No Image

Как убрать течь форсунок

СОДЕРЖАНИЕ
0
89 просмотров
15 мая 2019

Топливная форсунка используется в большинстве автомобилей. В 1980-х годах в топливных системах применялись карбюраторы. На смену им пришли системы впрыска топлива, с помощью которых происходит смешивание топлива и воздуха. Каждая такая система рассчитана на строго определенный тип топлива.

Топливная форсунка может стать источником проблем при возникновении в ней утечки топлива. Обычно причина проблемы кроется в недостаточной герметичности топливопроводов, питающих форсунку. В данной статье приводятся способы самостоятельного устранения этой неисправности.

1. Начало

Первым делом нужно убедиться, что топливная система не находится под давлением. Для этого следует дать двигателю остыть и снять крышку топливного бака.

2. Снятие уплотнительных колец

Возле теплового экрана двигателя найдите обратную топливную магистраль. Сначала необходимо снять быстроразъемные штуцеры. После снятия трубопровода вы увидите два оранжевых уплотнительных кольца. Снимите их и установите новые. Убедитесь в целостности трубопровода перед обратной установкой и отремонтируйте его, если это необходимо.

3. Проверка уплотнения

После установки новых уплотнительных колец используйте комплект быстроразъемных соединителей для замены и соединения трубопроводов. Для проверки включите зажигание, двигатель запускать не нужно. Это важно, так как некачественный ремонт или присоединение топливопроводов может привести к пожару. При включенном зажигании проверьте топливные насосы на наличие утечек топлива. Если следов подтекания топлива нет, то вы справились с задачей.

4. Снимите топливную форсунку

Если выполнение перечисленных операций не устранило утечку, замените топливную форсунку. Найдите форсунки и отсоедините электрические разъемы плоской отверткой. Теперь можно использовать съемник топливной форсунки для ее снятия. Будьте осторожны, чтобы не повредить дорогостоящие детали двигателя, находящиеся рядом с форсункой.

Далее возьмите новую форсунку. Не следует применять силу для ее установки. При правильной ориентации она с легкостью встанет в посадочное место. Затем подсоедините топливопроводы, после чего все должно исправно заработать

Источник ddcar.ru

Всем привет. В один прекрасный день ничего не предвещало каких то проблем. Сел в машину и поехал по своим делам. Но спустя какое-то время начал замечать запах бензина в салоне. Сперва подумал может от впереди идущей машины затягивает выхлопы. Вроде приличная машина, непохоже на выхлоп. Причём запах со временем усилился, пришлось опустить стекло, т.к. воняло сильно. Стало понятно, что причина в моей машине. По возвращению домой стал искать причину. Повернул ключ зажигания, на улице услышал хлюпающий звук. Открываю капот и в нос ударил сильный запах бензина. Стал смотреть по звуку и увидел такую картину: на мотор капает бензин. Причём капает неслабо. Фонариком посветил, и увидел, что из места где крепиться форсунка третьего цилиндра с топливной рампой сочиться бензин. Посмотрев книгу понял, что скорее всего виной стала резинка на форсунке.

Первым делом подумал как же тормозить, если усилитель тормозов не работает. Всё не так сложно. Вот несколько советов при буксировке:
1. При буксировке на гибкой сцепке должно быть обеспечено расстояние между буксирующим и буксируемым транспортными средствами в пределах 4–6 м
2. Скорость буксирования не должна превышать более 50 км\ч.
3. Желательно приоткрыть окно чтобы не запотевали стёкла, т.к. обдув не работает. В холодное время года надо одеться потеплее.
4. На буксируемом автомобиле должна работать аварийка, а на буксирующим штатное освещение.
5. Буксирующий автомобиль должен должен очень плавно тормозить, т.к. буксируемому автомобилю нужно значительно большее усилие для торможения.

Ну как то так. Подскочил Андрюха и подцепились. Для того чтобы рулить, надо повернуть ключ зажигания. Но т.к. течёт бензин, пришлось отключать бензонасос. Он находится под задним сиденьем.

Ну да ладно, сказал так и так, оставил машину, потом вечером забрал. Всё сделали по гарантии. Сказали что порвалось колечко на форсунке, как я и думал. Досадно, что из-за такой мелочи столько проблем. Чем думать как доставить машину до сервиса проще было бы самому всё сделать, пусть и займёт целый день по незнанию. Также недавно сломался упор торсиона крышки багажника, сказали что это надо варить а сварки у них нет. Так что придётся делать весной багажник с газовыми упорами.

А теперь догадки по какой причине это могло произойти. 3 месяца назад я обращался к ним по поводу троения двигателя. Мне искали причину, в том числе снимали форсунки. В книге сказано, что при снятии форсунок необходимо заменить кольцо на новое, ведь в рампе создается давление в 3 атм. У меня есть подозрение, что этого не сделали и просто вставили форсунку обратно. Причём троило в 3 цилиндре, возможно только 3 форсунку и доставали. Поэтому через некоторое время аукнулось.

Хотелось бы пару слов сказать о Cerato. Мне Cerato понравилась, оставляет приятные впечатление. Хорошая динамика, даже в гору с машиной на тросу разгоняется бодро. Педали мягкие, переключение передач очень классные, одним пальцем. При пробеге за 100 тысяч км никаких вложений не потребовала. Всё сделано по-человечески. Одним словом – иномарка. Единственный недостаток на мой взгляд звук мотора очень хорошо слышно.

Напоследок скажу, что взаимопомощь двигатель прогресса. Вам помогли, помогите другому. Пол года назад я буксировал, а теперь меня =)

Источник www.drive2.ru

Всем привет, такая вот проблемка образовалась, из под форсунки течет солярка, двигатель стал громко молотить и не ровно работать, подскажите как быть? что делать? Двигатель 2LT-E Тойота Креста 93г.

Комментарии 37

Если течет солярка, то сначала определить откуда. Промыть, чем нибудь, карбклинером, например, продуть воздухом и смотреть где протекает. Или с обратки, или с гайки распылителя, или с трубки…

Еще такой вопрос, у меня есть еще 4 форсунки в сборе, стоят на другой ГБЦ может попробовать заменить её?

Бери кольца (как правило они медные) но прежде чем ставить их, до красна нагрей и дай остыть на воздухе, то есть медленное охлаждение))) а не поливать всяким)))

А закалять то медные кольца для чего?

наоборот металл оседает то есть медь. Если бы закалять))) то пришлось бы окунать в определенный раствор или воду. А здесь я так и написал медленное охлаждение) Нам так дизелист рекомендовал когда один мастер решил просто с пакетика кольцо поставить(Ничего не вышло) а вот после того как нагрели и дали остыть то все пошло как надо

Дизелист ваш, похоже не в курсе, что отжиг меди, после которого она становится мягче, происходит противоположно стали, то есть при быстром охлаждении после нагрева до ярко-красного цвета. Вы, медь не отожгли, а наоборот закалили…

+100% Только к чему все эти сложности, по моему в продаже должны быть шайбы из отожённой меди или я не права?

Дизелист ваш, похоже не в курсе, что отжиг меди, после которого она становится мягче, происходит противоположно стали, то есть при быстром охлаждении после нагрева до ярко-красного цвета. Вы, медь не отожгли, а наоборот закалили…

Вы будете смеяться! Но вы оба правы! )))) Медь в отличии от стали не закаляется термически, после отжига меди, не имеет значения скорость охлаждения, исходную твёрдость медь приобретает со временем! Так что после нагрева можете кинуть в воду, или в масло, или пусть само остынет (это кому как звёзды скажут), результат одинаковый!

Дизелист ваш, похоже не в курсе, что отжиг меди, после которого она становится мягче, происходит противоположно стали, то есть при быстром охлаждении после нагрева до ярко-красного цвета. Вы, медь не отожгли, а наоборот закалили…

а вы попробуйте отожженную медную шайбу и неотожжённую, сразу станет понятно — закалилась она, или отпустилась 🙂

Прикинь, я это пробовал даже не сто раз, а больше…
Отожженная-мягче…

Значит в курсе, что скорость остывания не влияет, и медленный остыв медь не закаляет 🙂

Для начала не плохо было-бы снять форсунки и поставить на стенд, проверить, вполне возможно что сама форсунка уже льёт, а уж потом менять шайбу. Исправная форсунка должна четко отсекаться. Это значит, что когда вы плавно, но интенсивно нажимаете на рычаг топливоподающего насоса на стенде, форсунка должна распылять облако солярки не непрерывно, а частыми порциями, при этом раздается звук, похожий на приглушённый выстрел только еще резче. Это один из главных показателей хорошей форсунки. Если отсечка есть, то форсунка лить не будет, и облако у нее, как правило, симметричное.Давление лучше отрегулировать на 10кг/см меньше чем написано в мануале, в пределах 140-145 кг/см, дольше проживут форсунки. Вообще двигатель 2L-T, 2L-TE — не очень хорошие на сегодняшний день турбодизели во всей гамме Toyota. Тотальная проблема перегревов, усугубляемая в том числе и плохо продуманной системой охлаждения, тотальный выход из строя турбин. . Причем склонность к фатальному перегреву наблюдается отнюдь не в критических режимах, а и в абсолютно рядовых условиях эксплуатации — например, при более-менее длительной езде по трассе.

скажите честно, вы наивно перекопировали какую-то статью или вы на самом деле жертва стереотипа о том что 2лт плохой двигатель?

Нет, просто у нас в автоцентр одно время было очень много обращений Toyota Hilux/Mark II/Chaser/Cresta и все с двигателями 2L-TE, практически с одними и теми неисправностями, из Toyota Service была получена типо такая рекомендация по действиям с неисправностями, чего наши механики и придерживались.Кстати у нас были и из России клиенты, но у них всё было убито отвратительным качеством диз.топлива, кстати воняет оно не дай бог.

скажите честно, вы наивно перекопировали какую-то статью или вы на самом деле жертва стереотипа о том что 2лт плохой двигатель?

Да, к тому-же я не говорила о том что этот двигатель плохой, а написала что он не очень хороший на сегодняшний день, а это согласитесь большая разница.

2L как и турбоверсии идут с 80ых годов)) неудивительно что на сегодняшний день они не очень хорошие)

В этом всё и дело, конструкция старая, топливо отвратительное, весь пазл складывается в одно . Содержание серы в вашей солярке готово убить всё, насос, форсунки и даже моторное масло, в Белорусии топливо кстати по качеству не уступает Европейским образцам, а некоторые и превосходит, а что мешает России?

причем тут конструкция и топливо?
на скольких пробега по вашему должна износится аппаратура?

Вы меня извините, но вы как дятлы, долбите одно и то-же, почему, почему.Да потому, откройте любой документ по требованию к топливу (для двигателей иностранных машин) и сравните с тем что предлагается на ваших так сказать лучших АЗС, а потом возьмите и проанализируйте как вода и куча разного дерьма в топливе влияет на топливную аппаратуру или тебе как ребёнку не смышлёному каждый процесс описать отдельно?! В самом деле как дети малые, что всё разжёвывать надо?

вы вопрос мой еще раз прочитайте, каков по-вашему ресурс у топливной аппаратуры должен быть?

Обычно заводские ресурсы топливной аппаратуры на превышают 10-12 тысячь моточасов, на практике ресуср меньше, в связи с чем и происходят переборка или замена форсунок и иных деталей топливной системы.

я не знаю почему у вас эксплуатационный ресурс легкового автомобиля измеряется в моточасах, вы можете выразиться в километрах?

Что-бы довести до вашего сведения, по Европейским правилам, работы систем двигателей измеряются не километрами, а моточасами.К примеру, автомобиль простоял в пробках на участке длинной в 5 км 10 часов, работая практически на холостом ходу, а мог проехать 500 км.В сервисных сканерах диагностики двигателей присутствует величина моточасов, на чём многие продавцы прокалываются отматывая километраж.

долго будете переливать из пустого в порожнее?
сколько проходит километров легковой автомобиль с дизельным двигателем не CR без ремонта топливной системы?

около 150-170 тысяч.

так они в России столько и ходят и даже дольше, только вот парадокс, если машина походила в россии 150 тыс и топливная требует ремонта — то в чем причина? в плохой солярке пыльном воздухе — либо техника на самом деле свой ресурс отработала уже?
у меня 2лте — на одометре 300тыс, из них 150 в россии, (может и больше по японии ходил неизвестно) сколько еще проходит — загадка, ну будут проблемы поверну на более ранний впрыск, но согласитесь, ничто не вечно, и требовать от техники вечной исправности — глупо и наивно.

причем тут конструкция и топливо?
на скольких пробега по вашему должна износится аппаратура?

Извиняюсь за резкость тона, не сдержалась, трудный день.

причем тут конструкция и топливо?
на скольких пробега по вашему должна износится аппаратура?

Ещё раз извини, почитай вот это, мне кажется о многом говорит.
www.drive2.ru/cars/ssangy…ckcat-71/journal/2938486/

читал и ужаснулся, судя по тому что этот деятель не в состоянии заменить верхнюю крышку радиатора у него руки не из того места растут
а судя по фото и описанию данный "мастер" допускает попадание снега и влаги в фильтр при замене. Сомневаюсь что он соблюдает интервалы замены и заправляется на нормальных заправках. да и зачем в старенький дизель лить евро 5 ? 😀

Может просто нет откуда взять верхнюю крышку для замены, да и рукожопость на втором месте, как можно было заправить такую соляру в машину, что ночью подпольно без света на ощупь заливался? Вот и у меня состояние было близкое к шоку.

Кто нибудь может дать код запчасти уплотнительных колец?

Двигатель троит изза завоздушивания.
посмотри на екзисте в каталоге там на схеме есть все кольца, форсунки действительно стоит на стенд отнести и проверить факел распыла. Не забудь про момент затяжки, и настоятельно не рекомендую использовать тиски)) потом никакая шайба не спасет.
Если не найдешь герметик попробуй, батя пользовался каким то японским, черного цвета, когда форсунку в тисках погнул)))

Источник www.drive2.ru

Комментировать
0
89 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector