No Image

Киа спортейдж 1 форсунки какие подходят

СОДЕРЖАНИЕ
0
123 просмотров
15 мая 2019

Чистка форсунок и замена топливного фильтра на примере KIA Sportage 2.0L.

Рассмотрим автомобиль KIA Sportage 2WD АКПП 2015 года выпуска, 3 поколение в кузове SUV с 2-х литровым 4-х цилиндровым двигателем G4NU.

Поделимся советом, как сэкономить до 2000 руб. на чистке форсунок и замене топливного фильтра.

Данное ниже описание методов и способов ремонта, так же подходит для владельцев KIA, Hyundai с бензиновыми двигателями объемом 1.6 / 2.0 / 2.4 L , выпущенных до 2016 года включительно. Конструктивные особенности топливных систем аналогичны на указанных моделях.

К основным узлам топливной системы данного автомобиля входят:

  • погруженная в бак "топливная станция" (насос, фильтр, поплавок, грубый фильтр, топливный стакан, трубки),
  • линии подачи топлива, от бака к двигателю,
  • топливная рейка (рампа),
  • форсунки (инжектора) — 4 шт.

Также в системе присутствуют вспомогательные механизмы, такие как: вентиляция бака, абсорбер и т.д., но их мы затрагивать и описывать не будем.

В KIA Sportage 2WD применяется довольно надежные топливные форсунки. При заправке качественным бензином ходят без чистки по 300 000 км. В практике встречались и такие машины.

В последнее время увеличилось количество обращений автовладельцев автомобилей на обслуживание топливной системы, так как качество топлива на АЗС оставляет желать лучшего.

Поэтому применяем комплексные методы обслуживания топливной системы, такие как:

ультрозвуковая чистка форсунок, при необходимости замена фильтров форсунок. (демонтаж-монтаж инжекторов+чистка и проверка),

— замена топливного фильтра тонкой очистки, (снятие станции, замена, установка),

— замена сеточки грубой очистки топлива (в разговорном "памперс") производится параллельно при замене фильтра

Как можно сэкономить 2000 рублей на данных процедурах?

!Нижеописанное несёт полностью информативный характер и не принуждает к каким либо действиям!

Имея под руками инструмент, немного терпения и времени, а главное — желание, мы самостоятельно можем снять топливную станцию и заменить фильтра грубой и тонкой очистки топлива. Также демонтировать топливную рейку с форсунками, которые в дальнейшем отвезём на чистку в автосервис. Для этого нам понадобится торцовый ключ-трещотка с удлинителем, четыре головки размерами 8/10/12/14 мм, две отвёртки: крестовая и плоская.

Так как на данном автомобиле топливная станция имеет погружное исполнение и расположена в топливном баке, то нам придётся проводить огне-взрывоопасные процедуры. Примите соответствующие меры предосторожности и соблюдайте технику безопасности.

Во время демонтажа топливной станции КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ПОДСВЕТКИ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ от сетей общего пользования 220Вт. Во избежания случайного разбития лампы. Проводите данные работы в хорошо освещённом и проветриваемом помещении. Такую же осторожность соблюдайте при демонтаже топливной рейки и форсунок.

Чтобы извлечь топливную станцию из бака, нам необходимо снять заднее пассажирское сиденье (нижнюю сидушку). За передние края отдёргиваете её вверх. Заранее открутите болт на 14мм, который находиться на задней стороне сидушки, а добраться до болта можно со стороны багажника, подняв большую крышку-днище багажного отсека.

Далее, на левой стороне увидите отмеченную надрезами обшивку, под ней люк с четырьмя шурупами под крестовую отвёртку. Открываем.

Под люком видим верхнюю часть станции, отключаем штекер, скидываем шланги (соблюдайте осторожность, в системе тонкой трубки присутствует давление 2-3 кг/см2, используйте ветошь), большой шланг вентиляции бака. Откручиваем торцевым ключом на 8мм крепежный диск, и аккуратно извлекаем станцию из бака (только осторожно не сломайте рычажок поплавка).

Вот и наша станция на разделочном столе:

Первым делом, чтобы при разборе не повредить, аккуратно снимайте поплавок стрелки бака, это самое нежное устройство станции. Отверткой поддеваем и, сдвигая вниз, снимаем поплавок, не забываем его штекер отстегнуть. Вытаскиваем фиксаторы скобки от топливных трубок, снимаем трубки от фильтра.

Дальше откидываем штекер питания насоса, и от верхней крышки отделите верх от стакана, освободив направляющие (снизу есть фиксаторы). Отстегнув три фиксирующие лапки, вытаскиваем фильтр из стакана. Отвёрткой поддеваем фиксирующую пластиковую скобу, удерживающую обратный клапан сброса давление (регулятор давления).

Обратите внимание на крошечный сальник (в диаметре 5-6 мм.), чаще всего, при снятии клапана его не замечают, и он остаётся внутри старого фильтра, а сборку производят без данного сальничка, в последствии, машина не заводится с первых попыток старта. Вынимаем из фильтра топливный насос. Внимательней, сверху фиксаторы!

Внимательно осмотрите фильтр на присутствие оставшихся манжет, если всё сняли, то можем приступить к обратно последовательной сборке станции.

Перед установкой всех резиновых сальников обязательно смазываем их, посадочные места также обрабатываем обильным количеством моторного масла (не жалеем). Собираем всё в обратной последовательности, визуально проверяем и погружаем станцию в бак на своё посадочное место, не забыв про резиновое уплотнительное кольцо под верхнюю крышку.

Приступим к снятию форсунок. Открываем капот, если есть декоративная верхняя крышка мотора — снимаем, сразу перед нами сверху на всасывающем коллекторе видим:

В системе топливопровода имеется давление, используйте ветош или её заменители.

Отсоединим топливную магистраль, она справа к рейке прикручена двумя гайками на 10мм. Для снятия можем использовать торцовый или рожковый ключ, кому как удобно. Далее откидываем шину проводов (также болты на 10мм), предварительно отключив с каждой форсунки штекера. Топливная рампа закреплена двумя болтами на 12 мм., освобождаем их. Рейку можно снимать, немного подтянув на себя вертикальными и горизонтальными покачиваниями. Далее мжете везти форсунки на СТО, советую заранее договориться о цене за услугу чистки снятых инжекторов. Мотивируйте в разговоре тем, что машина якобы на ремонте и мастер посоветовал чистку форсунок, а сам этим не занимается, или не имеет соответствующего оборудования. Суть в том, что некоторые автосервисы могут не согласиться на предоставление данной услуги, это дополнительный заработок за монтаж-демонтаж.

Остальные действия установки форсунок на своё место не составят труда. Не забудьте сальники и посадочные места смазать моторным маслом.

Мотор не запустится при первом запуске, придётся 2-3 раза включить-выключить зажигание, ведь наша топливная магистраль пустая, а бензонасосу нужно время, чтобы прокачать линии.

Запустив двигатель, дайте поработать 15-20 секунд, после — заглушите! Постояв минуту, вновь запускайте мотор, если без проблем заведётся с первого раза, означает что топливную станцию собрали правильно, иначе, придётся разбирать станцию вновь и смотреть какой сальник проглядели или установили неправильно. Думаю, у тех, кто внимательно изучил данный материал, запуск будет на 5+!

В общем наша экономия составит в пределах 1700 — 2000 руб.

Ещё наши статьи:

Ставьте лайк, если вам понравилась статья. Подписывайтесь на наш канал.

Источник zen.yandex.ru

Добрались руки до замены форсунок, родные вообще уже все потрескались и льют как попало… Начитался форумов про замену форсунок от 406 двигателей, подумал а почему бы и не попробывать? Ключевым моментом в выборе этих форсунок от 406 дв. стал ценник на родные форсунки — 12 500р за штуку с бешеным сроком поставки от 40 до 80 дней (да я не ошибся с ценой, на 8клапаный спортейдж именно такие цены на форсунки)…

Посчитав общую сумму за четыре форсунки (50 000р) выбор стал очевиден… Будем внедрять форсунки BOSCH 0280158107 стоимостью 800р за штуку.

По литражу форсунки практически идентичны с родными, отличия только конструктивные, а именно нет продувки и меньший разъем посадочной юбки на новой форсунке. По продувке все элементарно, глушим подводящий шланг. А вот по посадочному месту выход только один — точим проставки с наружными параметрами старой форсунки а внутренние — новой. Проблема возникла при поиске токаря который мог бы это сделать… Около месяца пытался заказать эти переходники в различных цехах и фирмах, одни твердят про квалитеты по которым они не могут работать, вторые про слишком миниатюрную деталь которую так же не могут себе позволить на своем "супер" оборудовании, третьи вообще про минимальную партию в количестве 1000шт. Но помощь как всегда приходит откуда ее совсем не ждешь )))

Друг, посмотрев на мой чертеж, сказал давай попробую… Самое интересное что этот человек работает в ШКОЛЕ УЧИТЕЛЕМ ПО ТРУДУ… И изготавливать данную деталь он будет на токарном станке по дереву ! Отдал ему чертеж, на следующий день позвонил и сказал забери — примерь… Выточил как нужно, да еще и из алюминия )))) Спасибо ему за это огромное человеческое !

Итак момент истины. Форсунки установлены, двигатель до-собран, первый запуск… И как всегда не без приключений. Сначала сорвало шланг с бензонасоса, понял только после того как вылилось 2-4 литра на пол и запах был повсюду ))))) Устранил. Попытка номер 2… Опять неудача, на этот раз разорвало шланг от топливного фильтра к рампе! Заменил. Попытка третья, поворот ключа и машинка завелась ! С пол оборота ключа ! На холостых работает идеально. Но как даешь оборотов появляется провал, знаю точно что не из-за форсунок так как этот провал наблюдался и со старыми форсунками… Грешу на управляющий клапан ЕГР… Может кто поделиться мыслями ? Может я ошибаюсь ? Провал большой, машина практически глохнет, но потом резко поднимает обороты…
PS. Фото будут вечером, обещаю )))

Источник www.drive2.ru

Чистка форсунок производилась на коленке, очистителем для карбюраторов. Фотоотчет.

Как оно через фильтр пролетело, не понятно. Но у каждой форсунки по кучке мелкодисперсной ржи.

Пришлось ехать до ближайшего магазина, нашли топливный шланг шестерку. Косяк что он толстый, но сойдет. Натянул его на три форсунки из 4-х, на одной родной шланг остался.

0K013 13997A
0K013 13996A

Может потом закажу, 400 рублей хотят. Если ничего не найду аналогичного, подходящего…
Смеркалось…

Коллектор прикрутил, все попритянул, запуск… Работает так же, троит. Сброс ошибки ничем не помог. Скинул клемму аккумулятора, подождал, накинул обратно. Завожу, работает ровно.

Очень странно что сброс ошибок такого эфекта не дает.

Покатался по городу, то-ли форсунки не дочистил, то-ли проблемма в чем-то еще. Ехать стала заметно лучше, но один фиг, нет-нет да и тупанет при разгоне. Снова засветился чек P0301.

На следующий день, покатался еще (до деревни туда-обратно 30км) полет нормальный, тяга есть, двиг не колбасит, чек не горит.

Источник www.drive2.ru

Комментировать
0
123 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector