No Image

Как увеличить давление форсунок

0
247 просмотров
15 мая 2019

Всем ДОБРОГО!
Есть ОЧЕНЬ острый для меня вопрос к Специалистам по ТНВД!

Как повысить давление на выходе из ТНВД к форсунке.
Кроме замены плунжерной пары

В том-то всё и дело ,что даже на холодную нет распыла!

Добавлено через 8 минут:

Бегунок на централизации ходит как надо!

[quote name=’Buschmen’ date=’10.10.2009, 19:17′ post=’725767′]
А с размерами как? Клапан останова в порядке?
[/quote

Вынимал сердечник ,т.е на прямую делал ,! результат нулевой!

идет, но топлива мало как то

Добавлено через 7 минут:

Так может, у тебя сильно подача заниженна? Авто нормально едет?

Хорошие распылители, обычно держат 130бар

Так может, у тебя сильно подача заниженна? Авто нормально едет?

Хорошие распылители, обычно держат 130бар

Тут ты давление не выкраишь.

Подача завышена ! Но не заводится!
распылители держат на 130 но вот сколько это продлится? Думаю не долго.

Ещё вопрос! почему когда я положил вместо 2х шайб под пружину 3и (в нагнетательном клапане)И ворсунки начали распылять! но на горячую ,опять плевала!
Плевала думаю от низкосортного топлива. (при нагреве плотность меньше!)

Если держат, то и будут держать. Пока грязи с водой не про

Незамечал такой разницы

Распылители виноваты. Топливо не причем :

Что , можно на 130 ?
РАСПЫЛИТИЛИ работают на отлично при 140 бар!
при разном усилии пружин в нагнетательном клапане есть разница!
Солярка колхозная! У тракторов х.х плавает.
.

Надо повысить давление .

КАК ?
Даже при новой П.П ,чтобы ездить на низкосортном топливе надо поднимать давление.

Проверено ни одним НЕМЦЕМ " ауди ; wv; BMW ; "
Самый неприхотливый — Это Мерин 2.5-3.0 в 124 кузове

Добавлено через час:

Уважаемые специалисты. Неужели ничего нельзя сделать,! ?

Что-то с трудом вериться

Увеличить ход плунжера. Только вот не знаю во что это может "вылиться", но можно попробовать поднять "волну" на кулачковой шайбе. Если не ошибаюсь, ход плунжера около 2 мм, то есть и на кулачковой шайбе разница между "вершиной" и "впадиной" тоже 2 мм, если "впадину" опустить на пару десяток, соответственно и ход увеличится на столько-же. Вопрос только в том, как это сделать одинаково точно на всех 6 "впадинах", там ведь ещё и угол определеный есть. Авантюра конечно, но ведь и вся эта тема авантюра.

Добавлено через 10 минут:

А про третью шайбу под пружину нагнетательного клапана, вот цитата из книги ". быстрая посадка нагнетательного клапана генерирует волну сжатия, которая, несмотря на действия разгрузочного пояска, может сформировать дополнительное впрыскивание топлива." Там вообще то про дополнительную установку клапана-дросселя обратного потока, но смысл как я понял тот-же.

Добавлено через 2 минут:

А ниссановскую пару не судьба поставить, она вроде в разы дешевле будет?

Да да да.
Авантюра в том и заключается " ОБМАНУТЬ НЕМЦЕВ"!

Я так думаю надо увеличить цикловую подачу регулировочной шайбой(между плунжером и кулачковой шайбой)
А ещё есть тема. "конусный олик"

Добавлено через 11 минут:

Даже не думал, а что есть перспектива ? Если можно ,то поподробнее пожалуйста.

Какие Обиды!?
Мой авто никаких прзнаков жизни не подаёт.

на счет хода плунжера ,так Я мерял индикатором часового типа ! ход составляет 2,07 если поменьше шайбу ,то 1.98

Склоняюсь к тому что надо думать над ходом, Либо с шайбой заморачиваться, Либо точить конусные ролики.

Голова уже болит от напряга

да поимаю Я !
просто меньше чем 130 НЕМОГУ! ЛЬЮТ.

Спасибо
Я уже думал над этим А маркировка есть на механику? Какой ставить — то .

Спасибо , А как работать будет?

Добавлено через 4 минут:

Картинок случайно нет ? хоть бы одну такую мшинку встретить и посмотреть как и что.

Ну конечно же надо! Просто не встречал, вот и мучает любопытство!

Как машина с таким насосом ходит? Есть вообще смысл заморачиваться Или искать эл. ?

Всё это конечно хорошо. Но
обзвонил ни одну разборку . Механика М 21 большая редкость.

Звонил по Ниссану и Тойоте,
Везде спрашивают маркировку . И я очень некомфортно себя начинаю чувствовать.

Начинается голимый развод, А Вам какой? (5000р.-18000р.) , А если новый то,можем помочь 42000-45000р,
причем гарантии токо на новый.

И что меня всегда поражает .

А вам на какой авто .

Ах БМВ.
Ну это под заказ, сейчас нет ! Цена Б/У 15000р. Новый 80000(на Б/У гарантии нет!)

Я этих барыг просто уже не перевариваю . Я конечно же понимаю ,что бумер дорогой в обслуге, но не 1993 года.

Парни , Если кто знает маркировку мех.ТНВД -от Япошки или ещё какого дизеля,Либо марку дизеля на котором стоит такой насос,который подойдёт на М51 тдс ,напишите пожалуйста!
Чтоб не быть дураком . позвонил ,спросил ,Купил!

Ну чесное слово достали уже эти спекулянты.

а может от мерса получится рядный ТНВД вкорячить ??

Добавлено через 6 минут:

Да кстати обслуживание бмв не зависит от его возраста . оригинальные запчасти всегда дорогие.
А сколько готовы заплатить за новый оригинальных ТНВД БМВ. Нужен конкретно насос ? или плунжерная пара?

Если конкретно,то мне нужно увеличить давление на выход от распределителя к форснкам ,чтоб горячее топливо хорошо распыляло.

Но это гемор большой,поэтому считаю целесообразным заменить ТНВД в сборе

Добавлено через 5 минут:

Думаю что цену не покупатель выставляет ,а вот торг и последнее слово это уже приоритет

Это точно, если голова ТНВД живая, смысла его менять на новый нет. Потому как новый стоит как космический корабль, я не знаю конкретно сколько, но от 1000 евро точно будет..
Заменишь плунжер и точно поднимется давление на выходе ТНВД.

а так оригинальный плунжер купить возможно.. есть один чел он из Германии их высылает..
http://kolesa.kz/a/show/6777125.html
http://kolesa.kz/a/show/6780360.html

к нам отправляет из Бишкека .. или EMS почтой.
Возможно и В России кто то есть через кого он работает.. Ну немного гемморно, зато оригинал.. попробуй связаться по почте , я как то узнавал, когда был немного плохой запуск на горячую, но потом проблему решил и забыл.

ПАРНИ.
Спасибо ОГРОМНОЕ. Всем за Вашу помощь и ценные советы!

НА бошке резистивный слой потёрт неслабо, так что надо Целиком!

Если уж ВНИК, то надо ВНИКАТЬ один раз

P.S
В западло на Бумере с грязными руками ездить

Я ход плунжера замерял индикатором часового типа, 2мм. (насос 995)Всё это делал в тисках и со снятой башкой,Чисто по механике,если на шайбе волну поднять ! Точнее посадить глубже!! ход увеличится! Buschmen ПРАВ.

Мне тоже очень интересно и Необходимо,Подскажи Пожалуйста

Кстате Парни. Я не так недавно начал вникать в апаратуру,и мало что знаю.
Подскажите существует ли плунжер диаметром больше "13" .

Скорее всего так оно и есть ,при установке угла по книжному "всё с тем же индикатором" при пробеге до 20000км 0.93-0.97,а после 0.87-0.92, это поправка на растянутые цепи

Добавлено через 15 минут:

Это на М51 имел ввиду,а на 21 больше,как раз те значения ,что Странник выдал, в букваре так и написанно!

Добавлено через 3 минут:

ZEXEL 9461 615070, 146405-4220, — это на коробке в которую упакован и вдогонку изготовлен BOSCH , понятное дело что по лицензии -КНР, ЕСЛИ КТО УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО "Made in Japan" — свежо предание, практически все комплектующие — КНР и МАЛАЗИЯ при госприемке японцами, то что не проходит — на рынок для чудаков, желающих халявы. Тема простая- знать у кого берешь и соответственно получаешь результат. О замене — ничего больше не менял, инфы как собирать от BMW не было — взял за основу Руководство на Тойоту — подетальный рисунок — там на 4 цилиндра, разницы ведь нет, принцип единный. Пара — один в один, как два рубля. Особых иллюзий нет, время покажет, но по ценнику — лучше сменю эту , чем взять кратно дороже в разы из Европейской части непонятно у кого, но такого же или хуже качества. выдаваемые за оригинал Тут уж принцип — знал бы прикуп — не работал.

Цитата(Buschmen @ 21.10.2009, 10:46) *
Странник, а каталожный номерок плунжерной пары от Ниссана можно в студию? И менял ли кулачковую шайбу под эту пару?

ZEXEL 9461 615070, 146405-4220, — это на коробке в которую упакован и вдогонку изготовлен BOSCH , понятное дело что по лицензии -КНР, ЕСЛИ КТО УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО "Made in Japan" — свежо предание, практически все комплектующие — КНР и МАЛАЗИЯ при госприемке японцами, то что не проходит — на рынок для чудаков, желающих халявы. Тема простая- знать у кого берешь и соответственно получаешь результат. О замене — ничего больше не менял, инфы как собирать от BMW не было — взял за основу Руководство на Тойоту — подетальный рисунок — там на 4 цилиндра, разницы ведь нет, принцип единный. Пара — один в один, как два рубля. Особых иллюзий нет, время покажет, но по ценнику — лучше сменю эту , чем взять кратно дороже в разы из Европейской части непонятно у кого, но такого же или хуже качества. выдаваемые за оригинал Тут уж принцип — знал бы прикуп — не работал.

СПАСИБО. Люди!

Буду идти в намеченном направлении

Источник forum.bmwland.ru

Форсунка предназначена для подачи строго дозированного количества топлива в камеру сгорания. Используются форсунки закрытого типа с гидравлическим подъемом иглы и калиброванным каналом распыления. Давление начала впрыскивания определяется типом форсунки, поэтому при замене форсунки устанавливайте новую форсунку того же типа. Устройство форсунки показано на рис.235. Топливо в форсунку подается от ТНВД по трубопроводу высокого давления и по каналу в корпусе поступает в топливную полость распылителя. Когда давление топлива превысит сопротивление пружины, игла поднимется вверх и откроет доступ топливу к распылителю, который впрыскивает топливо в камеру сгорания. При понижении давления топлива под действием пружины игла опускается и перекрывает поступление топлива.

Качество работы форсунки можно проверить на работающем двигателе. Для этого ослабьте гайку крепления топливопровода высокого давления к форсунке (рис.236). Если форсунка исправна, при ее отключении изменится звук работы двигателя и дымность выхлопа. Если форсунка неисправна, при ее отключении ничего не изменится.Для снятия форсунок отсоедините топливопроводы высокого давления (см. рис.236) и трубку сброса топлива (рис.237), затем выверните форсунки (рис.238). При установке форсунки располагайте прокладки в соответствии с рис.239. Затягивайте с моментом 6-7 кг-м.

Для проверки давления начала впрыска форсунку подсоедините к тестеру, создайте давление подкачкой, ослабьте гайку крепления форсунки и стравите воздух (рис.240), затем затяните гайку, поднимите давление до начала впрыскивания и определите давление по манометру тестера в момент начала снижения. Для двигателя RD28 давление начала впрыскивания новой форсунки составляет 135-145 кг/см2. Давление работавшей форсунки, как правило, ниже указанного примерно на 10 кг/см2 (не более). Начальное давление впрыскивания регулируется установкой прокладки (1) под пружину (рис.241). Увеличение толщины прокладки повышает давление начала впрыскивания, уменьшение — снижает. Изменение толщины прокладки на 0,04 мм изменяет давление начала впрыска на 4,8 кг/см2 (форсунки для двигателя RD28). Проверьте качество распыления: факел распыления д.б. равномерным по всему поперечному сечению конуса распыления, а распыление д.б.туманообразным (рис.242). Начало и конец впрыска д.б. четкими. У новых форсунок впрыск сопровождается резким звуком. У работавших форсунок отсутствие этого резкого звука не является признаком, на основании которого форсунку следует забраковать. В нижеприведенной таблице сведены данные по давлению впрыска для форсунок, устанавливаемых на разных двигателях. Для проверки герметичности форсунки подсоедините ее к тестеру, стравите воздух, поднимите давление до величины, на 20 кг/см2 ниже давления начала впрыскивания. Не допускается просачивания топлива из форсунки при указанном давлении (рис.243). Форсунки, не удовлетворяющие требованиям, следует заменить.

Допускается использовать форсунки, если после их разборки, чистки и последующей сборки они восстановят свои функциональные возможности и выдержат вышеописанные проверки. Промывку элементов производите только в керосине или растворителе, не оказывающем действие на материал элементов (например, в уайт-спирите). При чистке не касайтесь руками поверхности рабочих элементов форсунки.

Используйте для чистки только деревянный инструмент или из мягкого металла (латунные щетки). После чистки промойте элементы в чистом дизельном топливе и просушите. При разборке не перепутайте элементы от разных форсунок, перед сборкой проверьте соответствие иглы и корпуса, поскольку они не взаимозаменяемы. Извлеките иглу из корпуса примерно на половину ее длины и опустите (рис.244). Она должна плавно опуститься без заеданий. Проверку проведите несколько раз при разных поворотах иглы. После сборки проверьте давление начала впрыскивания и герметичность форсунки.

Источник www.4diesel.ru

Когда-то, я пытался побороть симптом не едущей машины с низов… И делалось много всего 🙂 т.к. по параметрам и диагностики всё было ОК. В итоге, прошивка на последний софт и замена расходомера сделали своё дело… 🙂 Но не об этом. 🙂
В то же время было решено перебрать ТНВД VP44
т.к. после переборки ТНВД я его возил на стенд для настройки — докучи, туда я сразу отвёз и форсунки на проверку.

Если вы найдёте почитать Сервисную Телеграмму БОШ SI 0794 по двух-пружинным форсункам, то поймёте, что там всё как бы просто… 🙂 А сложно в том, что регулировать по нормальному эти форсы просто негде и нечем… 🙁
Основная проблема в слове "нечем" — отсутствие штифтов для регулировки первой ступени открытия, а уж про регулировочную шайбу для второй ступени я вообще молчу… 🙂 Шайбы мало того что не купишь, стендов для регулировки второй ступени почти ни у кого нету 🙂 Многие сервисы просто нарезают прокладочки из лезвий — и таким образом регулируют давление открытия форсунок… Но мне такое как-то стрёмно…

Перед поездкой на проверку было решено купить новые распылители для всех форсунок. т.к. наверняка сёдла уже побитые на них, или ещё что там…

Само-собой купил новые шайбы под форсунки. Они и как прокладки, и как защита от перегрева форсунок…

Отвёз форсунки на проверку. Проверяли при мне на вот таком стенде (вроде EPS 100)
Для моих форсунок по спекам давление открытия должно быть 204-216.
Перед установкой распылителей я всё стерильно промыл, собрал… Проверка показала, что первые 3 форсунки по давлению открытия ровные, но 203 бар. А вот 4-я открывалась при 194 бар. Форсунки не текли, распыляли отлично. Но вот 1-я форсунки иногда клинила. Причём совсем. 🙁 На машине я тоже это иногда ощущал, на холодную зимой. Машина троила. Газу добавлял — всё проходило.
В сервисе эту форсунку много раз промывали, собирали на место, меняли распылитель — пофигу… Потом, было решено сменить промежуточную шайбу от другого распылителя — и форсунка стала работать хорошо. Правда давление открытия чуть упало. Форсунку "пометили", и потом я всё это дело поставил на машину.
Машина работала хорошо, не дымила. Но всё равно иногда подтраивала зимой.

Но, т.к. не всё было идеально — решил сменить 2 проблемных форсы.
Купил 2 управляющих форсунки, т.к. они были в кризисное время дешевле чем обычные 🙂 Надо при этом понимать, что новых этих форсунок из Германии уже нету. 🙂 Либо восстановленные, либо новые из Индии 🙂

Поставил новые вместо глючащей первой и просевшей 4-ой. Езжу уже так очень давно 🙂 Больше не троим.

А свои снятые форсунки я решил разобрать и посмотреть, что там у них с износом. Ну и измерить штифты для регулировки давления открытия.

А вот и регулировочный штифт:

В заклинивающей форсунке стоял штифт 28,67 мм.
Также, для будущей регулировки я разобрал и 4-ю форсунку, у которой просто пониженное давление.

В этой форсунке стоял штифт 28,82 мм. Если верить Сервисным докам БОШа, то увеличение длины штифта на 0,02 мм поднимает давление открытия на 4-6 бар.
т.е. чисто теоретически, если найти нужные штифты — эту форсунку можно сделать с нормальным давлением.
Штифты стоят по ценам Экзиста от 130 до 320р за штуку. Но по ним обычно идёт отказ. 🙁
Я смог купить 3 новых штифта, на 28,85 и 28,87 мм. 🙂 Это как раз позволит немного поднять давление на моей просевшей 4-ой форсунке.

Мало того, у меня есть ещё комплект Б-У форсунок, в них тоже есть штифты, но я пока их не трогаю. Сначала проверить — может там есть ещё живые 🙂 Авось соберу рабочие комплекты 🙂

Источник www.drive2.ru

Комментировать
0
247 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector