No Image

Стаканы для форсунок 4jx1

СОДЕРЖАНИЕ
0
183 просмотров
15 мая 2019

Please complete the security check to access china-motor.ru

Why do I have to complete a CAPTCHA?

Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property.

What can I do to prevent this in the future?

If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware.

If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices.

Another way to prevent getting this page in the future is to use Privacy Pass. Check out the browser extension in the Chrome Store.

Cloudflare Ray ID: 4d6fe8327f698b5c • Your IP : 78.30.233.82 • Performance & security by Cloudflare

Источник china-motor.ru

( добавления… Так как часто пишут и даже находят мой номер решил заморочится и продать бензостойкие резинки которые внутри форс… 4шт 2.5х1 и 4шт 16х2… + 2резинки в запас… Итого 10резинок отправлю вам тк Энергия за 1500руб… 89635151553 пишите в вацап)

Давненько нечего не выкладывал ибо некогда…

Решил сэкономить деньги на ремонте… ибо 25т.руб хотят ток за работу… нефиг…

есть гораж… руки… голова… и какой не какой инструмент… ПОГНАЛИ!

Снял все что прикрывало форсунки делов мин на 10…
открутил рампу вместе с форсунками… помечаем форсунки где какая стояла… распылители загаженные в ноль! (особенна четвертая!\) очистил их (когда разобрал форсунку в руках оказался распылитель вытащил с нее иглу и вставил вэдэшку! из всех дырочек равномерно разбрызгивалась вэдэшка… все распылители на 5+)

1.купил установочный комплект на ФОРСУНКИ 3800руб ОРИГИНАЛ (8 резиначек и 4медные шайбы)
2.купил установочный комплект на СТАКАНЫ 2300руб ОРИГИНАЛ (8 резиначек)
3.купил резиночки которые стоят в нутри форсунок около 60руб =) НЕОРИГИНАЛ (бензо стойкие 8 резиночек… оригинал вам продадут только в новых форсунках!) РАЗМЕР ВНУТРЕНИЙ РЕЗИНКИ САМОЙ МАЛЕНЬКОЙ 2.5 на 1 подошла идеально! (должно стоять 3 на 0.5 но у нас толщину резинки делают от 1!
4.купил проводку на форсунки ОРИГИНАЛ 6000т.руб. (ибо старая проводка…в прошлый раз в атосервисе сломали (и вежливо умолчали) щеколды на фишках и затянули хомутами х\ за два года задубели и разболтались… одна фишка вообще болталась с датчика температуры масла…)
ИТОГО:12160

ФОРСУНКИ В СТАКАН… СТАКАН В ГОЛОВКУ

форсунки тупо раскручиваются… (еле открутил)
а вот собрать! кладете клапан на стол и все внутренности форсунки выставляете как пирамидку… окуратно накидываем корпус форсунки. убедитесь что внутренности не прокрутились… проверить легко… выльмите и нажмите на распылитель там все паз в паз и по другому незоберешь… НАЖМИТЕ НА РАСПЫЛИТЕЛЬ И ВТОРОЙ РУКОЙ ОКУРАТНО ЗАКРУЧИВАЙТЕ КОРПУС ФОРСУНКИ ДО КОНЦА! ТОЛЬКО ПОТОМ МОЖЕТЕ ОТПУСКАТЬ РАСПЫЛИТЕЛЬ!
и так со всеми форсунками…

Прежде чем вытащить стаканы нужно слить антифриз… (я забыл первый поршень залил потратил время и нервы) пришлось делать ключь (чтоб вытащить стаканы) из того что есть… болт на 12 и еще чет там (выложил фотки) ВСЕ НА ГЛАЗ!
вытащил стаканы поменял везде резинки…
окунул стакан в масло кинул в головку забил их до упора какойто головкой и молоточком…

САМОЕ ВАЖНОЕ ЧТОБ ФОРСУНКИ ВСТАЛИ РОВНО… иначе не заведется… (из-за этого я потерял неделю. не мог понять в чем дело!)
форсунки чу-чуть наживляем на рампу. вставляем их в стаканы рукой каждую форсунку нажимаем чтоб убедится что встало на свое место… затем накидываем крепления форсунок и затягиваем (две гайки)… ТОЛЬКО ПОТОМ прикручиваем к рампе и обтягиваем саму рампу… только после того как я сделал именно такие действия он завелся!

двигатель заработал мягко… перестал дыметь черным при нажатии на газ… прет как новый… где ехал 40км теперь 80-90км при этом недовя на газ… красота!

но хочу сказать что НЕНУЖНО ПОКУПАТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ резинки и медные шайбы…
резинки при работе двс недвигаются только одна резинка внутри форсунки, вдвижении и то которой нет в продаже от ISUZU! а медные шайбы очень толстые и можно использовать повторно…
ОРИГИНАЛ 6100руб
НЕОРИГИНАЛ 200руб!
и не надо мне говориль что матерьял другой! у нас производство освоена резины… а в япе они явно не делают из в неземных матерьялах…))) но это мое мнение…)))

двигатель пережил два раза пошел в разнос и после этого все работает компрессия хорошая и т.д.
все довольно та ки долго живет… просто нужно самому все это делать… отдовал в сервис не раз… и нечего хорошего… ток деньги на ветер… эффект не ощющался… а тут прям результат на лицо!

новые форсунки тож нет смысла покупать за 130т руб.
ибо
после переборки лично убедился что метал очень надежный… и если все же чет сломаетсо то можно купить одну контрактную форсунку и пустить ее на запчасти!) контрактная форсунка одна стоит от 5000 и до 10000руб.

опресовка ненужна калибровка тут тоже не к месту! очень все легко и просто!) меняйте раз в два три года резинки и ваш мотор доживет до миллиона!)

есть три варианта ЧТО ДЕЛАТЬ С ФОРСУНКАМИ!
1. купить новые форсунки в данный момент от 100.000руб и до 130.000руб.
2. перебрать с ОРИГИНАЛЬНЫМИ уплотнителями 6160руб.
3. перебрать из НЕОРИГИНАЛЬНЫХ уплотнителей около 200руб! =) (в следующий раз попробую этот вариант!)

не бойтесь ремонтировать этот двигатель… нечего в нем такого сложного нет…

извиняюсь за кучумалу! второй час ночи… потом откорректирую и добавлю со временем!)

Источник www.drive2.ru

Историческая справка — на моторах 4JX1 первых выпусков(точнее — см. поиском, была тема) настоятельно рекомендуется замена уплотнений форсунок, независимо от пробега автомобиля, по причине риска разрушения уплотнений ввиду их недостаточной соместимости с дизельным топливом.

Все уплотненеия были приобретены через Экзист: Opel 08 21 201 или Opel 97 240 798 или Opel 08 21 222 или Isuzu 8-97240-798-0

Сама процедура замены несложна и не требует специального инструмента, кроме:
1) Накидной ключ под штуцера(с пропилом) на 27мм
2) Динамометрический ключ.

Накидной ключ необходим для отворачивания гаек крепления трубки высокого масляного давления. Можно повыдрыгиваться и обычным рожковым, но успех не гарантирован — гайки затягнуты очень сильно, так же сильно их нужно затягивать и при сборке. Впрочем у многих это получалось и рожковым.

Динамометрический ключ вещь незаменимая. Если болты крепления форсунок к рейке еще можно потянуть "от руки", то затяжка фиксаторов форсунок и рейки требует определенного натяга, чтобы обеспечить правильную посадку форсунки в ГБЦ и работу уплотнений. Обязательно читайте инструкцию перед затяжкой — фиксаторы тянутся в два приема — затяжка, ослабление, затяжка снова.

Итак, "галопом по европам":

Снимаем клеммы с АКБ и сам АКБ(он мешает несильно, но без него просторнее ). Снимаем интеркулер, воздуховод, закрываем патрубки турбины от попадания в них случайных предметов. Снимаем шланги и трубку вентиляции картера, снимаем дроссельный клапан, закрываем отверстие во впускном коллекторе. Мешающие снятию электрические разъемы отсоединяем. демонтируем пластиковую облицовку с ГБЦ и термоизолятор. Откручиваем гайки масляной трубки высокого давления(сначала нужно "стронуть" затяжку на каждой, а потом равномерно отпускать). Под двухходовой клапан подкладываем тряпку, иначе стекающее из трубки масло запоганит двигатель (см. рис №1)

Снимаем масляную трубку высокого давления. Откручиваем болты крепления крышки ГБЦ, снимаем кышку и покладку крышки. Открывается следущий вид (см. рис №2)

Аккуратно отсоединяем (приподнимаем тонкой отверткой) защелки с разъемов форсунок, затем аккуратно отсоединяем клипсы крепления жгута проводов(их несложно поломать, если прикладывать излишнюю силу, поэтому действуем аккуратно) и снимаем разъемы с форсунок. При этом следим за тем, чтобы не потерять силиконовые уплотнения разъемов. После освобождается доступ к разъемам датчиков, которые также аккуратно снимаем. Разъем датчика температуры масла(черный) фиксируется также, как и на форсунках. Разъем датчика давления масла(коричневый) финсируется иначе. Удерживая корпус разъема от смещения, отверткой прижимаем фиксатор(у меня он был снизу-справа) к корпусу разъема. Если рукой не удерживать корпус разъема, от нажима на фиксатор его немного перекашивает и снять его становится невозможным. Главное не торопиться и действовать аккуратно — подумайте, в каком положении можно оказаться в случае поломки узла, учитывая место его расположения. Все, снимаем весь жгут проводки.

Выкручиваем пробку слива масла из рейки(в передней нижней части), ждем пока масло выльется. Откучиваем гайки крепления фиксаторов форсунок, аккуратно снимаем фиксаторы чтобы не выпала находящаяся под гайкой тороидальная шайба. Откручиваем болты крепления форсунок и откладываем крепления с болтами в сторонку. Аккуратно снимаем форсунки, вытягивая их вверх и немного помогая им монтировкой снизу.

Важно! У некоторых форсунок имеется металлическая втулка и уплотнительное кольцо, которые можгут остаться в ГБЦ (№ Opel 08 21 225, Opel 08 21 223 или Isuzu 8-97251947-0, Isuzu 8-97252351-0) . Ее нужно также снять(если втулка не вышла вместе с форсункой) и снять кольцевое уплотнение втулки. Если у вас таковых нет, то настоятельно советуем приобрести и установить. Снимаем рейку.

Стакан или подстаканник (втулка-держатель форсунки № Opel 08 21 974 или Opel 08 21 620) длинною на всю толщину головы с двумя резинками уплотнения (Каталог дает следующие номера — № Opel 08 21 622 4шт. и № Opel 08 21 623 4шт. или Isuzu 8-97240797-0 и Isuzu 8-97169020-0). Для их снятия потребуется приспособление.
1. Съемник типа "трубка байдарочного весла" — труба D=17 с двумя выступающими подпружиненными кнопками (d=4.9 x 1.5 мм выступающая часть) и обратным молотком.
2. Съемник резьбовой —
3. Съемник "пинцет" — принцип пинцета, привариваем пятачки с обратной стороны, сверху большую гайку или кольцо.Зажимаем, засовываем, там разжимаем, пятачки заходят в отверстия. Потом монтажкой через кольцо делаешь плечо и вытаскиваешь.
Если вы решили заменить сами стаканы или нет съемников для извлечения оных без повреждений, можно подобрать анкерный болт по диаметру и вкрутив его выдернуть стаканы или загнать туда метчик и также выдернуть стаканы. После снятия не съёемником стаканы подлежат замене.

Осмотр снятых форсунок в моем случае выявил, что кольцевые уплотнения, ради замены которых все и затевалось, находидись в прекрасном состоянии, а вот уплотнения втулок (№ Opel 08 21 223) — начали расслаиваться (см. рис №3)

Беда заключалась в том, что их-то я и не заказывал! Понятно, что собирать форсунку с такими уплотнениями рука не поднимется. А дело к ночи, магазины закрыты. Был объявлен перерыв, а поутру начат поиск. В совковых автозапчастях предлагали только комплект для уплотнений свечных колодцев для тазиковских 16-клапанных двигателей. Но те колечки были большего внутреннего диаметра и не подходили. В отделе для иномарок магазина КЕМП ублюдочных продавец даже жопу не поднял, чтобы поискать подходящее колечко. Я уже начал подумывать об извращениях с тазиковскими уплотнениями, когда позвонил приятель и сказал, что в Коньково в магазине Русь-Трейд работает иномарочный отдел. Я поехал туда и там продавец взяв меня колечко, минут 10 рыскал по складу, но таки нашел похожее — от уплотнений форсунок VW (VAG 026 133 557 — Кольцо уплотнительное форсунки). Оно было примерно на 1мм меньше диаметорм и чуть боле толстое, чем мое, но я решил рискнуть, благо 4 штуки стоили 80 рублей.

Забегая вперед, скажу — колечки подошли, форсунка встала в колодец плотно, и без закусываний уплотнения. Вот картина собранной форсунки перед установкой в колодец (см. рис №4)

Легенда: в красной рамке в правом нижнем углу — расслоившиеся уплотнения, красные стрелки — втулка и новое уплотнение от VAG (оно же справа в середине в пакетике). В левом нижнем углу в пакетике — уплотнения, которые подлежат замене, согласно предписанию Isuzu. (см. рис №5)

Все новые уплотнения перед заменой мажем моторным маслом, кроме термоконуса (Isuzu 8-97161109-2, Opel 08 21-218). Втулка на форсунку одевается буртиком вниз, затем надеваем уплотнение втулки, затем уплотнение форсунки.

Перед установкой рейки и форсунок очищаем плоскость ГРБ от герметика в месте входа жгута проводов, и в передней и задней частях(туда потом нанесем новый).

Сборка форсунок более сложна, здесь рекомендую все делать по инструкции. Все резьбовые соединения затягиваем равномерно, в несколько проходов.

Сначала ставим рейку и наживляем ее крепеж. Затем наживляем крепления форсунок. Затем ставим фиксаторы форсунок и наживляем их крепление. Далее затягиваем крепления форсунок(6,5 Nm). Затем затягиваем гайки фиксаторов (30Nm), затем ослабляем их, а потом снова затягиваем(25Nm). Заятгиваем крепления рейки(20Nm). Такая последовательность затяжки направлена на то, чтобы все инжекторы встали в колодцах в требуемое положение.

Далее сборка в обратном порядке. Не забываем поменять резинки в уплотнениях маслной трубки высокого давления.

В заключение добавлю, что я снова провел раскоксовку с помощью замечательного средства ЛАВР, для чего вывернул свечи накаливания. После отмачивания прокрутил коленвал за гайку его крепежа несколько оборотов, а затем покрутил несколько раз стартером для удаления излишков из цилиндров и для заполнения маслом рейки.

Заменил масло и фильтр. Попутно убедился еще раз в высоком качестве масла Castrol TXT — на деталях никаких отложений, на кулачках распредвалов и шестерен нет следов износа, видны следы заводской обработки.

Завелся движок быстро, немного тарахтел и дергался первый полминуты, но воркшоп говорит, что это нормально. Затем небольшой прогрев и пробех по МКАДу к месту проживания(50 км со средней скоростью 130-140км/ч).

Источник 4x4club.ru

Комментировать
0
183 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Форсунки
0 комментариев
Форсунки
0 комментариев
Adblock detector