No Image

Какие форсунки стоят на бмв

СОДЕРЖАНИЕ
0
105 просмотров
15 мая 2019

Всем привет.
Все в курсе, что о зимы откапиталил свой двигатель, и посчитал, что все, более вложений в его работу, кроме солярки и масла, не последует.
Однако обо всем по порядку. Заказал себе шнурок K+DCAN для диагностики с али, ценник порядка 13$.

Результатом крайне доволен, машина ровно держит обороты на хх, работает мягче, а главное сны у меня теперь будут крепкие:)
Всем добра и ровных дорог.

Цена вопроса: $430

BMW 5 series 2001, двигатель дизельный 2.5 л., 163 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — визит на сервис

Комментарии 24

В ходу есть изминения?
И до ремонта, машина дымела?

у меня был даунпайп от турбины и до задней банки, на перегазовке был незначительный дымок, не путать с черным занавесом. В ходу чуть лучше, и то по жопомеру. Фактически, только чуть тише работать стала. Сейчас не могу сказать, машина давно продана

Нет. Можно отремонтировать.Все форсы проверяют на холодную.

Подскажите, если на холодную форсунка уходит в +5, а на прогретом двигателе значение падает до +1, форсунку стоит менять?

Сколько отдавал за распылители?

При установке форсунки обратно, её нужно чем-то смазывать?

Вообще нет, но я смазывал медной смазкой, чтобы в дальнейшем не прикипали и можно было руками снять. По заводу, они и вынимаются руками, важно правильно установить их на свои места, заменив медные шайбы и резиновые прокладки

При установке форсунки обратно, её нужно чем-то смазывать?

В общем не помогло, как поддымливал так и осталось, самое интересное что до ремонта мотора и форсунок все было отлично, все таки думаю что нужны новые коды чтоб их прописывать

Какая система питания стоит и что делали по мотору?

В общем не помогло, как поддымливал так и осталось, самое интересное что до ремонта мотора и форсунок все было отлично, все таки думаю что нужны новые коды чтоб их прописывать

В случае с DDE 4, достаточно просто сбросить коррекцию. Для DDE 5 нужно прописывать форсунки, согласно тису tis.bmwcats.com/doc1049450/

Добрый день! вот теперь все стало ясно, что после ремонта нужно сбросить коррекцию форсунок а то я уже стал переживать, откапиталил мотор заменил все что только можно и за одно отремонтировал форсы все собрали мотор работает ровно но есть небольшой дымок синего цвета, со всеми пообщался говорят такого не должно быть и все спрашиваю про форсунки что с ними делал, прописывал или нет, вот, спасибо за инфу пойду делать.

Уточнение, Нужно ли после ремонта форсунок потом их прописывать в ДИСе и ИНПе или нет

Добрый день! увидел тему про форсунки и их ремонт, вопрос таков, вам дали данные по работе форсунок, когда вы их установили вы что то прописывали в ком. машины или нет—?

Здравствуйте
Да, давали бумаги со стенда. Прописывать ничего не нужно было, т.к. у меня форсы бош были. после установки, сбросили коррекцию форсунок и все

перед тем как форсу отправить на стенд, её моют в ультразвуковой ванне! а чего у тебя такие корявые)

Перед тем, как её поставить на стенд, при мне опускали в сию ванну

Источник www.drive2.ru

Без чистых форсунок невозможно реализовать в целом характеристики двигателя и автомобиля. Как ведут себя форсунки во время работы двигателя, каким образом поддерживать их в чистоте и как их очистить, когда они засорились — все это мы расскажем в данной статье, которая адресована как тем, кто ездит на современных автомобилях, так и тем, кто занимается их обслуживанием.

Для начала, кратко расскажем о предмете разговора. Речь пойдет об электромагнитных форсунках (инжекторах) бензиновых двигателей, которые используются в многоточечных (распределенных) системах впрыска топлива нынешних автомобилей. О форсунках (инжекторах) одноточечных, точнее центральных систем для впрыска топлива рассказывать не будем, потому что из-за своих конструктивных особенностей они «страдают» реже, но многие вопросы, которые будут рассматриваться ниже, в полной мере можно отнести и к ним.

Форсунки в системе впрыска являются главным исполнительным приспособлением, которое выдает назначенную дозу топлива, зависящую от сигналов с контроллера управления двигателем. Затем форсунки распыляют топливо на мелкие частицы, находящиеся близко к впускным клапаном каждого цилиндра двигателя. Не будем вдаваться в особенности конструкции форсунок и принцип их работы, лучше отметим три параметра, которые являются очень важными при их эксплуатации. Это:

1) пропускная способность форсунки в открытом состоянии, когда рабочее давление см3\мин (производительность);

2) факел распыления, который характеризуется дисперсностью частиц топлива и углом распыления, измеряемого в градусах;

3) герметичное сопряжение седло- клапан.

Выявлено, что если распыление топлива происходит на частицы, диаметр которых меньше 15мкм, то его перемешивание с воздухом совершается на молекулярном уровне, в результате чего, топливно-воздушная смесь приобретает однородность и практически полностью сгорает в цилиндрах двигателя, что обеспечивает ему предельную мощность, а также крутящий момент.

Далее мы рассмотрим следующие вопросы:

— Что происходит с форсунками во время работы двигателя;

— Какие симптомы возникают при грязных или же закоксованных форсунках;

— Каким образом нужно поддерживать форсунки чистыми;

— Можно ли оценить, в каком состоянии находятся форсунки, не вынимая их из двигателя;

— Как можно при необходимости очистить форсунки.

Со временем, на седлах форсунок и на поверхностях запорных клапанов, которые с ними сопряжены, создаются смолистые отложения, в результате которых запорный клапан теряет возможность плотно садиться на седло. Из-за этого, форсунка становится менее герметичной и вслед за остановкой двигателя, топливо начинает "капать" во впускной коллектор. Там топливо испаряется, что повергает горячий двигатель к трудному пуску. Также смолистые отложения способствуют уменьшению проходного сечения сопла форсунки, оно словно "зарастает" и становится меньшего размера. Вследствие этого, снижается производительность форсунки и меняется распылительный факел, форсунка перестает делать "туман", а в факеле возникают "струи" топлива, плохо смешиваемые с воздухом или часто направленные в другую сторону от впускного клапана. В итоге, если резко нажать на педаль дроссельной заслонки возникает "провал" в динамике разгона машины и, в то же время, повышается расход топлива. Это можно объяснить тем, что лямбда — зонд или по-другому- датчик кислорода отпускает сигнал в контроллер о "бедной" топливно-воздушной смеси, и время, когда форсунки имеют открытое состояние до обусловленного предела, увеличивается. То есть, система лямбда — регулирования словно старается скомпенсировать снижение производительности форсунок путем увеличения времени, когда происходит впрыск топлива.

Существует еще одна деталь, находящаяся в форсунке- это входной фильтр, который порой загрязняется смолистыми отложениями, совсем маленькими механическими включениями и водой, которая в него попала. Он имеет очень маленькие размеры и, соответственно, маленькую фильтрующую поверхность. Мелкие ячейки сетки исключают пропускание воды и механических загрязнений, которые прошли сквозь топливный магистральный фильтр, благодаря давлению бензонасоса. Довольно часто грязь и вода закупоривают фильтр до основания, в результате чего, топливо совсем перестает проходить сквозь форсунку. Более интенсивно загрязнение входных сеток форсунок происходит во время заправки автомобиля на АЗС, где не используются фильтры для разделения воды и механических примесей, а также, если магистральный топливный фильтр меняется нерегулярно, а также, чем больше давления у бензонасоса и, чем больше у него производительность. Если рассматривать два последних случая, то в них с наибольшей интенсивностью грязь вымывается из магистрального топливного фильтра и заталкивается во входные фильтры форсунок. Поэтому, имея довольно значительную фильтрующую поверхность и работая при довольно маленьком давлении: 0,8-1,2 кгс/см2 , находясь в той же самой неблагоприятной обстановке, входная сетка форсунки для центрального впрыска засоряется гораздо реже.

Если с форсунками произошли процессы, описанные выше, как тогда проявляет себя автомобиль внешне? К внешним проявлениям относятся: трудный пуск двигателя, который особенно заметен после наступления холодов, т.к. топливо хуже испаряется; плохая динамика разгона, малая динамика движения, расход топлива увеличивается, двигатель на холостом ходу работает неустойчиво, обороты холостого хода "гуляют". Однако, необходимо заметить, что данные проявления возможны и по другим причинам. Так, "провал"может возникнуть в результате слабого давления в системе впрыска или изъяна, возникшего в датчике положения дроссельной заслонки. Большой расход топлива может возникнуть из -за лямбда-зонда, вышедшего из строя и ряда других причин. Потому, перед тем как посчитать, что все эти проявления связаны с форсунками, и прийти к необходимости их чистки, чтобы устранить все неисправности, нужно сделать диагностику всех датчиков и систем, которые задействованы в управлении двигателем, чтобы убедиться в их исправности.

Из всего вышеизложенного, возникает вопрос — могут ли форсунки в чистом состоянии находится в течении длительного времени,чтобы дольше не наступило проблем и как это сделать? Главным и банальным правилом является: заправлять автомобиль в тех местах, где существует гарантия, что в бак не попадет вода и грязь. В ином случае, сразу придется менять топливный фильтр, а также очищать сетку бензонасоса и из бензобака откачивать грязь. Если все это сделать не вовремя, а через пару дней, то придется вынуть из двигателя и форсунки, чтобы их почистить. Если ваш автомобиль имеет уже приличный пробег, то не следует применять никаких присадок к топливу, который заливают в топливный бак для чистки форсунок. Такое применение дает часто отрицательный эффект, чем положительный. Главной причиной здесь является качество топлива, а не качество или эффективность используемых средств. Ведь отложения, находящиеся на стенках бензобака и на магистральных трубопроводах, растворяются в самом топливном фильтре, благодаря действию этих присадок и остатки этих отложений способствуют сильнейшей закупорке входных фильтров форсунок. Наиболее быстро форсунки закоксовываются, когда эксплуатация автомобиля происходит в основном в городе с короткими"перебежками" и двигателю приходится остывать много раз . Чтобы такого не случалось, следует периодически выезжать на загородную трасу, где ехать на большой скорость несколько десятков километров. Если автомобиль долгое время (больше полугода) не эксплуатируется, то форсунки теряют свои характеристики. В результате, если и получается запустить двигатель, то ездить становится почти невозможно. Если рассматривать автомобиль с питанием "газ-бензин", то использование форсунок необходимо не только для запуска двигателя. Хотя бы один раз в неделю машину нужно заправлять бензином.

Таким образом, после учета всего изложенного, можно переходить оценки состояния форсунок и принимать решения об их чистке, важно помнить что промывка инжектора должна производится только специалистами . Как говорилось выше, необходимо провести проверку, чтобы исключить из дальнейшего анализа все датчики системы, которые задействованы в управлении двигателем, при неисправности которых возникают такие же симптомы, как и при грязных форсунках. Косвенно состояние форсунок определяется при измерении пробивных напряжений искровых интервалов свечей зажигания. Такую процедуру возможно сделать в том случае, если в арсенал СТО имеет мотор-тестер. На величину пробивного напряжения, указывает не только величина компрессии в цилиндрах и зазоры в свечах, но и состав топливно-воздушной смеси во время пробоя рядом с электродами свечи. Пробивные напряжения достаточно большие ( от 10 до 12 кв) при «бедном» составе смеси, а при «богатом»- наоборот, маленькие (2-3 кв). Если мы выкрутим после этого свечи и визуально осмотрим, в каком состоянии находятся керамические изоляторы на центральных электродах свечей, то главным доказательством состояния форсунок будет изолятор черного цвета до самого основания при "богатой" смеси, "седого"цвета при"бедной" смеси, и светло-коричневой при нормальной. Естественно, данная информация, не даст ответа о производительности форсунок, но вполне достаточная, чтобы принять решение об их чистке. Можно еще одним способом оценить состояние форсунок: при помощи мотор — тестера либо осциллографа. Для этого измеряется продолжительность импульса впрыска на форсунках во время холостого хода (при этом лямбда — зонд должен быть исправным и двигатель полностью прогретым). Если форсунки засорены, то продолжительность будет больше номинального значения в среднем процентов на 20. К сожалению, размер данной статьи не позволяет привести номинальные значения даже по самым распространенным автомобилям, поэтому рекомендуем вам набрать данную статистику самим.

Думаем, что самая пора поговорить о процедуре чистки форсунок. Существует два способа. При первом способе форсунки чистят по так называемой "штатной"схеме на работающем двигателе. А при втором форсунки извлекают из двигателя и чистят отдельно от него. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. К плюсам первого способа можно отнести то, что сама процедура довольно несложная, на нее затрачивается мало времени и стоимость работы довольно низкая. Наряду с форсунками очищаются впускные клапаны от смолистых "наростов" и нагара, а также камеры сгорания и днища поршней, кроме того, происходит выравнивание компрессии по цилиндрам и освобождение закоксованных колец. В результате, цилиндры более полно наполняются свежей топливо-воздушной смесью, двигатель становится менее склонен к калильному зажиганию, которое является для него губительным при больших нагрузках и высоких оборотах коленвала. Минусами способа считается отсутствие объективных данных о факеле распыления и производительности форсунок. А что касается чистоты форсунок, то об этом можно узнать лишь благодаря лучшей работе двигателя и динамике авто. Плюсы второго способа в том, что существуют объективные данные о том, в каком состоянии находятся форсунки после того, как их извлекли из двигателя, и чистить форсунки можно до того времени, пока не получатся те параметры, которые требуются. Минусы этого способа состоят в достаточно сложной операции по снятию форсунок, потому что необходимо снять часть навесного оборудования практически до впускного коллектора, огромные затраты времени и, следовательно, более высокая стоимость работ. Кроме того, форсунки ставят обратно чистыми, а клапаны, камеры сгорания, кольца и поршни остаются с нагаром и смолистыми отложениями. В итоге, ожидаемый эффект наступает не полностью. Поэтому, чтобы принять решение, о способе чистки, необходимо считаться с конкретными обстоятельствами, из-за которых возникли проблемы. К примеру, если до 100 тысяч километров пробега и более форсунки не чистились или после очередной заправки у вас возникли проблемы, а после замены фильтра ничего не изменилось, или же проблемы появились после того, как в бак залили присадки к топливу — то сразу забудьте о первом способе. А вот если форсунки периодически чистились ( через 20-30 тыс.км.), и вы уверены, что в бак не попадала вода и грязь, отсутствует глубокий"провал", а только лишь холостой ход неустойчив — в этом случае рекомендуется первый способ.

Пришло время вкратце рассмотреть сам способ чистки форсунок. Поскольку есть два способа чистки, то для этих целей выпускают два типа оборудования. Первый тип чистит форсунки на работающем двигателе. Имеется сравнительно большое число установок разных производителей. Они очень похожи по конструкции и конечному результату, имеется отличие только в цене. Эти установки делятся на два класса по принципу своего действия. К первому классу относятся те установки, у которых моющая жидкость подается к форсункам при помощи давления сжатого воздуха от ручного насоса или компрессора. К примеру, по такому же принципу происходит работа установки JET CLEAN фирмы LIQUI MOLY (Германия), где применяют моющую жидкость той же фирмы емкостью 0,5 литра в виде концентрата, который перед использованием в необходимой пропорции разбавляют бензином. По другому принципу, когда моющую жидкость к форсункам подают при помощи бензонасоса, происходит работа установки фирмы WYNN’S(США), где используют моющую жидкость той же фирмы, уже готовой к использованию емкостью 1литр.

Независимо от типа установки, процедуру чистки начинают с того, что отключают от рамки с форсунками два топливо-провода и подключают к ней установки при помощи комплекта переходников, также отключают штатный бензонасос. После этого, на установке создается рабочее давление и происходит запуск двигателя. Опытным путем установили, что наилучший эффект наблюдается при соблюдении следующего технологического цикла: двигатель работает 15 минут преимущественно на холостом ходу и периодическим резким увеличением до 3000 или до 3 500 оборотов в минуту, после этого, 30 минут отстаивается и потом опять работает 15 минут в режиме первого цикла. На данную процедуру в среднем уходит часа полтора. Для чистки форсунок, которые сняли с двигателя, используют второй тип оборудования. Тут также существует очень большое количество установок разных производителей.

Они также схожи по конструкции и конечному результату, но имеют существенное отличие между собой в цене, если сравнивать с установками первого типа. Все эти установки могут измерить, какую производительность имеют форсунки, проверить факел распыления, а чистка форсунок происходит при помощи ультразвуковой кавитации в специальной ванночке, где находится моющий раствор. К данному типу можно отнести установки ASNU01-SK, NA4DFV и другие. Независимо от типа установки, процедуру чистки необходимо начать со снятия форсунок с двигателя, далее — измерить производительность, произвести очистку и после этого сделать контрольный замер производительности. В последнее время в продаже имеется установка "СПРУТ- ФОРСАЖ", произведенная НПО "ЭНЕРГИЯ" (Украина).

В ней заложен другой принцип — чистка внутренних каналов форсунки происходит благодаря колебаниям запорного клапана форсунки с установленной частотой и скважностью, которые задаются электронным блоком. В соотношении цены и эффективности данная установка отличается от других своей выгодой. Работать с этой установкой не доводилось, но то, что принцип, который в нее заложен — достаточно эффективный — можно подтвердить, потому что его используют в установке собственной конструкции уже шесть лет подряд.

В заключение, ниже мы приводим таблицу, где указаны данные по производительности форсунок, которые имеют широкое распространение. Эти данные сняты экспериментальным путем, и по ним вполне можно ориентироваться во время промывки форсунок, а также, при замене одного типа на другой. В данной таблице показана производительность форсунки в смз при давлении 2,5кгс/см2 за одну минуты беспрерывной работы.

Источник www.rubmw.ru

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора форсунка топливная BMW 7 Series V F01,F02,F03,F04 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска форсунка топливная

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 258 л.с., тип — бензиновый, модель — N52 B30 BF. Привод: задний. Год выпуска: 2008-2012

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 305 л.с., тип — бензиновый, модель — N54 B30 A. Привод: задний. Год выпуска: 2010-2012

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 320 л.с., тип — бензиновый, модель — N55 B30 A. Привод: задний. Год выпуска: 2012

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 320 л.с., тип — бензиновый, модель — N55 B30 A. Привод: полный. Год выпуска: 2012

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 326 л.с., тип — бензиновый, модель — N54 B30 A. Привод: задний. Год выпуска: 2008-2012

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 320 л.с., тип — гибрид, модель — N55 B30 A. Привод: задний. Год выпуска: 2012

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 354 л.с., тип — гибрид, модель — N55 B30 A. Привод: задний. Год выпуска: 2012

Двигатель: объем — 4.4 л., мощность — 405 л.с., тип — бензиновый, модель — N63 B44 B. Привод: задний. Год выпуска: 2011-2012

Двигатель: объем — 4.4 л., мощность — 405 л.с., тип — бензиновый, модель — N63 B44 A. Привод: полный. Год выпуска: 2008-2012

Двигатель: объем — 4.4 л., мощность — 408 л.с., тип — бензиновый, модель — N63 B44 A. Привод: задний. Год выпуска: 2008-2012

Двигатель: объем — 4.4 л., мощность — 408 л.с., тип — бензиновый, модель — N63 B44 B. Привод: полный. Год выпуска: 2009-2012

Двигатель: объем — 4.4 л., мощность — 449 л.с., тип — бензиновый, модель — N63 B44 B. Привод: задний. Год выпуска: 2012

Двигатель: объем — 4.4 л., мощность — 449 л.с., тип — бензиновый, модель — N63 B44 B. Привод: полный. Год выпуска: 2012

Двигатель: объем — 4.4 л., мощность — 450 л.с., тип — бензиновый, модель — N63 B44 B. Привод: задний. Год выпуска: 2012

Двигатель: объем — 4.4 л., мощность — 450 л.с., тип — бензиновый, модель — N63 B44 B. Привод: полный. Год выпуска: 2012

Двигатель: объем — 4.4 л., мощность — 449 л.с., тип — гибрид, модель — N63 B44 A. Привод: задний. Год выпуска: 2010-2012

Двигатель: объем — 4.4 л., мощность — 461 л.с., тип — гибрид, модель — N63 B44 B. Привод: задний. Год выпуска: 2010-2012

Двигатель: объем — 4.4 л., мощность — 465 л.с., тип — гибрид, модель — N63 B44 A. Привод: задний. Год выпуска: 2010-2012

Двигатель: объем — 6 л., мощность — 443 л.с., тип — бензиновый, модель — N74 B60 A. Привод: задний. Год выпуска: 2008-2011

Двигатель: объем — 6 л., мощность — 544 л.с., тип — бензиновый, модель — N74 B60 A. Привод: задний. Год выпуска: 2009-2012

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 211 л.с., тип — дизель, модель — N57 D30 A. Привод: задний. Год выпуска: 2009-2012

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 245 л.с., тип — дизель, модель — N57 D30 A. Привод: задний. Год выпуска: 2008-2012

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 258 л.с., тип — дизель, модель — N57 D30 A. Привод: задний. Год выпуска: 2012

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 258 л.с., тип — дизель, модель — N57 D30 A. Привод: полный. Год выпуска: 2012

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 306 л.с., тип — дизель, модель — N57 D30 B. Привод: задний. Год выпуска: 2009-2012

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 306 л.с., тип — дизель, модель — N57 D30 B. Привод: полный. Год выпуска: 2009-2012

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 313 л.с., тип — дизель, модель — N57 D30 B. Привод: задний. Год выпуска: 2012

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 313 л.с., тип — дизель, модель — N57 D30 B. Привод: полный. Год выпуска: 2012

Двигатель: объем — 3 л., мощность — 381 л.с., тип — дизель, модель — N57 D30 C. Привод: полный. Год выпуска: 2012

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Источник www.autocompas.ru

Комментировать
0
105 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector