  • наблюдают повышенную дымность выхлопа.

Тех процесс проверки насос-форсунки

Типовые неисправности электронной насос-форсунки:

  1. Клапанный узел выходит в 63% случаях.
  2. Распылитель в 30%.
  3. Электромагнитная часть составит 5% вероятность отказа.
  4. Плунжер, пружина, корпус — 2%.

Как можно проверить насос форсунку

По-хорошему диагностика и проверка насос форсунки должна выполнятся также как и коммонрейл на профессиональном стенде, где будет имитация работы на разных режимах (холостой ход, номинальный и режим ускоренной работы). Но в домашних условиях проверка насос-форсунок будет ограничена. Самым элементарным методом узнать одну из причин когда наблюдается неустойчивая и жесткая работа двигателя при полной нагрузке с такими топливными форсунка — осторожно пережать шланг обратки на топливном фильтре, если работа выравнивается, это свидетельствует, что скорее всего в форсунке образовываются пузырьки воздуха. В свою очередь такое явление возникает если тандемный насос не развивает нужного давления или не достигает расчетной производительности.

Если при пережатии происходит увеличение давления, значит, вероятнее всего, негерметично резиновое соединение между поступающим каналом и обраткой в насос-форсунке. Если же изменения отсутствуют — тандем-насос неисправен. Такая проверка будет более точной если подключить и манометр для проверки давления топлива. Подтверждения данного диагноза также можно получить с помощью VAG-comа, наблюдая за динамикой в 13 (стабилизация ХХ) и 23 (время включения насос-форсунок) блоках на холодном и теплом моторе. Увеличенный разброс параметров при увеличении нагрузки и температуры будет указывать на образование воздушных пробок.

Диагностику основных показателей работы насос-форсунок установленных на автомобилях концерна VAG можно произвести при помощи программного обеспечения VCDS сняв показания на 13 и 14 каналах в разделе «Блок управления двигателем». Цифры коррекции распыла должны стремится к нулю. По тому, как коррекция указывает на не долив или перелив, можно более или менее точно сказать — форсунка забита или есть проблемы в срабатывании клапанного узла. Когда на холостых двигатель работает нестабильно, а после прогрева его работа восстанавливается, при этом баланс на каком то цилиндре будет больше 2.5 мг, то его насос-форсунку однозначно в ремонт.

Подключение разъема насос форсунок

Также можно проверить сопротивление катушки электро клапана, когда есть подозрения выход его из строя. Если он не работает, то плунжер будет подавать солярку в обратку. Сопротивление катушки клапана должно быть около 0.5 Ом. Или произвести другой тест, подав на клапан 5В (будет щелкать значит впорядке). На колодке форсунок в торце ГБЦ 7-й контакт — общий «минус», а плюсовые: 5-й первого цилиндра, 3-й идет на второй, контакт №2 это "+" третьего цилиндра, 6-й пин на четвертый. Когда появился в двигателе стук исходящий от форсунок, можно подключать разъем в разрыв проводами и снимать с них импульс на момент, когда явно слышно стук, такой тест поможет определить стучащую насос-форсунку. Не лишним будет также проверить пробой форсунки на массу. Но все же самый действующий метод проверки насос-форсунок в домашних условиях и без снятия — программный. Так что о том, на значения каких групп в программе «Вася диагност» обратить внимание мы и остановимся по подробнее.

Диагностика насос форсунок ВАГ-комом

Чтобы правильно и достаточно точно определить характер неисправности топливной форсунки дизельного автомобиля, выясним какие группы в программе vag com будем проверять и что они должны нам показать:

Диагностика vag-com (группы 13,18,23)

  • 13 группа показывает коррекции для стабилизации холостого хода и до 1500 об/мин. Отражает работу НФ (очень редко цилиндра);
  • 14 группа — разницу распыла между форсунками;
  • 18 группа — статус клапана, должно быть по нулям;
  • 23,24 группы — коррекции по цикловой подаче, показывает, как срабатывает электромагнитный клапан и запирающий золотник. Самый объективный метод оценки насос форсунки;
  • 72-77 группы — коррекция по давлению впрыска, их величины показывают значения при различных уровнях давления, группы обучаемые, вследствие работы лямбда-зонда, должны показывать максимально приближенные к нулю значения.

Теперь рассмотрим подробнее какие приблизительные значения должны быть и о чем говорит когда показатель идет в плюс или в минус.

Когда коррекция в 13 и 14 каналах от 0 до 1 мг/ход идеальная работа форсунки, до 2 мг/ход — нормальная, а если свыше двух — очень плохое качество работы насос форсунки. То есть данные этих двух групп должны стремится к нулю, а вот когда идет большой плюс или большой минус говорит о нарушении производительности. Если в "-", то НФ забита, а когда в "+", то нужно дополнительно смотреть данные по 23 и 24 группам.

При просмотре показаний 13-й группы стоит принять во внимание то, что работа форсунки, в первую очередь, меняется в зависимости от степени сжатия в цилиндре, а уже потом от её состояния, так что вам предварительно желательно замерить компрессию манометром во всех цилиндрах, либо также обязательно проверить числовые показатели в 23 группе. Так что даже если коррекция в 13-й группе допустимая рекомендуется снять показания в 23,24 группах, ведь там содержится величина, которая используется ЭБУ для управления электроклапаном в НФ, чтобы обеспечить точный момент срабатывания.

ЭБУ, управляя закрытием электромагнитного клапана, определяет:

  • момент впрыска;
  • величину цикличной подачи;
  • фактические границы изменения момента полного закрытия ЭМК.

Чем выше значение в группе 23-24, тем хуже состояние насос форсунки. Большая цифра будет свидетельствовать о слишком большом времени срабатывания золотника. Это то время, что проходит от момента подачи управляющего импульса на электромагнит до посадки золотника на седло. Когда на каком-то цилиндре, значение превышает цифру 100, в блоке управления пропишется ошибка — «Превышен предел регулирования насос форсунки» и коррекция начала подачи пропадает до перезапуска двигателя. А вот когда имеем "-100" на одном цилиндре, свидетельствует о наличии в топливе газов (как правило, виновно нижнее уплотнительное кольцо), по всем цилиндрам, это проблема с топливоподкачивающим насосом.

Значения адаптации в блоках измеряемых величин 72-77 групп тоже важны для корректной работы мотора, поскольку показывают быстроту обучения по впрыску. Для каждого блока измеряемых величин выдаются по 3 значения. Это настроенные значения для отдельных цилиндров при различных уровнях давления (300, 600 и 1000 бар). Если значение коррекция времени впрыска минусовое (к примеру на 1-ой позиции ниже — 45 мс, а на 2-ой минус 15 мс) — износились иглы и седла форсунок, вследствие чего, блок управления сокращает количество впрыскиваемого топлива. А когда задержка идет в большой плюс — признак засора форсунок.

Электромагнитные насос форсунки при износе уплотнительного кольца, незначительном загрязнении, повреждении распылителя — ремонтнопригодны, а вот при износе ЭМК и запирающем золотнике подлежат только замене. Замена неисправных насос-форсунок производится согласно индексов в их обозначении!

Источник m.etlib.ru

Приветствую всех! Решил сделать замер показателей топливных форсунок с помощью VCDS.
Для этого вошёл в БЛОК № 01 (ЭБУ двигателя), далее измерительные группы, далее 13-14 группы, а так же 72-77 группы!

Очень насторожили показатели-52, -26 во 2-й форсунке, а так же -20 в 6-й форсунке, так как согласно данных TPI VAG допуск по 1-му окну -45мс, по 2-у окнку -15мс.
Если соотнося показания вышеприведённых значений и значений, полученных в ходе проверки моих топливных форсунок, можно судить об износе иглы форсунки под № 2 и частично под № 6.
Плюсовые же показания говорят о забитости форсунок, но данного с форсунками, согласно показателей не произошло.

Всё вышеуказанное, сугубо мои доводы и рассуждения, которые возможно и неправильные.
В связи с изложенным хотелось бы услышать мнения знающих, понимающих людей, специалистов о данном факте и к чему это всё может привести? И надо ли форсунки проверить на стэнде?

Заранее благодарен всем за помощь!

Пробег: 162162 км

Audi Q7 2007, двигатель дизельный 3.0 л., 233 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Комментарии 29

по феншую не больше 45 должны быть. но все индивидуально

К профессионалам езжай. А это не очем не говорит.
Если все плохо будет то заводиться с проблемами, дымить, троить и расход.А так это не о чем.В 13 и 14 вообще все норм,
а коррекция на то и нужна чтоб форсунка работала.

В том то и дело, что заводится на холодную и горячую исключительно! Не дымит, не парит, не троит, не колотит и расход какой был такой и есть)

Ну и не парься у меня такая же хрень я в ваг-тех обращался сказали не ломай голову если признаков нет норм но на всякий случай приедь к стенду.

Что и собираюсь сделать!

Вторую и шестую под замену.

На расход топлива

Завтра гляну! Там какие-то ограничения есть? И как это связано с форсунками ?

Нормально. Все пишут, что 0.9 должно быть. У меня 1.24

А о чём это говорит? Туплю)))

О состоянии топливной аппаратуры

Нормально. Все пишут, что 0.9 должно быть. У меня 1.24

у меня на 2,7 тоже 1,24 л/ч показывает васёк, незнаю много или мало это )))

А сколько у тебя расход на холостых оборотах по VCDS (15 группа)?

В 15-й измерительной?

А сколько у тебя расход на холостых оборотах по VCDS (15 группа)?

Я не смотрел. А на что это может влиять?

А сколько у тебя расход на холостых оборотах по VCDS (15 группа)?

"к чему это всё может привести"
Машина будет троить, дымить, возможны подклиниваняи при запуске на горячую, когда соляра из рампы натекает в лунки в поршнях и при запуске получаются как бы минигидроудары.

"а так же может ли от этого повышаться уровень масла в ДВС"
Ещё как может, некоторые по 10 литров масла сливали вместо 8.
Так происходит во время процесса активной регенерации сажевого фильтра если форсунка плохо распыляет топливо и течёт. Для регенерации, ЭБУ впрыскивает порцию топлива на такте выпуска, чтобы пары соляры вылетали в выхлопную систему и окислясь прокаливали сажевый фильтр. Если распыл впрыска плохой, соляра попадает в картер просачиваясь между кольцами поршней и зеркалом цилиндра.

"И надо ли форсунки проверить на стэнде"
Абсолютно бессмысленно. Во-первых, стендов таких днём с огнём, во-вторых, машина сама себе стенд, всё и так видно.

В вашем случае, если машина не дымит, не троит, не трясётся, я бы ездил и не заморачивался. Конкретно неисправна только одна, так что пока терпит ИМХО.

Плюсовые коррекции — это не когда форсы забиты, а когда отдача цилиндра меньше чем должна быть, например, компрессия плохая, или фоорса плохо распыляет и часть топлива вылетает в трубу не сгорев и пр. Я знаю что в TPI так и написано "свидетельствует о забитости форсунок", но это бред. У меня, кстати, коррекции плюсовые.

Источник www.drive2.ru

Буду на днях делать серьёзное плановое ТО двигателя (замена фильтров, маслов и комплекта грм), вот решил вечерочком посидеть, посмотреть как там стучит сердце любимого коня.
Конектим ВАСЮ, заходим в электрику двигателя/изменяемые группы/базовые параметры и смотрим на не совсем утешительные результаты.
Данные показания объясняют работу форсунок:

13 группа показывает баланс цилиндров, по ней видим что первый и четвёртый выёбывается, это значит что в них подаётся больше либо меньше топлива на некое кол-во миллиграмм в отличии от нормы…особенно заметно на холостых оборотах, дисбаланс более широк. Норма какбэ считаеццо если корекция + 2.99, то это на 99% связано с попаданием газов в топливо, если -2.99, то лопнул носик распылителя или он заклинил, при этом наблюдается черный дым. Корекция в пределах регулировки (стабильная) отражает степень износа, закоксовки/загрязнения, загазовки топлива и т.д.
Вывод: выход за предел +0.50 и -0.50 не есть гуд.

23 группа показывает как срабатывает электромагнитный клапан и запирающий золотник, который в отличие от распылителя, уплотнительных колец и регулировочных винтов заменить нельзя. Есть способы повлиять, подлечить, но это все ерунда. Если покупаете авто, то цифры в районе +100 должны убедительно говорить "не покупай, топливной пиздец!" Однако если величины — 100 по всем цилиндрам, то проблемы с топливоподкачивающим насосом (тандемным), если минусы по одному цилиндру, то это газы в топливе.
Вывод: форсунки в 23 группе показывает -56 до +9 на холостых и 2100 оборотах, пока можно ездить, но уже можно по чуть-чуть задумываться о замене.
п.ц. хотя год назад показания были примерно -50 до 0.

Может кому-то мой рассказ поможет в домашней диагностике своего авто, а то уж слишком часто на сервисах за такую инфу заряжают от 10$ и выше, а делоф та на 5 мин. ))))

Источник www.drive2.ru

Комментировать
0
42 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Форсунки
0 комментариев
No Image Форсунки
0 комментариев
Adblock detector