No Image

Как заменить форсунки на санг енг актион

0
19 просмотров
15 мая 2019

Опыт экспресс замены (снятие-установка) форсунки 6650170321 Ssangyong Ректон 2,7.

Почитав форумы и посмотрев ютуб можно прийти в ужас от мысли о замене форсунок.
Проблема мифологизирована. Во-первых, те кто обходится малой кровью обычно не бегут писать в интернеты. Соответственно мы читаем отчёты о самых запущенных и очень редких случаях. Во-вторых сервисмены зарабатывающие на замене форсунок всячески культивируют миф о сложностях в этом вопросе.

В реальности всё не просто, а ОЧЕНЬ ПРОСТО. НО! Есть нюансы 🙂

В чем собственно сложности? Главная проблема это прикипание форсунки к головке. Длинная форсунка находится в глубокой шахте, зазор который очень не большой. Со временем и стальная форсунка и алюминиевая головка гниют и создают очень крепкое соединение. Зазор забивается грязью.

Предотвратить заранее это можно двумя способами: смазывать форсунки керамической смазкой и рассверлить колодцы (вещь может иметь последствия так как может нарушиться положение распылителя в цилиндре). Такая тема только для опытных пользователей. Впрочем, мне кажется это в любом случае излишеством.

1. Форсунки это расходный материал и надо всегда держать в уме потенциальную их замену. Часто пишут про 130.000. У меня пробег под 300.000 пока сломалась одна. Соответственно к этому надо готовиться. Причём, с момента покупки, даже, нового авто. Некоторые сразу снимают форсунки и смазывают их.
2. Замену форсунок не надо тянуть до того момента когда авто перестанет заводиться! Например, у меня от первых ошибок до существенных сбоев в работе форсунки прошло 1,5 года!
3. Колодцы форсунок нужно замачивать за долго до ремонта. Я использовал керосин (вайт-спирит) и всякие «проникающие» жидкости. Промывал в упор кёрхером (важно не попасть струёй на проводку и шланги обратки — их порежет). Замачивание, соответственно начал 1,5 года назад 🙂
4. Топливо. Фильтр. Используйте только фильтр Делфи. У него самая высокая степень фильтрации. Меняйте фильтр через 10-20тыс. км. (Зависит от заправок). Используйте только проверенные АЗС. Это не бензин! «Левое» ДТ может повлечь ремонт, за цену которого проще поменять весь мотор. Используйте смазывающие и промывающие присадки к топливу.
5. Не все сразу. Не стоит менять форсунки все разом. Мозг нуждается в прописывании форсунок и если такой возможности нет, то при единовременной замене авто может не завестись. Есть мнения в сети что мозг рано или поздно обучится к новой форсунке. Якобы за 100 или 1000 км. Соответственно, (если это так 🙂 то поочередная замена форсунок не вызовет коллапса.
6. Стуканет мотор. В случае елси форсунка начнет лить солярку, это может иметь огромные последствия. Попав в масло чрез поршневые кольца, солярка разжижает масло и будут задраны вкладыши. Т При переливании форсунки в цилиндр возможен и гидроудар. Последствия могут быть катастрофическими для мотора. Обрыв шатуна или разрушение головки/поршня… о есть ремонтом форсунок не стоит откладывать!

Теперь мы готовы. Пробил час Икс, загорелся джекичан, и наш мультитроникс или сканер в сервисе показывает ошибку P1171 (2, 3, 4, 5).

Симптомы. Хроника развития поломки.
Моя хронология примерно совпадала с ранее прочитанными рассказами. Ошибка то появлялась, то пропадала (джекичан гас). Но со временем лампа горела всё дольше и чаще, пока не зажглась насовсем. Ошибку форсунки я научился определять и на слух. Возникали не характерные, более жёсткие постукивания, на определённых режимах при разгоне. После этих постукиваний загорался «чек».

Последние три месяца лампа уже постоянно горела. Хотя и стук форсунки проявлял теперь себя меньше.

Детонатором окончательной поломки стала проблема с замерзанием солярки. Форсунка сдохла, вскоре после эпопеи с размораживанием солярки и запусками в -30. Кроме того что была замёрзшая солярка, мог повлиять керосин, залитый для размораживания.

Мотор начал «четверить». Сперва чуть-чуть. Но за три дня прогресс был очень сильным. При общем пробеге всего сотня км. Если в первый день всё появилось после половины прогрева и прошло после полного. Всего минут на 10, то на второй день четверение регулярно повторялось. На третий день оно почти не прекращалось. В основном четверение было на холостых оборотах и при разгоне. На высоких оборотах оно чаще всего прекращалось.

На некоторое время помогало «дать просраться», то есть разогнаться, с раскрутом мотора до 4 000 об.

Это всё! Замена. Хотя я и проездил 1,5 года, с момента появления ошибки, не рекомендую такое повторять.

Что делать?
Когда только появилась ошибка мы не спешно, вдумчиво и не дорого, заказываем новые оригинальные форсунки. Покупать бэу (особо и не найти) и перебранные (примерно 8.000) мне кажется не целесообразным. Едва ли они ставят оригинальные детали, а аналоги и подделки могут иметь вдвое меньший ресурс, а то и ещё меньше.

Можно рассматривать бюджетный вариант это самостоятельная замена клапана (28239294) и распылителя (L138PRD).
Детали должны быть ТОЛЬКО Delhpi. Почти все продавцы будут впаривать вам подделку или замену. Будьте очень внимательны! Минимальные цены сейчас от 4000.

Собирать форсунку рекомендуют в ванночке с соляркой. Впрочем, я думаю это не критично.

Для экспресс замены такой способ не подходит. Кроме того стоит понимать что корпус устаёт и деформируется и остальная часть форсунки не будет уже новой. Важный момент – затяжка корпуса форсунки. Это может повлиять на её работу.

Купить форсунку (6650170321) от 15000 или починить самому за 8000… На мой взгляд лучше купить новую. При замене нужна новая медная шайба и новый болт. Не плохо иметь запасную трубку. Хотя по книжке, трубку положено менять. В реальности трубки обычно переживают несколько снятий и установок.

Для снятия форсунки нужно иметь головку Е10 (лучше тонкую, под маленький вороток, да и для соизмерения усилия затяжки, маленький вороток будет лучше) и накидной ключ с прорезью 17мм. Снимать разъём и колпак свечей удобно тонкими пассатижами.

Когда у вас в руках новая форсунка, то операция по её замене займёт 15 минут!

Вспомним мифологию форсунок ssangyong.
Для извлечения форсунок используют обратный молоток, механические и гидравлические съёмники и всё равно это приводит к разрыву форсунки! Особенно 4-ого и 5-ого цилиндра.

Даже не влияет замачивали мы её месяц или пол года!

Способы снятия форсунок.
Поясню. Почему не помогает обратный молоток – на 4-5 цилиндрах его, чаще всего невозможно использовать. Почему не помогает выпрессовка гидравликой – форсунка состоит из двух частей и усилия гидравлики хватает чтобы вырвать верхнюю часть форсунки из нижней. Или оборвать корпус.
Другие варианты – «замачивание и покачивание». Совсем неспешный способ. Крутить форсунку не рекомендуется, так как можно сорвать резьбу или открутить её от нижней части. Как компромисс можно крутить в сторону откручивания, на пол оборота или даже на пару оборотов, и потом закручивать обратно…

Ещё есть способ — отбойный молоток (перфоратор) которым можно раскачать форсунку. Если не говорить о специнструменте, то нужно сделать какой-то поясок для упора жала молотка.

В итоге, по-моему, не считая последующего эксперсс способа, самым лучшим является самый примитивный, кустарный способ с раскачиванием и замачиванием.
Кроме замачиваний я бы использовал сжатый воздух и /или мойку высокого давления.

Этот способ хорош тем что доступен и не провоцирует более серьёзных проблем, но он может быть чертовски долгим. Так я слышал историю о том что форсунку снимали на протяжении недели.

Для улучшения замачивания узла я бы ещё предложил просверлить тонкое отверстие (1-2мм) вдоль форсунки, на выверенную глубину.

Экспресс способ снятия.
Но нам поможет сам мотор!
На полностью прогретом моторе откручиваем на несколько оборотов болт крепления вилки форсунки. Теперь всю работу по выдавливанию форсунки, а также по прочистке колодца возьмёт на себя мотор.

Естественно не стоит выезжать на трасу и сильно газовать! После того как форсунку выдавит может прогореть головка, хотя я про такие случаи пока не слышал.

На всякий случай я не крутил мотор выше 2000 оборотов. Совсем редко доходило до 3, но я тут же осекался.

Всё равно уже через 15 км. Звук работы изменился. Остановился не сразу… теперь можно затянуть обратно болт, скинуть с форсунки клемму и ехать к месту ремонта. После отключения форсунки у меня мотор заработал даже ровнее чем до этого. 
Ехал, конечно, еле-еле. На 1500 оборотов. Приехав к дому пролил колодец очистителем карбюратора. Завёл мотор и ещё сильнее выкрутил болт вилки.
В конце концов, после чередования заливки и чихания, колодец очистился до блеска.

Теперь ключом на 17 с прорезью я аккуратно откручиваю трубку от рампы. Трубки тоже заранее промачивались «жидким ключом» и пр. Снимаю вилку и вытаскиваю форсунку с трубкой.

Форсунку можно удерживать ключом на 11 и открутить трубку уже обычным накидным ключом, надев его на трубку со свободного конца.

У меня форсунка вышла с медной шайбой. Так бывает не всегда и извлечение шайбы может оказаться отдельным квестом. Кто-то делает это длинным метчиком, кто-то треугольным напильником…

Надо понимать что колодец ооочень тонкий и очень длинный. Стало быть надо запастись подходящим инструментом.

Теперь колодец надо продуть сжатым воздухом или протереть, или убедиться что в нем всё чисто. Так же надо прочистить отверстие под болт вилки и проверить на сколько легко он вкручивается. Это важно.

Медную(конечно новую) шайбу я закрепил на форсунке консистентной смазкой. Сама шайба оказалась как бы на конус. В родном, извлечённом, варианте она стояла конусом вниз, я так и поставил.

Теперь ставим форсунку, вилку, наживляем винт и трубку. Вилка входит легче если форсунку слегка приподнять из колодца.

При затягивании я постарался установить вилку в старое положение. На сколько я понимаю — форсунка должна стоять максимально усреднённо в колодце, по центру.

Болт тянется на 10 нМ. Это очень мало – 1 кг! Потом доворот на 180 градусов. Некоторые рекомендуют 2х90 с перерывом.

Я решил тянуть на глаз. Скрип усиливался… и всё было хорошо. Но перед пуском мотора я решил что надо перестраховаться и подтянуть ещё. Болт оборвало.

Так как резьба была чистой выкрутился обрывок относительно просто. Но пару часов на это и вспомогательные дела, всё равно ушло. Маленькой электроотверткой мне удалось просверлить примерно 2мм в глубину. Этого хватило чтобы острые зубы четырехгранного сверля для кафеля смогли создать нужно трение. Болт вышел.
Новый тянул по динамометру и оказалось, что до прошлого раза оставалось ооочень далеко. Кажется что форсунка прижата совсем слабо. Но тянуть сильнее страшно.

Теперь надо (а надо ли?!) прокачать трубку. Покрутил мотором при снятом датчике коленвала, чтоб он не завёлся, когда пошла соляра из соединения трубки с форсункой, затянул. Правда делать это очень не удобно. Желательно иметь специальный ключ.
Всё!
Всех работ на 15 минут! Если бы не оборванный болт.

Джекичан погас. После пробега 80 км, не единовременно, а в несколько приёмов. Возможно имело значение количество пусков мотора. Возможно это означает не только исправную форсунку, но и «обучение» мозга к ней. «Прописку».

Источник www.drive2.ru

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

проверка производится на прогретом движке в течении одной минуты слив обратку не должен превышать 15 мл.

Спасибо. Но не понятно КУДА же всё-таки вставляется шприц. Понятно, что в обратку, но ведь нетрудно было показать в натуре. Затем, количество слитого форсункой в обратку обязательно должно связываться со временем — здесь всё навскидку. Всё-таки, за какое время надо учитывать объем слива? На холодном или горячем ДВС? И еще. что это за фильтры (по внешнему виду бензиновые) и в какие трубопроводы они вставлены? Зачем? Это самостоятельная доработка или заводская?

Источник m.etlib.ru

Комментировать
0
19 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Форсунки
0 комментариев
No Image Форсунки
0 комментариев
Adblock detector