No Image

Какое давление должны держать форсунки

СОДЕРЖАНИЕ
0
92 просмотров
15 мая 2019

Форсунки дизельного двигателя, также как и инжекторного, периодически загрязняются. Поэтому многие владельцы машин с дизельным двигателем задаются вопросом — как проверить форсунки на дизеле? Как правило, в случае их засорения топливо несвоевременно подается в цилиндры, и возникает повышенный расход горючего, а также перегрев и разрушение поршня. Кроме этого, возможен прогар клапанов, и выход из строя сажевого фильтра.

Форсунки дизельного двигателя

Проверка дизельных форсунок в домашних условиях

В современных дизельных двигателях повсеместно могут использоваться одна из двух известных топливных систем Common Rail (с общей рампой) и насос-форсунки (где на на каждый цилиндр отдельно подводится своя форсунка).

Они обе способны обеспечить высокую экологичность и КПД двигателя. Поскольку эти дизельные системы функционируют и устроены подобным образом, но Коммон Реил более прогрессивна с точки зрения эффективности и шумности работы, хотя и проигрывает в мощности, стала все более чаще использоваться на легковых авто, то далее будем говорить о ней. А про работу, неисправности и проверку насос форсунок расскажем отдельно, ведь это не менее интересная тема, особенно для владельцев автомобилей VAG группы, поскольку там довольно не сложно производится программная диагностика.

Самый простой метод вычисления забитой форсунки такой системы можно провести по следующему алгоритму:

Форсунка Common Rail

  • на холостом ходу довести обороты двигателя до того уровня, когда проблемы в работе двигателя слышны наиболее отчетливо;
  • каждую из форсунок отключают путем ослабления накидной гайки в месте крепления магистрали высокого давления;
  • когда вы отключаете нормальную рабочую форсунку, то работа двигателя меняется, если же форсунка проблемная, то двигатель продолжит работать в таком же режиме и далее.

Кроме этого, проверить форсунки своими руками на дизельном двигателе можно путем прощупывания топливопровода на наличие толчков. Они будут результатом того, что ТНВД пытается нагнетать топливо под давлением, однако в силу забитости форсунки возникают сложности с его пропуском. Проблемный штуцер также можно определить по завышенной рабочей температуре.

Проверка дизельных форсунок на перелив (слив в обратку)

Проверка объема слива в обратку

По мере износа дизельных форсунок со временем возникает проблема, связанная с тем, что топливо из них попадает обратно в систему, из-за чего насос не может нагнетать нужного рабочего давления. Следствием этого может быть проблемы с запуском и работой дизельного двигателя.

Перед проверкой вам необходимо будет купить медицинский шприц объемом 20 мл и систему для капельниц (для подключения шприца вам понадобится трубочка длиной 45 см). Чтобы найти форсунку, которая скидывает в обратку больше топлива, чем ей положено, необходимо воспользоваться следующим алгоритмом действий:

  • вынуть поршень из шприца;
  • на запущенном двигателе с помощью системы подключить шприц к “обратке” форсунки (трубочку вставить в горлышко шприца);
  • в течение двух минут держать шприц, чтобы в него набиралось топливо (при условии что оно будет набираться);
  • повторять процедуру поочередно для всех форсунок либо соорудить систему для всех сразу.

На основании информации о количестве топлива в шприце можно сделать соответствующие выводы:

Проверка перелива в обратку

  • если шприц пустой — значит, форсунка полностью исправна;
  • количество топлива в шприце объемом от 2 до 4 мл также в пределах нормы;
  • в случае, если объем топлива в шприце превышает 10. 15 мл, это означает, что форсунка частично или полностью вышла из строя, и ее необходимо заменить/отремонтировать (если льет 20 мл, то ремонтировать бесполезно, поскольку это говорит об износе седла клапана форсунки), так как она не держит давление топлива.

Однако такая простая проверка без гидростенда и тест плана не дает полной картины. Ведь на самом деле при работе двигателя количество сбрасываемого топлива зависит от многих факторов, она может быть забита и её нужно чистить или она подвисает и требуется в ремонте либо замене. Поэтому данный способ проверки форсунок на дизеле в домашних условиях позволяет лишь судить лишь об их пропускных способностях. В идеале количество пропускаемого ими объема топлива должно быть одинаковым и находиться в пределах до 4 мл за 2 минуты.

Для того, чтобы форсунки эксплуатировались как можно дольше, заправляйтесь качественным дизельным топливом. Ведь оно напрямую зависит от на работу всей системы. Кроме этого, ставьте оригинальные топливные фильтры и не забывайте вовремя их менять.

Проверка форсунок с помощью специальных приборов

Более серьезная проверка форсунок дизельного двигателя проводится с помощью прибора под названием максиметр. Под этим названием подразумевается специальная образцовая форсунка с пружиной и шкалой. С их помощью выставляется давление начала впрыска дизельного топлива.

Другой метод проверки — использование контрольной образцовой рабочей форсунки, с которой сравниваются эксплуатируемые в двигателе устройства. Всю диагностику выполняют при запущенном моторе. Алгоритм действий таков:

  • выполняют демонтаж форсунки и топливопровода с двигателя;
  • на свободный штуцер ТНВД подключают тройник;
  • выполняют ослабление накидных гаек на других штуцерах ТНВД (это позволит топливу поступать лишь на одну форсунку);
  • к тройнику подсоединяют контрольную и тестируемую форсунки;
  • активируют декомпрессионый механизм;
  • вращают коленчатый вал.

В идеале контрольная и тестируемая форсунки должны показывать одинаковые результаты в вопросе одновременного начала впрыска топлива. Если есть отклонения — значит, надо регулировать форсунку.

Метод с использованием контрольного образца обычно занимает больше времени, чем использование максиметра. Однако он более точный и надежный. Также можно проверить работу двигателя и форсунок дизельного двигателя и ТНВД на специальном регулировочном стенде. Однако они есть лишь на специализированных СТО.

Чистка форсунок дизеля

Чистка форсунок дизеля

Выполнить очистку форсунок дизельного двигателя можно самостоятельно. Работы необходимо выполнять в чистоте и при хорошем освещении. Для этого форсунки снимают и промывают либо в керосине, либо в дизельном топливе без примесей. Перед обратной сборкой нужно обдуть форсунку сжатым воздухом.

Также важно проверить качество распыления топлива, то есть форму “факела” форсунки. Для этого существуют специальные методики. В первую очередь нужен испытательный стенд. Там подключают форсунку, подают на нее топливо и смотрят на форму и силу струи. Зачастую для испытаний используют чистый лист бумаги, который подкладывают под нее. На листе будут отчетливо видны следы попадания топлива, форма факела и другие параметры. В соответствии с этой информацией можно будет в дальнейшем провести необходимые корректировки. Для чистки сопла иногда используют тонкую стальную проволоку. Ее диаметр должен быть минимум на 0,1 мм меньше, чем диаметр непосредственно сопла.

Возможные неисправности дизельных форсунок

Наиболее частой причиной неисправности является нарушение плотности посадки иглы в направляющей втулке форсунки. Если ее значение уменьшено, то через новый зазор протекает большое количество топлива. В частности, для нового инжектора допускается утечка в объеме не более 4% от рабочего топлива, которое попадает в цилиндр. В целом же, количество топлива из форсунок должно быть одинаковым. Обнаружить утечку топлива на форсунке можно следующим образом:

  • найти информацию о том, какое давление должно быть при открытии иглы в форсунке (для каждого двигателя он будет различным);
  • снять форсунку и установить ее на испытательный стенд;
  • создать заведомо высокое давление на форсунке;
  • с помощью секундомера измерить время, через которое давление упадет на 50 кгс/см2 (50 атмосфер) от рекомендуемого.

Проверка форсунки на стенде

Это время также прописано в технической документации к двигателю. Обычно для новых форсунок оно составляет от 15 секунд и более. Если форсунка поношенная, то это время может сократиться до 5 секунд. Если время меньше 5 секунд, значит форсунка уже находится в нерабочем состоянии. Дополнительную информацию о том, как ремонтировать дизельные форсунки (выполнять замену распылителей) вы можете почитать в дополнительном материале.

При износе седла клапана форсунки (не держит требуемого давление и происходит чрезмерный слив) ремонт бесполезен, обойдется больше половины стоимости новой (а это около 10 тыс. руб).

Иногда дизельный инжектор может давать небольшую или обильную течь горючего. И если во втором случае необходим лишь ремонт и полная замена форсунки, то в первом случае можно обойтись собственным силами. В частности, необходимо притереть иглу к седлу. Ведь основная причина подтекания — нарушение уплотнения на торце иглы (другое название — уплотняющий конус).

Для удаления подтекания дизельной форсунки зачастую используют тонкую шлифовальную пасту ГОИ, которую разводят с керосином. Во время притирки необходимо следить за тем, чтобы паста не попала в зазор между иглой и втулкой. По окончании работ все элементы промывают в керосине или солярке без примесей. После этого нужно обдуть их сжатым воздухом из компрессора. После сборки вновь проверить на наличие течи.

Выводы

Частично вышедшие из строя форсунки являются не критичной, однако весьма неприятной поломкой. Ведь их неправильная работа ведет к значительной нагрузке на другие узлы силового агрегата. В целом же, машину при забитых или ненастроенных форсунках эксплуатировать можно, однако желательно как можно быстрее выполнить ремонт. Это позволит сохранить в работоспособном состоянии двигатель автомобиля, что избавит вас от еще больших денежных расходов. Так что при проявлении первых же симптомов нестабильной работы форсунок на вашем дизельном автомобиле рекомендуем хотя бы элементарным способом проверить работоспособность форсунки, которую как видите вполне под силу сделать каждому в домашних условиях.

Источник m.etlib.ru

Здравствуйте! Давно я уже не был на сайте. Проблема оказалась именно в форсунках. Купил на разборке, за час в гараже поменял, результат — с первого раза идеально завелась. С тех пор проехал почти 60 тыс. и тьфу-тьфу-тьфу всё ok

Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Машина тогда кстати на ходу глохла, при обгоне, где-то на 2500об. Сначала пару раз, а потом вообще *****. Воздух тогда проверял. всё было ok.

Добавлено через 10 минут 40 секунд
С тех пор много времени прошло. Сначала, когда первый раз машина завыпендривалась, мне на станции поменяли две форсунки. Ставили б/у по 120у.е. каждая. Остальные две были более менее живые, но заменить советовали. Затем где-то через 10000 тыс, опять фигня. Тогда я уже сам проверил на обратку. Результат был ожидаем: не держали на обратку те 2 форсунки, которые советовали поменять. Купил 2 шт. по 75 у.е. и медные кольца по1.5 у.е. поменял и проблем не стало. С тех пор все ok.
Да и ещё, второй раз возил на сервис форсунки, думал отреставрировать. Точный ценник за ремонт не помню, но он был приближен к ценнику новых. Мне посоветовали купить б/у, поставить и нев. ся.

Источник www.lagunaclub.ru

Для тех кому лень читать много букв, в конце подведены краткие итоги.

Проблема начала проявляться постепенно. В начале это был просто запуск "не с пол оборота".
Первое что пришло в голову — это чистка форсунок, но проблему это не решило.

Проблема стала разрастаться, на холодную уже приходилось 2-3 секунды крутить стартер, на горячую почти сразу.

Далее, по версии мастеров, могло иметь место снижение давления топлива в рейке, но т.к. замерить давление никто не додумался, настояли на замене решулятора давления. Следовательно был заменен топливный фильтр, фильтр-сеточка, обратный клапан, он же регулятор давления топлива. Это также не помогло.

Проблема дошла до того, что приходилось на холодную 2 раза крутить стартер по 2-3 секунды, а на горячую 2-3 секунды

Потом начался самостоятельный поиск проблемы путем анализа информации на форумах и инструкции по ремонту и диагностике. Таким образом были проверены различные датчики и проблем в них не было обнаружено. Логически исключив проблему со стороны электроники, я перешел к механическому исследованию. Перед заменой ходовой, пока ждал некоторые запчасти машина несколько дней простояла во дворе, и когда я снова ее завел, она завелась с пол оборота, при этом из трубы был виден черный дым. Таким образом пришла мысль о том, что форсунки механически уже не держат давление и пропускают топливо. Далее все просто, выкрутил свечи и сравнил. 4 были почти одного цвета, а 2 явно сырые и на них имелся черный нагар, при том что все менялись одновременно.

Далее недолго думая, приобрел комплект "контрактных" форсунок и под замену. Проблема наконец-то РЕШИЛАСЬ! 3 из 6 родных форсунок при снятии "сопливили"

Вывод:
В данной проблеме, в принципе как и во всех, главное правильная диагностика. Сумма на решение проблемы составила 150 долларов, при этом на "проверку" неправильных диагнозов я потратил около 300 долларов

Проблема: проблема запуска двигателя, запуск не "с пол оборота", запуск со 2-3 раза

Симптоматика:
1. Проблема постепенно увеличивается, от запуска "не с пол оборота" до запуска со 2-3 раза, и при этом сопровождающимся появлением запаха бензина и черного дыма из выхлопной. В случае простоя авто более 4-5 дней заводка почти сразу или сразу.
2. При запуске появляет черный дым из выхлопной

Диагностика проблемы:
1. Оставьте авто на 4-5 дней. Если после этого авто заводится сразу, но при этом сопровождается появлением черного дыма из выхлопной.
2. Снимите свечи, посмотрите на состояние, на проблемных цилиндрах они могут быть сырые и иметь черный нагар.
3. Через 30-60 минут после остановки двигателя снимите форсунки. Если какая-либо "сопливит", то она подлежит замене.

Лечение:
Замена "сопливых" форсунок

Советы:
1. Выбирайте квалифицированных мастеров
2. В случае невозможности реализации п.1, делайте сами, работы там не так много.
3. При замене форсунок, имейте под рукой комплект сальников форсунок
4. При замене форсунок заодно почистите дроссель(все равно снимать)

Источник www.drive2.ru

Комментировать
0
92 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector