No Image

Как заменить форсунки на ваз 21214

СОДЕРЖАНИЕ
0
13 просмотров
15 мая 2019

Тема статьи — сливная и бессливная рампа, двухфакельная форсунка и регулятор давления топлива. Чуточку теории по форсункам нивы, или почему нива не едет даже на свои «80 сил». Данную мощность взял в кавычки, по причине того, что двигатели с прошивками евро-2, евро-3 еще близки к этим данным. А то, что сейчас выходит с завода с прошивками евро-4 и электронной педалью даже близко не подходит к данной цифре. Пожалуй, данную статью стоит разбить на две части.

1. Форсы для рампы со сливом (обраткой) и регулятором давления топлива (в дальнейшем РДТ).
2. Двухфакельные форсунки для рампы без слива.
У каждой форсунки есть характеристика, которая называется статическая производительность. Измеряется эта величина при полностью открытой форсунке в г/мин или в см3/мин при определенном давлении. В паутине присутствует очень много диссертаций и формул на предмет расчета нужных форсов, под двигатель. Однако мне всегда нравились короткие формулы эмпирического типа для расчетов, чтобы понять «растет или не растет». А более точно уже можно потом и по специальным программам посчитать. В частности для нас очень будет интересна формула, подбора форсунки по мощности двигателя. Считается она следующим образом.
Статическая производительность/5,25. Конечно коэффиент в знаменателе более сложный, но для черновых расчетов подойдет. Теперь берем 502 форсы, которые стоят на сливной рампе. Данные форсы по Бошевским таблицам имеют статическую производительность 132 кубика.

132/5,253571=25 л.с.
Это мощность которую можно снять с одного цилиндра применяя данную форсунку, при загрузке в 90-95% и давлении в рампе 3атмосферы. Для 4 цилиндров: 25*4=100 л.с. Если заменить РДТ и поднять давление в магистрали до 3.8 атмосфер, то показание увеличивается на 12%. 100*1,12=112 л.с. Таким образом, мы видим что реально форсы работают на своем пределе. То есть, если мы дадим движку больше воздуха, путем большого дросселя или распиленных каналов, то большей мощности мы не получим, пока не поменяем форсунки на более производительные. Риторический вопрос: а почему на нашей машине именно так. Потому что вся электроника и топливная аппаратура в частности, взята с «двенашки», где двигатель имеет объем 1.5 литра и данных форсунок хватает с запасом. Теперь конкретика.

Сливная рампа (старого образца).

Самый простой и практичный вариант. Замена регулятора давления топлива. Заводской регулятор держит давление в 3 атмосферы. Можно поставить другой РДТ и поднять давление в рампе до 3,8 атмосферы. Оно будет такое же, как в топливной магистрали нового образца. По форсункам можно остановиться на «волговских» форсах. Пробегаем по формулам изложенным ранее. Статическая производительность форсунок 220 кубиков, делим на коэффициент и получаем 42 л.с. На 4 цилиндра получаем около 160 л.с. Данный запас уже позволяет дальше работать с двигателем по «воздуху».

Двухфакельная форсунка

Теперь рассмотрим бессливную рампу, условно называемую — рампа нового образца. Форсунки которые ставятся с завода имеют номера 0280158022 и 028158017. Конструктора не особо себя утруждали выбором…..и поэтому поставили «приоровские» форсы. Статическая производительность, все те же 132 кубика. Дополнительная «радость» состоит в том, что РДТ «спрятан» в баке, видимо для удобства ремонта, и поиграть с ним нет никакой возможности. Единственный вариант на сегодняшний день это установка сименсовских 735 форсунок, так называемых «двухфакельных». Они имеют специфическую конфигурацию сопел и брызгают не на тарелку клапана, а по ее сторонам, когда клапан открыт. Реальный эффект получается достаточно заметный.

синяя 735 форсунка розовая 735 форсунка

Замечание от 2016 г. В очень многих обращениях есть вопрос: у вас на фото розовые, толстые форсунки, а нам везде предлагают синие тонкие. Действительно сложилась интересная ситуация две разные детали с одинаковыми номерами. Это прекрасно видно на двух фото. Может у завода фантазии не хватило, может быть, кто-то хотел сделать «клон», точно не скажу. Характеристики у данных форсов, с точностью до второго знака одинаковые. Единственное что мне удалось узнать у одного из инженеров, занимающихся разработками в области ЭБУ, то что в «розовых» вроде бы есть немецкие компоненты или что то делается по лицензии. А синие, это чисто русский вариант. Вообщем, точной информацией никто не располагает. Я пробовал ставить оба варианта, разницы работы между ними я не обнаружил. Розовые форсунки при закупке их у производителя, примерно на 10% дороже, нежели синие. Вот и вся разница. На диагностических форумах, никто ничего вразумительного сказать не может. Заказы комплектую, в зависимости от того, что есть по хорошей цене у проверенных поставщиков. Если кто то из диагностов, поделиться со мной проверенной информацией, с удовольствием выдам ее на сайте.

Установка

В немецких мануалах я неоднократно читал, что промывку форсов нужно делать раз в 50 тыс. км. У нас этим никто себя не утруждает и обычно этим процессом занимаются, когда машина «перестала ехать». На самом деле внимание я хотел обратить не на это. На носу и хвосте форсунки находятся уплотнительные резиновые колечки. Наша необъятная страна имеет диапазон температур воздуха от -50 до +50 и очень часто сама форсунка еще живее всех живых, а колечки потрескались и через них пошел подсос воздуха. Так что если задумали снять форсунки для промывки или диагностики, держите наготове «нормальные» колечки.
Важно: конечно в идеале после установки других форсов в прошивке надо поменять цифры по статической производительности. Может быть даже сделать ON-line настройку и обкатку. Но как показала практика, электроника «справляется» с данными форсами без влезания в прошивку. Только прошивка должна быть не евро-4 ))) В случае обоих рамп крайне желательна установка бензонасоса повышенной производительности.

Источник niva-fr.ru

Снимаем топливную рампу с форсунками (см. тут).

Сжав пружинную скобу, отсоединяем электрический разъем форсунки.

Отверткой сдвигаем фиксатор форсунки вдоль рампы.

Покачивая форсунку, вынимаем ее из рампы.

Поддев тонкой отверткой, снимаем уплотнительные кольца.

. с корпуса форсунки.

. и распылителя.

Уплотнительные кольца форсунки разные.

Установку форсунки проводим в обратной последовательности.

Уплотнительные кольца заменяем новыми и перед установкой смазываем моторным маслом.

Источник lada-niva.ru

Привет всем.
I) С покупки машины, а это 10 000км пробега уже, меня всё настораживала заводка машины очень долго… Особенно, когда она постоит на горячую больше 15 минут. Ещё больше настораживало вонючесть выхлопа после заводки машины, взади машины не возможно стоять, всё пахнет бензином. Многие меня уверяли что это нормально, заводиться так и должно, но что то подсказывало, что это не так.
Если снять воздушный патрубок и открыть дроссельную заслонку то пахнет бензином. Причина либо форсунки бегут либо клапан на рампе(от него идёт трубка в ресивер).
II)Снятие форсунок не хитрое, но нужно сливать тосол, через расширительный бочок, что бы всё вытекло из печки ).
Проверив давление — Проверка давления , идём дальше.
Вытащил форсунки, опёр на газету и накачав давление, поворотом ключа( без заводки), появились круги, раз закрыты форсунки, какого чёрта, значит бегут. Бежали 3 из 4рёх.

В инструкции написано, если промывка не поможет, то дело дрянь, нужно менять
Занялся промывкой, купил ацетон и спрей для карбюратора.
Подсмотрели и сделал штуку с двумя ниппелями:

IV) Ожидал форсунки с Тольятти недели полторы и они у меня, но был удивлён, что как будто они не укомплектованы, нет сеточки… говорят не нужно им, хорошо бум ставить ).
форсунки Bosch 0 280 158 502
Тут же проверил, что они не бегут как старые, накачал давление:

Первая заводка была волнительный, машина сразу не завелась и заглохла, со 2рого раза начался процесс адаптации наверно у мозга, машина троила, тарахтела и на 50 градусах выравнивался холостой ход и она зашептала, потом на 70 градусах опять за троила, и уже на 80 градусах выровнялась и я наслаждался плавной работой двигателя.

Итог: Весь день уже машина заводиться на горячую с 1ного оборота ))), я так счастлив ))))), что я решил ещё одну проблему. Зря только на промывку старых потратил 500р(ацетон + аэрозоль для карбюратора чистки)

Источник www.drive2.ru

Комментировать
0
13 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Форсунки
0 комментариев
No Image Форсунки
0 комментариев
Adblock detector