No Image

Как заменить форсунки на газели 405 видео

СОДЕРЖАНИЕ
0
15 просмотров
15 мая 2019

Будет много букв и мало фотографий, приготовьтесь, но это интересно

Я хоть и не гениальный механик, но примерно знаю как должен работать двигатель на Газели, как должен набирать обороты итд итп. С моим двигателем было что-то не то.
Кто внимательно читает БЖ, тот помнит, что однажды я боролся с тупняком-двигатель не развивал обороты больше 3800 об\мин. Меня это естественно не устраивало и я занялся топливной системой. Почистил и заменил всё что нужно было (как оказалось-не всё) и машина поехала. Но как оказалось это было не всё.
В последнее время чувствовал что двигатель троит на холостых…да и по колбасне мотора это было видно. Обычной диагностикой на глаз, я выявил, что новые свечи имеют сильно белый налёт, что говорит о бедной смеси.

Но ведь все узлы топливной системы я почистил\заменил. Оставался последний узел-топливные форсунки.
Догадок о причинах троения было несколько-мертвые катушки, забитые форсунки, подсос воздуха и, о Боже, прогар клапана. Почему именно прогар клапана я объясню.
Значит начал я диагностировать машину. Для начала проверил катушки тестером-всё в порядке, значения в допуске. С подсосом воздуха тоже отмёл идею, потому что подсос я искал еще в начале лета, когда не мог понять почему такие высокие обороты у двигателя на ХХ, оказалось врёт приборка и подсоса я естественно не нашёл. Оставались 2 идеи-забитые форсунки и прогар клапана. Решил заняться диагностикой форсунок. В руководстве по эксплуатации нашел пункт-как же проверяются форсунки:

К радости или к сожалению на тот момент, не знаю, обмотки всех форсунок оказались живые. Решил я проверить дедовским способом: раз двигатель колбасит, то значит какой то цилиндр не работает или еле работает. Чтобы не убивать катушки, снимаем поочередно разъемы с форсунок каждого цилиндра. И вуаля, вот оно-первый цилиндр почти не работает…Вот поэтому я и думал, что проблема глобальная и касается всех цилиндров, не могли же прогореть клапана сразу на всех цилиндрах. Ну да ладно. В итоге что мы имеем: подсоса нет, катушки целые, свечи\провода новые, фильтра чистые\новые. Остаётся только одно-форсунки забиты…Просто какие то меньше, какие то больше:) В общем нужно было везти форсунки в чистку на стенд и смотреть чё и как с ними. Проблема в том, что машина каждый день работает и просто так снять форсунки и уехать с ними в Красноярск в сервис-нельзя. И тут я вспомнил что у нас лежат форсунки с донора-с УМЗ 4216, на котором почти не ездили. Сравнив марку и модель форсунок, обрадовался-форсунки одинаковые: SIEMENS DEKA ZMZ 6354, толстые желтые.

Далее всё просто: ищу сервис, у которого есть стенд и ультразвуковая промывка форсунок, хватаю форсунки и лечу в сервис. Процедура заняла максимум полчаса с установкой форсунок на стенд. Первая проливка показала, что факел распыла у всех хороший и одинаковый, но вот одна форсунка по итогу "нассала" в трубу немного меньше, чем другие. Потом форсунки погоняли немного в УЗ — ванне и итоговая проливка показала, что всё с форсунками в порядке-они готовы к установке на машину.

Далее заехав в вазовский магазин я затарился колечками для форсунок. Взял 10 рыжих и 10 черных. Обратите внимание — рыжие колечки ставятся на низ форсунки, а черные на верх, т.к. рыжие-жаропрочные и ставятся в коллектор.
Далее рассказывать как снимал старые и ставил новые не буду, текст и так большой, да и ниче сложного там нет. Не забывайте перед установкой смазывать колечки новым моторным маслом, чтобы не порвать и не продрать колечко при установке. Попутно заменил кольцо на регуляторе давление.

В итоге-после установки донорских форсунок двигатель стал работать спокойно, спокойно держит холостые в районе 840 об\мин, выхлоп стал не вонючий, тянет движок резво и чётко.

Осталась последняя проблема-иногда движка стала захлебываться, как будто насос отключается на секунду. Рывок-и машина поехала дальше. Мне кажется умирает топливный насос, всё руки не доходят померить давление…

Оставляйте комментарии, мне важно и интересно знать замечания, предложения и советы:)

Источник www.drive2.ru

Автомобили семейства «ГАЗель» за счёт оптимального соотношения «цена — качество» являются весьма востребованными как в России, так и за рубежом. Это во многом определяется надёжностью двигателя, работа которого, в свою очередь, зависит от состояния и качества топливных форсунок.

Виды форсунок автомобилей семейства «ГАЗель»

Форсунки и насос — основные элементы топливной системы автомобилей «ГАЗель». Для обеспечения быстрого и точного впрыска топлива производители устанавливают на двигатель механизмы Bosch или Siemens.

Форсунки подбираются в зависимости от объёма двигателя

Устанавливаемые на двигатели «ГАЗелей» элементы могут быть открытого и закрытого типа, а также с несколькими отверстиями.

В закрытых устройствах бензонасос отделён от камеры иголкой. В открытых такого разделения нет — поэтому они менее продуктивны и имеют меньший ресурс, как закрытые.

Работа детали состоит из четырёх повторяющихся этапов.

Клапанный механизм закрыт — форсунка не работает.

Клапан приоткрывается — в полость устройства поступает топливо.

Клапан открывается полностью — происходит быстрая подача топлива.

Клапан закрывается — впрыск топлива прекращается.

Устройства на двигатель ЗМЗ-405

На двигатели ЗМЗ-405 изначально устанавливались форсунки производства ГАЗ. Однако по причине их быстрого выхода из строя в дальнейшем производители перешли на зарубежные аналоги. ЗМЗ-405 работает на бензине и отличается неприхотливостью к качеству топлива. Поэтому часто используются не оригинальные форсунки Bosch или Siemens, а их более дешёвые аналоги. Так, довольно востребованными являются модели ZMZ Deka.

На двигателе ЗМЗ-405 часто используются не оригинальные форсунки Bosch или Siemens, а их более дешёвые аналоги

Элементы для двигателя Cammins

Дизельный двигатель Cammins довольно привередлив к качеству топлива. В случае его низкого качества устройства быстро выходят из строя. Поэтому владельцам «ГАЗель Next» и «ГАЗель Бизнес» необходимо выбирать исключительно оригинальные механизмы. Ресурс таких форсунок составляет от 120 до 160 тыс. км.

Владельцам «ГАЗель Next» и «ГАЗель Бизнес» следует устанавливать оригинальные форсунки

Диагностика и ремонт форсунок на «ГАЗель»

Самостоятельно заменить элементы довольно просто. Предпосылками для замены являются:

затруднения при запуске холодного двигателя;

нестабильная работа двигателя, рывки и провалы во время движения;

снижение мощности двигателя;

появление чёрных выхлопов при резком нажатии на педаль акселератора.

Эти симптомы могут сопровождаться стуком одной из форсунок. Резкие стучащие звуки появляются из-за образования зазора между распылителем и двигателем. Определить, какой элемент стучит, довольно легко.

Прогрейте его и дождитесь возникновения стука.

Последовательно отсоединяйте от каждой детали жгут проводов. Если стук продолжается — подсоедините жгут обратно и проверьте следующий элемент.

При отсоединении проводов от неисправного устройства стук прекратится.

Необходимые инструменты

Технология демонтажа форсунок зависит от типа двигателя. Для моторов старого образца этот процесс займёт немного больше времени. Потребуется следующий набор инструментов:

отвёртка с тонким плоским лезвием;

рожковый ключ на 10;

рожковый ключ на 13;

пустая ёмкость для слива топлива.

Замена форсунок на двигателе ЗМЗ-405

Автомобиль следует установить на ровном и хорошо освещённом месте. Во избежание выбросов топлива перед началом работ необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого от бензонасоса отсоединяется жгут проводов питания. Затем нужно завести мотор и дождаться, пока он не заглохнет.

В целях безопасности также потребуется также отключить минусовой провод от аккумулятора.

Алгоритм демонтажа с двигателя ЗМЗ-405 следующий:

Отсоедините регулятор холостого хода.

Отсоедините регулятор холостого хода

Отсоедините провод, подсоединённый к дросселю воздушной заслонки.

Отвёрткой ослабьте хомут на шланге вентиляции картера и снимите шланг.

Ослабьте хомут на вакуумном шланге и отсоедините его от двигателя.

Отсоедините шланг регулятора давления.

Ключом на 13 отверните гайку, прижимающую наконечник провода «масса» к шпильке коллектора, и снимите провод.

Открутите все гайки со шпилек впускного коллектора и снимите ресивер.

Открутите гайки впускного коллектора и снимите ресивер

Отсоедините шланг подачи топлива с топливной рампы.

Снимите с форсунок жгуты питания.

Гаечным ключом на 10 открутите два болта крепления топливной рампы к трубопроводу и снимите рампу.

На топливной рампе расположены четыре форсунки. Шилом отогните их фиксаторы и по очереди выньте форсунки из топливной рампы.

После демонтажа механизмы следует положить на чистую гладкую ткань. Установка производится в обратном порядке.

Диагностика и замена на двигателе Cammins

Cнять форсунки с двигателей Cammins гораздо легче. При этом не придётся отсоединять множество магистралей и патрубков. Сбросьте давление в топливной системе и выполните следующие действия.

Отсоедините минусовой провод от аккумулятора.

Тщательно очистить место вокруг детали и её корпус. Для этого лучше использовать баллончик со сжатым воздухом.

Открутите патрубок подачи топлива от штуцера двигателя.

Закройте отверстие чистой тканью.

Открутите болты крепления и снимите форсунки.

Новые механизмы устанавливаются в обратной последовательности.

Ремонт форсунок

В ряде случаев элементы могут быть отремонтированы. Эти случаи следующие:

форсунка ещё не выработала свой ресурс;

на её корпусе отсутствуют следы деформаций и трещинки;

отсутствуют видимые повреждения распылителя.

Ремонт детали подразумевает её промывку и замену резиновых уплотнителей.

В вопросе целесообразности ремонта владельцы автомобилей «Газель» не могут прийти к единому мнению.

промывать-то нужно каждые 30 тысяч. А после 100 без промывки толку уже немного — лучше заменить. Впрочем, иногда они прекрасно живут без замены и промывки куда дольше 100 тысяч…

Mindforms

http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=26226

У меня на машине пробег 120.000 тысяч за 12 лет. Не разу не мылись форсунки. работают отлично

Ferum

http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=26226

Продувка и чистка

На поверхности форсунок обычно скапливается грязь или нагар, которые не рекомендуется удалять тряпкой вручную.

Сначала следует снять с элемента резиновое кольцо — оно обычно сильно изношено. Затем распылитель отделяется от корпуса и помещается в ацетон на 1–2 часа. Корпус форсунки чистится жидкостью для промывки карбюраторов.

Промывка форсунки осуществляется как снаружи, так и внутри

После очистки все элементы сушатся и собираются.

Замена резинового уплотнителя

Уплотнительное кольцо необходимо для устойчивости положения механизма относительно двигателя. Если кольцо изнашивается, механизм начинает стучать.

Уплотнитель обычно меняется вместе с форсунками. Это делается следующим образом.

Очистите гнездо устройства на топливной рампе сжатым воздухом.

Устанавливается уплотнительное кольцо и смазывается бензином.

В посадочное гнездо вкручивается сама деталь.

Видео: диагностика и ремонт форсунок

На автомобили «ГАЗель» последних поколений производитель устанавливает довольно надёжные форсунки. Однако и они имеют ограниченный срок службы, который можно увеличить использованием качественного топлива. Заменить их можно самостоятельно. Тщательно следуя рекомендациям профессионалов, сделать это достаточно просто.

Источник carnovato.ru

Сбрасываем давление топлива в системе питания.

Выключаем зажигание и снимаем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.

Отсоединяем разъем регулятора добавочного воздуха.

Снимаем шланг подвода воздуха и отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от корпуса дроссельной заслонки.

Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.

Ослабляем хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника провода «массы» к первой шпильке впускного коллектора

Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора.

Затем, отвернув ключом «на 13» остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер.

Ослабив хомут, снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.

Ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.

Ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу

Поддев шилом пружинную защелку колодки, отсоединяем разъем от форсунки.

Источник avtomechanic.ru

Комментировать
0
15 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Форсунки
0 комментариев
No Image Форсунки
0 комментариев
Adblock detector