No Image

Какое напряжение подается на форсунку ваз

СОДЕРЖАНИЕ
0
122 просмотров
15 мая 2019
STARый рокер 1945 писал(а):
d.dmitry писал(а):
udostoverenia Форсунки у вас теперь больше бензина подают, т.к открытие быстрее при повышенном напряжении(эбу то 14вольт видит). От этого эбу уменьшает время впрыска на холостых оборотах, и вы видите меньшие цифры расхода.
Если датчик кислорода в работе, то по нему тоже уменьшение впрыска

Я не против экспериментов, но тут пользы не нашёл.

Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:

Смесь 25к1, это чтото новое.
"открытие быстрее при повышенном напряжении" Я сомневаюсь, что ЭСУД изменяет длительность впрыска от напряжения бортсети. Для этого есть куча датчиков. Открытие форсунки при повышенном напряжении происходит не быстрее, а раньше. При большем напряжении уменьшается Задержка Включения Форсунки. Открытое состояние форсунки становится больше. Не измерял этот вариант, но логика такая.
Смесь 25к1 Мне это тоже непонятно. Такое соотношение масла к бензину в мото. Алексеич.
соотношение количества бензина к воздуху в топливновоздушной смеси.

Вернуться к началу
udostoverenia

В системах непосредственного впрыска для ускорения открытия и уменьшения доз напряжение на форсунках повышают до нескольких десятков вольт.

Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд:

При падении напряжения с 14 вольт . до 10 вольт, лаг форсунки увеличивается в 2 раза.

Чем меньше лаг форсунки, тем увереннее ЭБУ регулирует подачу бензина
_________________
«Если водка мешает работе, брось её!»

Вернуться к началу
andermen

Я сделал проще, намотал на вып. коллектор медную трубку,первоначально от тормозов москвича1,5м 5мм в диаметре,но потом поменял на 3м,8мм в диаметре медная трубка.
На первом фото это уже доп трубка к 3-м метрам ,но ее потом снял,т.к. протекал бенз и было не герметично,оставил 3-х метровую.
Результат : бенз перед топливной рампой нагревается где то до60гр. цельсия.
В итоге: бенз расширяется и при том же времени открытия форсунок,впрыскивается меньше бенза,т.к. он расширен и не все успевает влиться в камеру сгорания(часть топлива при этом экономится)
Когда стояла масквичевская трубка,экономия была 600 грамм на сотку.
Щас с 3-х метровым экономия 1-ин литр на сотку.
При этом тяга не уменьшилась т.к. двс и так жрет много бенза(это на всех авто вплоть до новых).
Иначе бы не ставили бы на новые авто дожигатели,католизаторы и т.д.
В итоге расход по трассе упал с7,7литров на сотку,до 6,7л. на сотку.

А самое главное,хреновый бенз перестал детонировать,как это произошло,сам не знаю и в инэте тоже объяснений не нашел.
Как выяснил : заливаю 80-ый бенз ,идет детонация при разгоне.
Подсоединяю медный змеевик,детонация пропадает совсем,т.е. при скорости и резком нажатии на педаль газа ни какой детонации.
Это меня больше всего удевило и порадовало.

Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:

В зимний периуд за места воздушного датчика поставил резистор.
Как работает : когда воздух холодный датчик воздуха показывает сопративление в 2000 Ом,когда же лето и воздух горячий,он показывает 200 Ом(у всех по разному,т.к. разные авто).
Кароче,срезал датчик и присоединил к проводал резистор на 200 Ом.
Комп авто всегда видит горячий воздух и соответственно подает меньше бенза для смеси.
Итог : зимний расход упал с 9 литров до7-ми.
На тупость авто ни как не повлияло,прыти не убавилось(не замечаю),разгон нормальный,хх нормальные,на морозе работает стабильно.

Добавлено спустя 16 минут 57 секунд:

С темп. ох. жидкости сделал тоже самое.
Тосол при прогреве авто холодный и комп видит сопративление датчика и падает нужное кол-во бенза на смесь.
При прогретом двс темп тосола 90 гр. цельсия,и соответственно бенза комп подает меньше.
Отрезал датчик темп. ох. жидкости и поставил резистор на нужное сопративление( у меня это все тоже сопративление,тока 180 Ом).
В результате при прогреве стало меньше уходить бенза(раньше стрелка аш на глазах падала).
На оборотах и стабильности работы авто ни как не повлияло.
Но некоторые пишут,что у них перестала заводиться или хреново(не стабильно работает).
На своей тойотке этого не замечаю.
По чему у других не работает я не знаю.
Езжу с этими резисторами уже третий год,полет нормальный .
Щас прикупил резисторы по мощнее,хочу поменять.Т.к. при прогреве опять стала не хило кушать,но зимнийрасход пока не поменялся(7 литров так и остался),но и этот резюк тоже поменяю,т.к. те помощнее.

Блин,не могу некоторые фото вставить,наверное формат не подходит,придеться верить мне на слого.

Источник www.autolada.ru

Одна из главных проблем большинства современных систем впрыска топлива — появление грязи и различных отложений на фильтре и игле форсунки в процессе эксплуатации. При этом в работе двигателя появляются неприятные особенности, такие как нежелание работать с максимальной отдачей, повышенный расход топлива и др. Чем в более горячем месте установлены форсунки, тем больше вероятность появления на игле и других частях смолистых отложений. Чем ниже качество топливного фильтра, тем выше вероятность того, что фильтр тонкой очистки, находящийся непосредственно на инжекторе, забит. Как правило, при пробеге 100-120 тыс. км чистка форсунок становится не профилактикой, а необходимостью. Однако добавление в бак различных присадок, как показала недавняя экспертиза «А+С», является регулярным выбрасыванием денег.

Между тем, такая необходимая процедура как чистка в специализированном автосервисе обойдется вам как минимум в 500 рублей, если очистка будет химической. И в гораздо большую сумму, если вы захотите почистить форсунки ультразвуком.

Про ультразвук надо поговорить отдельно. Известно, что форсунка представляет собой клапан, управляемый электромагнитом. При многократной чистке ультразвуком изоляция витков обмотки электромагнита теряет свои диэлектрические свойства, и витки просто-напросто могут замкнуть. Можно сделать вывод, что многократно чистить инжекторы ультразвуком нельзя, максимум — 1-2 раза.

Организация питания форсунок

Бюджет химической процедуры очистки форсунок, которую я предлагаю, составляет 200 рублей. Займет она 1,5-2 часа. Необходимо будет снять форсунки с двигателя, подсоединить к ним шланг от аэрозольного очистителя карбюратора, накачать давление и кратковременной подачей питания открывать-закрывать клапан, наблюдая форму распыла и одновременно вымывая отложения.

Для начала необходимо приготовить электрическую цепь питания форсунок. В большинстве систем впрыска форсунки питаются напряжением около 5 Вольт. Однако это не значит, что если вы подадите кратковременно большее напряжение, то форсунка сгорит. Масса обмотки довольно велика, и пока она разогреется, пройдет время. Но лучше не рисковать, поэтому нам понадобится китайский блок питания с изменяемой полярностью и напряжением от 3 до 12 Вольт с шагом в 1,5 В. Такие сейчас продаются практически везде и стоят 40-50 рублей. Потребуется также выключатель без устойчивого положения, идеально подходит кнопка от квартирного звонка стоимостью 10 рублей. Для того чтобы подключить питание к контактам форсунки, потребуется двухпроводная фишка какого-нибудь разъема от российского авто с маленькими клеммами. Клеммы из фишки надо будет вытащить и припаять к проводам блока питания после разрыва, замыкаемого кнопкой. Стоимость фишки около 30 рублей. Цепь необходимо собирать аккуратно, обеспечивая надежный контакт. В качестве химического средства надо использовать аэрозольный очиститель карбюратора, работающий на холодном двигателе. Стоимость около ста рублей. Одного баллона для очистки четырех форсунок вполне достаточно. Для соединения распылительной трубки баллона и форсунки понадобится бензостойкий шланг. Это самое слабое место во всем процессе. Дело в том, что диаметр распылительной трубки баллона около 3 мм, а диаметр форсунки около 10. Вполне пригоден и удобен светлый мягкий резиновый вакуумный шланг от «Жигулей», который соединяет вакуумник на трамблере с карбюратором, стоимость шланга 30 рублей. Его внутренний диаметр 2-3 мм.

Чтобы получить надежные соединения, необходимо сперва обмотать изолентой распылительную трубку баллона для увеличения ее диаметра, затем надеть на нее вакуумный шланг и туго обмотать место соединения. На форсунку шланг надевается с большими усилиями, но, тем не менее, и это соединение надо туго обмотать изолентой, т.к. давление, создаваемое в шланге, будет превышать номинальное в топливной магистрали автомобиля. Когда весь инвентарь для очистки приготовлен, можно приступать к снятию форсунок с автомобиля.

Строение форсунки

Топливная магистраль даже в нерабочем состоянии находится под высоким давлением, поэтому прежде чем откручивать подводящий топливный шланг от рампы, нужно снять отрицательный провод от клеммы аккумулятора и накинуть на откручиваемую гайку ветошь. Не потеряйте во время разборки металлические уплотнительные колечки. Как правило, топливная рампа закреплена на трех болтах, для откручивания которых понадобится, в зависимости от марки автомобиля, снятие некоторых кронштейнов. Регулятор давления на топливной рампе снимать не нужно, необходимо лишь отсоединить от него все трубки. После откручивания рампы отсоедините разъемы от всех форсунок, они фиксируются металлическими скобами. Аккуратно снимите топливную рампу с автомобиля. Главное, не повредить резиновые уплотнительные кольца форсунок. Но японские колечки даже после солидного пробега трещин не имеют и выглядят как новые. После выемки форсунок, та их часть, которая входила во впускной коллектор, вас не впечатлит, но пугаться не стоит. Как правило, внешние отложения на форму распыла не влияют. Если вы владеете таким прибором, как Омметр, то нелишним будет измерить сопротивление электромагнитов каждой форсунки. На всех автомобилях, оборудованных системой впрыска Honda PGM-Fi, сопротивление форсунок составляет 2-3 Ома, Mazda EGI — 12-16 Ом, Nissan ECCS — 10-14 Ом, Toyota TCCF — либо 2,3 Ом, либо 13,8 Ом.

Измеряем сопротивление

Полученная информация позволит произвести безопасную чистку. Приступаем к намеченной процедуре. Снимаем с форсунки фильтр тонкой очистки, проглядываем его на свет и при необходимости полощем в ацетоне. Аккуратно снимаем резиновые уплотнительные колечки и протираем их бензином. Надеваем на форсунку шланг, подключаем к ней провода. Выставляем блок питания сначала на 4,5 Вольт. Полярность значения не имеет. Нажимаем на клапан баллона с чистящей жидкостью, создавая давление. Форсунка не должна в закрытом состоянии пропускать топливо быстрее, чем одна капля в минуту. Если клапан негерметичен, то этой форсунке нужно уделить особое внимание при чистке. Затем несколько раз подряд на короткое время нажимаем на кнопку. Если у вас низкоомные форсунки, то нажимать на кнопку больше чем на долю секунды нельзя. Форсунки с большим сопротивлением можно открывать на 2-3 секунды. Должен заметить, что когда я по незнанию при чистке форсунок автомобиля Honda Odyssey открывал их на 3-4 секунды, ничего фатального, слава Богу, не произошло.

Повторять не рекомендую, и если вы не имеете Омметра, то замыкайте цепь на очень короткое время. Если форсунка не открылась при 4,5 Вольт, то можно увеличить напряжение до 6 Вольт. Форсунку при открытии нужно держать вертикально вниз. В зависимости от типа распылителя может быть два варианта. Либо факел, либо отдельные струи. Факел должен быть идеальной конической формы, не должно выделяться отдельных струй. Если же распылитель имеет шесть отверстий, то струи должны выходить узким пучком, они не должны слипаться между собой или отклоняться в сторону.

Так, за несколько циклов накачивания давления открытия форсунки нужно добиться идеального распыла. После того как все форсунки будут очищены, остатком жидкости в баллоне можно побрызгать часть, входящую во впускной коллектор — все отложения сразу отлетят. Если близок срок замены масла в двигателе, а также свечей зажигания, то нелишним будет побрызгать из баллона в посадочные места форсунок на коллекторе. Таким образом, очистятся обратные стороны тарелок впускных клапанов.

После завершения процедуры очистки необходимо смазать резиновые уплотнительные колечки моторным маслом и надеть их на инжекторы. После того как форсунки будут вставлены до упора во впускной коллектор, можно устанавливать топливную рампу. Не забудьте вставить в форсунки фильтры тонкой очистки. Топливная рампа, как правило, изготовлена из алюминиевого сплава, поэтому усердствовать с затяжкой не нужно. Герметичность обеспечивается уплотнениями либо из резины, либо из мягких металлов. Не перепутайте расположение вакуумных трубок и остальных элементов. После того как электрические разъемы будут защелкнуты на форсунках, необходимо несколько раз включить зажигание до погасания лампы Check Engine. В это время бензонасос накачает номинальное давление в топливной магистрали. Проведя таким способом проверку возможных утечек топлива, можно смело запускать двигатель.

Этим способом можно чистить форсунки абсолютно всех бензиновых двигателей с центральным или распределенным впрыском. Форсунки встречаются и на карбюраторных движках, например, на некоторых Toyota имеется форсунка холодного пуска, которая очень часто пребывает в загрязненном состоянии. Чистку можно проводить периодически, например, раз в год осенью. Если вы, не дай Бог, порвете какое-то из уплотнительных колец форсунки, придется искать таковое от вазовской десятки или от Волговского движка ЗМЗ-406, но как я уже говорил, японские колечки практически не стареют.

Источник toyota-club.net

#1 oooshiva

  • Users
  • 25 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2107 инжектор 2004 г
    • Откуда: Щербинка

    Топливные форсунки срабатывают быстрее при более высоком напряжении питания.
    Купил я повышающий стабилизирующий преобразователь напряжения 10-16/12-35 вольт на АлиЭкспресс

    настроил его на выходное напряжение восемнадцать вольт, разрезал провод питания на форсунки, и врезал его в разрыв.

    Сбросил настройки ЭБУ путем отключения от аккумулятора.

    Прогрел двигатель, сбросил показания расхода топлива в БК. Проехал 50 км, из них 20 км по городу, машин мало, пробок нет, но светофоры работают. По трассе 90, машин тоже мало, но снег идет и слякоть, температура плюс минус ноль, так сказать. Заметил, что на светофорах, пока стоишь пару минут с включенной первой передачей и выжатым сцеплением, мгновенный расход бензина по бортовому компьютеру падает до 0,4-0,5 литра в час, на стоянке показывало, 0,5-0,6, против 0,6-0,7 до повышения напряжения на форсунках. Обороты стабильные, 840 плюс минус 40 в минуту, при этом расход воздуха в килограммах в час колеблется от 8 до 9. Значит, смесь обеднилась намного. Примерно до интервала 25 к 1, 28 к 1, это на ХХ на светофоре., раньше на светофорах мгновенный расход показывало 0,7-0,8.
    Расход бензина за 50 километров составил два с половиной литрушки, то есть пять литров на сто км! Это смешанный! Не знаю, когда получится съездить в деревню, это 300 км, тогда узнаю чистый расход по трассе, был 5,2 л на сотню.
    В динамике не потеряла — как была резвая, так едет нормально.

    Еще- впускной коллектор перестал греться, раньше сильно грелся!
    Теперь попробую на модуль зажигания восемнадцать вольт подключить, это на днях, как время будет для экспериментов и желание.

    На автомобиле моем стоит самодельный ионизатор воздуха на впуске. Поэтому прошу не удивляться низкому расходу по трассе до подключения преобразователя напряжения.

    идея не моя, вычитал в интернете. буржуи такие блоки продают по 500 евро.

    Источник www.lada-forum.ru

    Комментировать
    0
    122 просмотров
    Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

    Это интересно
    Adblock detector