No Image

Какие форсунки подходят на лачетти

0
131 просмотров
15 мая 2019

Редкое чувство полного удовлетворения после проделанной работы!

Немного истории… Лача ездила хорошо, особых проблем не было, но постепенно стал расти расход бензина. Когда он уже увеличился на 1 литр, мне представился случай проехаться по тамбовской трассе на Рено Сандеро. Получил массу позитива, но, конечно, не от дорожного покрытия.
Вчера решил сгонять в Тамбов и на своей Лаче. Вот тут я и понял, что после многочисленных оттормаживаний перед рытвинами межобластной трассы динамика разгона значительно уступает динамики Сандеро. На обратном же пути и вовсе появились существенные проблемы. Было ощущение, что Лача шла с тяжелогруженым прицепом. На обгонах удавалось только поравняться с машиной и всё! На БК непрестанно вываливался чек: 0132, неисправность ДК1, высокий уровень. Машина вязла, но не глохла. Местами шел на пониженной передаче. Стал греться мотор даже с двумя включенными вентиляторами. При забортной температуре в +37С, ОЖ дошла до +99С, правда, это было при длительной езде на первой стрости – преодолевал участок скоростной трассы.

Слава Богу, доехал до дома. Дома нетбук на пузо и поиски ДК и топливных форсунок. Почему форсунок? Ну, ДК – это датчик и он показывает какую-то неисправность, но сам неисправность не вызывает. До датчика только форсунки. Вот с них и начал. Был опыт замены штатных на 90тыс. км пробега. Еще проехал более 50 тыс. км, т.ч. определенная логика прослеживалась.

В инете нашел классификацию загрязнения форсунок от BORIC:

1 легкая степень — потеря эластичности двигателя более долгая реакция на нажатия педали газа (практически не заметна. заметна когда садишься в аналогичный авто с чистыми форсунками или новый едешь на нем потом сразу пересаживаешся в свой) (мой вариант!)

2 средняя степень — при заводке на холодную подтраивает двигатель, а по мере прогрева выравнивается. рывки на малых оборотах (на низах) при нагрузке + как в 1 степени потеря эластичности более сильно выражена.

3 сильное загрязнение — при заводке на холодную подтраивает двигатель, а по мере прогрева уже не выравнивается, а продолжает троить. Плавает холостой ход. Машина тупо не едет и сильно дергается на низах. Может загореться чек энжен.

В отзывах нашел такие результаты замены форсунок от Папаша Майк:

Раскочегарить ее было достаточно проблематично, только на ровной, а лучше всего, — с уклоном, — дороге, и что б никого не было впереди. Дергалась, как стиральная машина "Вятка-полуавтомат" в момент отжима белья. На светофоре поступательные движения были такой интенсивности, что у рядом стоящих создавалось ощущение, что кто-то усиленно и достаточно резво занимается сексом. Пару раз даже просигналили в спину, видимо, в поддержку )) Выхлопная дергалась, как отбойный молоток.
После замены форсунок все вернулось в норму, двигло работает ровно, как ему и положено, переключения с первой на вторую происходят практически мгновенно, 130 км/ч по ТТК летела ровненько. В общем, пока что сплошь положительные эмоции. По расходу ничего не могу сказать, по моим ощущениям, как было прежде 10-12, так и осталось.

Окончательно определился с выбором, когда нашел производительность форсунки VAZ 20735 – 125 см2/мин. Кроме того, поверхность распыла имеет две грани под углом. Изготовители это объясняют лучшей направленностью распыленных струй в отверстие каждого впускного клапан, а не в перегородку, как у других форсунок. Причем каждая пара отверстий направлена на свой клапан.

В Экзисте форсунки начинались от 2500 за штуку, в магазинах цены те же. Надев штаны, отправился в магазин Би-Би, предварительно взяв с собой старую штатную форсунку и штангенциркуль. Выбор был большой.

Логика выбора была следующей: точность основных посадочных размеров, на 16 кл. движок и объем мотора 1,6. Получилось два варианта.
Выбрал SiemensDeka для ВАЗ VAZ20735. Заплатил за 4 штуки 2717 руб. (в Экзисте 10 000 руб.)

Нюансы замены:
Чистота, аккуратность прежде всего. Предохранитель вынуть, завести ДВС, заглох, снять клемму АКБ, Фиксаторы эл. разъема фиксировать зажимом (не улетают). При вынимании рампы с форсунками запомнить траекторию движения, когда концы форсунок ничего не касаются. Тщательно протереть рампу до снятия форсунок, WD, потом вынимаем форсунки. Пропылесосить впускной коллектор до чистого состояния, закончить у отверстий для форсунок, проверить чистоту. Протереть гнезда спиртом или скипидаром. Проверить отсутствие пылинок, ворса от ткани. Пропылесосить новую форсунку со стороны фильтра. Смочить легким распылом силикона резинки и гнезда на рампе. Совместить прорези на форсунке с торцом гнезда рампы. Проверить П-образный фиксатор на наличие щелчка! Проверить фиксацию форсунок – слегка покачать. По той же траектории в обратном порядке завести рампу, положить петли рампы на поверхности для болтов и только потом движением на себя и вниз завести форсунки в коллектор, начиная с любого края.

Теперь мой результат:
Чека нет. Улучшилась динамика на низах примерно на 30%. Нет «задумчивости» при разгоне. Ну, а на трассе – просто песня, летит. Расход по прибытии на место тот же, что и был до замены, но динамика, время в пути и полученный кайф впечатляют!

Не заводится двигатель. Возможная причина: плохой распыл топливных форсунок. Их замена.

20/01/2012. Пробег 90470км. Сегодня изучал систему пожаротушения в Лаче. Оказалось, что она хорошо работает! При -18С воздуха, и -12С ОЖ и -4С МО система (форсунок и ЭБУ) хорошо заливает свечи, причем чем выше калильное число, тем быстрее гасится пожар. Ну, тут и козе понятно, т.к. чем длиннее центральный электрод, тем лучше гасится бензином! Мокрые свечи в бензине тут же выворачивались из движка, но и здесь система пожаротушения не повела: не горит бензин от газовой зажигалки, хоть тресни! Очень доволен, что не сгорю !

Правда, на работу я сегодня так и не попал (не доехал, т.е не тронулся). Немного сегодняшней статистики:

1. Число запусков движка — 30.

2. Время однократного пуска — от 1 сек до 3 сек.

3. Паузы между запусками — от 1 мин до 20 мин

4. Число замены комплектов сухих свеч — 4.

5. Общее время попыток оживить ДВС — 4 часа.

6. Плотность электролита в аккум после окончания всех запусков — 1,30 (!)

Какие сделал сегодня открытия:

1. Подорвалась вера в необслуживаемые аккумуляторы (аккум. 1,5 года) — уровень электролита был на 0,5-0,8см ниже пластин во всех банках. Причем плотность электролита оказалась на высоте — 1,30 в конце 30 запусков! Добавил аж 400мл дистиллированной воды в аккум.!

2. Аккумулятор снабжен индикаторным глазком, который показывает разрядку и низкий уровень электролита. На практике глазок отметил только разрядку, про электролит упорно молчал, но заговорил о "низком уровне", когда я его довел до нормы (+ 5-10мм выше пластин)! .

Аккум. заряжается 6 часов, плотность начальная 1,3, долил дистиллированную воду до уровня — плотность упала до 1,1. Потом зарядка: зарядное устройство показывает полную зарядку, но "зеленый глаз" аккум. ещё не горит, плотность 1,22 во всех банках.

В зял жену в помощь. На улице -15С. Мотор и МО остыли до окружающей температуры:

1. аккум заряжен, теплый из квартиры.

2. два комплекта прокаленных свечей.

3. прокрутил движок несколько раз, не вворачивая свечи, (масло разогнал) — крутит легко.

4. закрутил штатные свечи — даже не чихнула и не схватила, свечи вывернул — мокрые.

5. закрутил более горячие (по калильному числу) свечи — не чихнула и не схватила, свечи вывернул — мокрые. Вообщем, машина — мертвая!

Проверил искру всех двух комплектов — всё ОК!

20/01/2012. Убедился в верности медицинского постулата в том, что при низкой температуре умирающего и остывающего тела (ДВС) еще можно спасти мозги (ЭБУ), если вовремя начать реанимационные мероприятия. Пораскинув своими мозгами решил, что медленному умиранию пуска ДВС, начавшегося при +8С, есть несколько причин.

Исключив датчик коленвала (тупая замена на авось), топливный фильтр (замена — прошел около 50тыс.км), свечи (замены двух комплектов), в/в провода (нулевое сопротивление), убедившись в наличии хорошей искры (видео от 21.01.12) и заливании свечей бензином, подумалось, что форсунки не распыляют туман, а льют струёй. Как доказательство была вывернутая свеча, залитая с одной стороны, обращенной к впускному коллектору.

Поэтому пулей кинулся к форуму, отыскал, что бюджетной заменой форсунок будет покупка Бош 0 280 158 022, хотя месяц назад я их уже держал в руках в фирменном представительстве Бош, но, убедившись во внешней непохожести отказался от их приобретения. Но телефон фирмы сохранился (489110), там сегодня сказали, что в наличии их нет, а под заказ привезут (850р). Но посоветовали поискать их на авторынке, ввиду срочности проблемы. Непривычная поездка в автобусе с расспросами о стоимости билета и где выйти, закончилась приобретением в первом же павильоне 4 форсунок по 625р за шт.!

Устанавливал самостоятельно на морозе -15С и приличном ветру 2 часа, из которых 0,5 час заняли поиски упавшей клипсы от эл.разъема форсунки и болта топливной рампы. Результат…..О, как я боялся включить зажигание! To be or not to be. ……

Всего с доли секунды поворота ключа зажигания и …. взревел мотор! Реанимация оказалась эффективной и успешной, а я пошёл охлаждать свои перегретые на морозе мозги.

Родные форсунки прошли уже 90000км. Убиваться начали в августе, после поездки по Ростовской обл. и Краснодарскому краю. Тогда заметил постепенное увеличение расхода бензина. Затем присоединился плохой запуск, дергания на трассе, когда сбрасывал газ. Ну, а итог вы знаете.

Промывку Винсом считаю неадекватным мероприятием, хотя у меня и Винс есть и ультразвуковая ванна. Мнение это основано на том, что время и деньги потраченные на промывку с неизвестным результатом никак не могут сравниться с покупкой и установкой новых! Тем более, что цены на новые форсунки уже не кусаются!

Считаю, что установкой новых бошовских 0 280 158 022 выиграл ещё в том, что отвертий у них для распыления не 2, а 4 и диаметр их меньше, т.е. качества распыла выше. Убедился, что вазовские подходят, ибо этот Бош идет на Приору и Калину.

Несколько комментариев по технологии замены:

1. В начале работы завести (если заводиться) ДВС, и вытащить предохранитель №15, чтобы выработался бензин и снизилось давление в топливной рампе.

2. Отсоединить шланг от топливной рампе. Если без сброса давления бензина, то под место и над бросить тряпку для профилактики разбрызгивания бензина.

3. Отсоединить трубочки к дросселю и шланг от клапанной крышки. Отсоединять только с одной стороны, чтобы не перепутать при сборке.

4. Отсоединить крепеж рампы. Топливная рампа с форсунками легко вытаскивается, если её вращать против часовой стрелки, если смотреть со стороны ЭБУ.

5. Необходимо тщательно протереть гнезда входа форсунок и прилегающие места от пыли и грязи.

6. Для профилактики повреждения распыляющего конца форсунок и загрязнения во время монтажа рампы, необходимо надеть на все 4 форсунки предохранительные колпачки, которые снимаются непосредственно перед засовыванием в отверстие головки блока чистой рукой и без перчаток.

7. Если П-образный пластиковый фиксатор рампы к шлангу сломался – разлетелся на две части, то эти две части засовываются на место, а сверху надевается обычный металлический хомут и затягивается. Тем самым профилактируется выпадение сломанных частей фиксатора.

8. Необходимо вернуть предохранитель №15 на место, а то можно двигатель не завести!

9. По окончании работ необходимо выпить 100-150 гр водочки для повышения просевшего из-за холода иммунного статуса!

После простоя, безуспешных запусков (

60) двигателя и замены топливных форсунок при первом прогреве появился значительный стук и шум клапанов, который постепенно уменьшался по мере роста температуры ОЖ.

А. Ковальчук (08/04/2012): Вопрос в том, что у меня Лачетти хетчбек двигатель 1.6 и тогда форсунки ( бошевские 0 280 158 022), которые Вы так героически меняли, подойдут и мне. Если же двигатель 1.8, то хотелось бы узнать какие покупать себе.
D.Avic: К сожалению точно подсказать не могу. Но есть правильный алгоритм замены:

1. Показания к замене – увеличение среднего времени " отклика " в отличие от штатного между верхушками «синусоидов» ДК1 на графике программы Chevrolet Explorer при равномерном движении и количестве оборотов около 2500. В моем случае (двигатель 1,6) увеличение более 1,0 сек. Измерял по 10 верхушкам «зубов» и вычислял среднее значение.

2. Сопротивление датчика (цепь прогрева) должно примерно соответствовать штатному.

Источник im.lipetsk.ru

Что то давно я ничего не писал, я бы сказал даже что подзабил.
Но ничего глобального собственно не произошло.
По осени стал ощущать запах бензина на холодную в салоне, хотя все фильтра еще летом менял

Методом дедукции и обдумывания что же такое косячит, приговорил форсунки, точнее резинки на них, но я не ищу простых путей решил что не стоит заморачиваться и купил форсунки Бош. НАдо сказать что они стоят, все вместе, дешевле чем 1 оригинальная. К промывке на таких пробегах я отношусь не доверительно, мыли ли их до меня, да и новые есть новые.
Легко сказать что куплю, не в одном магазине их не нашел, в итоге нашлись 4 последних в техкоме на каширке.

О самой замене писать то нечего, сбросил давление в топливной системе с помощью выдергивания предохранителя.

Источник www.drive2.ru

Группа: Новички
Сообщений: 8
Регистрация: 23.9.2012
Реальное имя: Павел Александрович

Мой автомобиль:Chevrolet Lacetti хэтчбек

Дорогие друзья!
Решил я почистить родные форсунки на стенде без ультразвуковой ванны. Все хорошо прошло. Дозировка и т.д.
Но через 2-3 часа после чистки я столкнулся с проблемой тугого старта двигателя на горячую. Т.е. после простоя 10-15 мин двигатель долго запускался, а вот на холодную после ночи даже в мороз -20 с пол оборота.
Объездил все СТО и т.д. Провел кучу тестов, поменял топливный фильтр, сеточку насоса. ничего не помогало.
В один прекрасный день заехал на СТО к своему знакомому и провернули следующую простую схему:
— Достали рампу не отсоединяя подачу топлива;
— Протерли чистой тряпочкой концы;
— Включили зажигание и вуаля все форсы начали сопливить.

Повторно чистили и т.д. но ничего с ними не получилось сделать.

Приняли решение менять форсунки. После того как я узнал стоимость оригинальной форсунки,я понял, что это не вариант))) от 950 до 1100 грн за шт.
Перерыл много информации об аналогах и нашел только одну адекватную замену BOSH (0 280 158 022).

Геометрические размеры BOSH (0 280 158 022) в норме и полностью подходят вместо родных 96332261.

Но были сомнения по электрическим параметрам, т.к. многие писали что сопротивление родных 96332261 и BOSH (0 280 158 022) отличаются.
BOSH (0 280 158 022) — 13 Ом
96332261 — 16 Ом
И многие писали, что это может повлиять на работу блока управления форсунками. Т.к. сопротивление меньше — ток больше и возможен выход из строя самого оборудования, что в дальнейшем обойдется дороже.

Но все же я решил рискнуть и заказал BOSH (0 280 158 022) по 270 грн/шт.

Получил и первым делом решил снять полную картину электрических характеристик.
Да, действительно при измерении сопротивления обычным мультиметром сопротивление форсунки BOSH (вернее ее катушки) составило — 13 Ом.
Но не нужно забывать, что нужно измерять и индуктивное сопротивление.
Что и было сделано далее.

Результаты измерения BOSH (0 280 158 022)
Ls=13.942 mH
Rs= 70 Ohm

Результаты измерения родной 96332261
Ls=10.642 mH
Rs= 49.524 Ohm

Опираясь на полученные данные, я сделал вывод, что никакого вреда блоку управления форсунками не может быть причинено.

После замены могу сказать одно, динамика нормальная, низа стали лучше (при переключении передач нет провалов по оборотам), по расходу отпишусь позже.

Жена как независимый эксперт и просто потребитель данной техники, после первого заезда за рулем сказала, что стало лучше (пропали подергивания машины)

Так, что жду ваших комментариев и замечаний по данному вопросу

Источник lacetti.com.ua

Комментировать
0
131 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector