Как стучат форсунки на дизеле видео

СОДЕРЖАНИЕ
0
224 просмотров
15 мая 2019

Появление посторонних звуков в процессе работы дизельного двигателя является признаком неисправностей. Дизель может стучать по разным причинам, начиная от вышедших из строя подшипников привода навесного оборудования до проявления детонационных взрывов топлива в цилиндрах. Перед началом ремонта дизельного двигателя можно попытаться самостоятельно диагностировать причину стуков и шумов для более точного определения поломки.

Читайте в этой статье

В дизеле застучали шатуны или коленвал

Стук шатунов является признаком серьезной поломки, которая означает необходимость капитального ремонта дизельного мотора. Такой «шатунный стук» дизеля отличается от аналогичной неисправности бензинового мотора.

Поршни в дизельных агрегатах во время совершения возвратно-поступательного движения почти вплотную приближаются к ГБЦ. Появление стука означает, что произошло увеличение зазора в шатунной шейке коленчатого вала, в результате чего верх поршня слегка «утыкается» в головку блока цилиндров. Второй причиной стука может быть раскрутившаяся гайка шатуна. По своей природе звук напоминает глухие металлические удары, которые также возникают при неправильно выставленном ремне ГРМ, который проскочил на один «зуб».

Диагностировать неисправность путем поочередного отключения питания на каждый цилиндр (применяется при диагностике аналогичных неисправностей на бензиновых агрегатах) не получится. Коленвал все равно будет вращаться, а поршень продолжит касаться ГБЦ. Ездить на дизельном моторе, в котором стучит шатун, категорически запрещено. Автомобиль необходимо доставить в сервис на буксире или эвакуаторе для расточки коленвала, замены вкладышей и т.д.

Стуки коленвала дизеля наиболее отчетливо проявляются «на холодную», когда моторное масло еще не успело в полной мере добраться до подшипников по масляным каналам. С прогревом проблема немного маскируется, коленвал может стучать менее интенсивно на определенных оборотах. На холодном моторе звук металлический, ритмичный и приглушенный в режиме холостого хода. С набором оборотов ритмичность возрастает, стук становится более звонким.

К увеличению зазоров и износу приводит эксплуатация мотора на грязном масле или смазке низкого качества, несвоевременная замена моторного масла в дизеле. Стучать коленчатый вал может после попадания в масло излишнего количества топлива в результате повреждений БЦ или ГБЦ, а также рабочей жидкости из системы охлаждения двигателя.

Также распространенной причиной стука дизеля является засорение масляного фильтра, так как частицы металла и мусор вместе с маслом попадают в подшипники колневала. Исправный фильтрующий элемент хорошо очищает масло, но при снижении пропускной способности открывается клапан и грязное масло свободно идет в двигатель без фильтрации.

Стук коленвала дизельного двигателя может появиться в результате падения давления масла и нехватки смазки, которая подается к подшипникам. К такой неисправности может привести неправильная работа маслонасоса системы смазки двигателя, забитый масляный фильтр, который конструктивно не имеет клапана для прямой подачи масла в обход фильтрующего элемента.

Изредка бывает забит масляный канал. Застучать коленчатый вал может даже после непродолжительной езды с критически низким уровнем масла в картере двигателя. В таких случаях стук коленвала сопровождается загоранием сигнальной аварийной лампы давления масла на панели приборов (при условии исправности датчика давления масла и указателя на приборной панели)

Наличие царапин или шершавой поверхности в области шейки вала после проведения ремонтных работ также может являться причиной стуков дизеля после сборки. Если шейки вала или постели вкладышей стали овальными сверх нормы, тогда колневал будет стучать.

Перед установкой нового вала (или после восстановления старого) необходимо в обязательном порядке обмерять каждую шейку микрометром. Это делается для того, чтобы проверить нахождение показателя овальности в допустимых пределах до максимум 0,005 мм.

Стуки распределительного вала дизельного мотора

Распредвал дизеля имеет приглушенный стук, который различается на начальной стадии в момент запуска холодного мотора. Стук распредвала по ритмичности ровно в два раза меньше по частоте сравнительно с аналогичной частотой стуков коленчатого вала. В тот момент, когда моторное масло дойдет до подшипников, стук исчезает. Обычно это занимает около 3 секунд.

Причиной такого стука распредвала являются его изношенные подшипники. Причины износа по своей природе аналогичны факторам, которые приводят к стуку коленчатого вала дизельного двигателя: нехватка смазки, грязное моторное масло, недостаточное давление в системе смазки, царапины на распредвале. По мере увеличения износа распредвал будет стучать и на прогретом дизельном моторе.

Дело в том, что стучащий распредвал будет немного перемещаться. Смещение вала вверх и вниз приведет к тому, что в зоне работы гидрокомпенсатора и сопряженных с ним деталей образуется выработка, нарушаются зазоры. Итогом станет то, что гидрокомпенсатор без должного зазора будет приоткрывать клапан.

Результатом станет падение компрессии, возникнут сложности с запуском ДВС, у дизеля пропадет мощность, повысится расхода дизельного топлива. Низкая компрессия понизит температуру в цилиндрах, двигатель будет работать неустойчиво, что вызовет активное нагарообразование и локальные перегревы, а также может привести к прогару поршня и клапанов.

Клапана ГРМ могут стучать в результате увеличенных зазоров. На моторах с гидрокомпенсаторами стук может быть вызван также износом самих компенсаторов или возникать в результате их недостаточного наполнения моторным маслом. Стук звонкий, частота стука аналогична стуку распредвала. Если фазы газораспределения не выставлены, тогда поршень может доставать до клапана.

Детонационные стуки

Ранний топливный впрыск на дизельных двигателях вызывает детонационное сгорание рабочей топливно-воздушной смеси. Детонация приводит к стукам, грубой и жесткой работе дизеля. Под понятием детонации понимается нарушение нормального процесса горения солярки в камере сгорания.

Детонация означает не сгорание топлива, а взрыв. Вся порция топливной смеси сгорает моментально. Давление на поршень, который еще не добрался до верхней мертвой точки, резко возрастает. Также в результате детонации образуется ударная волна, которая отражается от поршня, разрушает сам поршень и кольца.

Взрывы в цилиндрах вызывают характерные детонационные звуки дизельного двигателя. Главными признаками детонации в дизеле выступает металлический (относительно звонкий) стук в цилиндрах, двигатель троит, перегревается ГБЦ, снижается мощность. Еще одной причиной детонации дизеля может быть неисправность дизельных форсунок, ТНВД (топливный насос высокого давления). Излишнее обеднение смеси приводит к подобным взрывам в камере сгорания.

Суммируем возможные причины

Как видно, в дизеле могут стучать клапаны газораспределительного механизма или шкивы на коленчатом валу. Если дизель стучит после ремонта, в результате которого менялась прокладка ГБЦ, тогда может появиться звук, похожий на стук клапанов. Дело в том, что после обтяжки головки отверстие под поршень в прокладке может стать меньше в диаметре. Стук возникает от того, что поршень доходит до ВМТ и касается выступающей части прокладки своей головкой. Результатом может стать то, что прокладка головки блока цилиндров дизельного двигателя окажется пробита.

На дизельных моторах отчетливо слышны стуки ТНВД. Для дизельных агрегатов эти стуки различимы в режиме холостого хода, характерным является стук плунжерных пар ТНВД. Диагностику насоса необходимо осуществлять силами специалистов, которые проверяют устройство на специальном стенде.

Еще одной причиной стука дизельного двигателя может выступать слабое натяжение зубчатого приводного ремня или цепи ГРМ. Неисправность чаще проявляется с ростом оборотов, когда возникают вибрации. Ременной привод может касаться защитного кожуха, создавая громкий звук. Вибрации цепи приводят к повышенному шуму в процессе работы мотора.

Стук может проявиться тогда, когда поршень достает до клапанов в результате нарушенных фаз газораспределения. Поршень также может вызывать характерные металлические стуки и в результате касания головки блока цилиндров. Это может происходить после установки прокладки несоответствующей толщины, которая еще дополнительно продавливается после обтяжки.

Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.

Что означает "двигатель сапунит". Проблемы с цилиндропоршневой группой и ГРМ, повышенный расход масла. Нарушения в работе системы вентиляции картера ДВС.

По каким причинам возникает стук поршневых пальцев во время разгона автомобиля и работы под нагрузкой: качество топлива, зажигание, состав смеси и другие.

Что следует понимать под определением "стуканул двигатель". Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.

Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

Источник krutimotor.ru

Не нашли то, что искали? Посетите раздел Механические неисправности двигателей:

звуки СЛОЖНО описать — снимайте видео!

Оставить комментарий:

Помогите разобраться. ТС — Hyundai I30 CRDi 1.6 2011г. Пробег 145 тыс.км. На днях замена всех фильтров, моторного масла. Холостой ход хороший, обороты держит. При плавном разгоне на оборотах 1600 -1900 начинается «подрыкивание» двигателя. Даёшь больше газу всё ровно. Машина на разгон идёт хорошо, расход в норме. Ездил на СТО «Дискавери» чтобы проверили работу АКПП, т.к. это происходит как раз на тех оборотах, когда переключаются передачи. Проверили, сказали, что с АКПП всё норма, рычание идёт со стороны двигателя. Три месяца назад, когда менял свечи накаливания, заодно проверил и форсунки. Мастер сказал, что форсунки не льют, давление в системе держится то что надо. Что может быть, подскажите пожалуйста.

Здравствуйте, у меня тоже самое. Кроме всего перечисленного вами у меня этот звук, цокот, проявляется на прогретый двигатель, в большинстве сопровождается рывками в натяжку. Был у официалов, не могут определить, клапан егр чистили, форсунки тоже проверяли в норме. Куда смотреть дальше не знаю. Хэлп!

При прогреве ДВС дизель громко, жёстко начинает работать и теряется динамика. На утро когда ДВС холодный и тёплый работает гораздо тише и тяга хорошая. Уже всё перебрал (ГРМ проверил метки, клапана отрегулировал, ТНВД раньше и позже ставил). Внутрекорпусное давление ТНВД завышено т.к. при нормальном положении редукционного клапана вообще ДВС не набирает максимальных оборотов (до 4000 и всё). Что подскажите делать нужно?

на холодном двигателе такого стучка нет только когда прогрет етот стучок при 1200 — 1600 оборотах и когда похолодало заметил что при прогретом двигателе в движении около 2200 оборотов если дають чучуть газу вроде как пальци стучат дам больше все нормально заводиться всегда отлично форсунки снимали на стенді проверили стенд видал коди их прописали !Помогите пожалуйста уже голова кипить от етой машини

Renault Kangoo 1.5dci похолодало появился какойто шум 1200-1400 об.
1.5 dci похолодало появился какойто шум

при повышении оборотов идет треск со стороны форсунок, если открутить немного подачу на форсунки звук пропадает,

Что делал: поменял клапан давления на рейке

проверял слив обратки

менял топливный насос в баке

два раза топливные фильтра мале, и орегинал

звук так и остаеться, после 2500об. звука не слишно

Подскажите куда смотреть?

При работе двигателя под нагрузкой например на 1500об,появляется небольшое стучание.при оборотах1700-пропадает.а при наборе до 3000об появляется сильный стук.как на жигулях стучат пальцы при плохом бензине.подскажите пожалуйста что смотреть.

Добрый день Владимир Николаевич,прошу консультацию на устранение проблемы: при наборе скорости и даже на ХХ при повороте руля(создание нагрузки на мотор гидроусилителем руля) появляются провалы и авто начинает дёргаться при этом появляется кляцкание металлическое форсунок, звук как стучат пальцы при раннем зажигании на бензиновых моторах. Форсунки стоят ‎0 445 110 076, Форсунка CR, Инжектор Common Rail BOSCH, ‎0445110076 .
Решил начать работу с замены фильтров. Открутил датчик давления на рейке и регулятор давления топлива на тнвд, промыл в бензине , последний ещё и продул. Собрал всё на место, завёл, проехал, не дёргается и не стучит. На следующее утро смог завезти мотор с пятого раза, так продолжалось несколько дней,Проехал на ней 50 км по трассе, собирался проверить форсунки с помощью капельниц и шприцов через обратку, перед этим решил помыть двигатель химией и давлением воды кёрхером, дал постоять часа три, потом завёл с пол оборота и проблема не проявилась, машина работала ровно и без шума. Форсунки не проверял.
Поездил пару недель, всё нормально, потом опять — этажа проблема, провалы и стук форсунок.
Снял р егулятор давления подачи топлива 0281002493 , проверял: разряжение есть(создавал вакуум), при подключении 12 вольт слышен(приложил к уху) ход иглы, сопротивление 3 ома. Подъехал к паре продавцов сравнил работу их регуляторов, сделал вывод что мой рабочий.
Решился я проверить(успокоить себя) насос в баке, вырезал пол, снял насос, разобрал корпус. Сетка чистая!
Промывкой Lavr ML-102, попробовать промыть топливную систему.Зять притянул сломанный насос от бмв, на скоряк приколхозили к нему штуцер, подогнали переходники к стоковым шлангам, банка от воды 5 литров, запустили, поработала 5 минут машина на ХХ оборотах и заглохла, как только наш колхоз на насосе выскочил, обидно! Первую минуту мотор подколбашивал, потом стал работать на промывке ровно.Подсоединили всё систему обратно, постояла минут 20 заглушена, потом завел — работает. За пять минут работы промывка из прозрачной жидкости поменяла цвет на жёлто коричневый, сгорело примерно мл 70-100, на глаз.
после недопромывки комп подкинули коррекция 1,4 — 0,04, 2,3 — до 1(была под 2).
Подскажите как диагностировать проблему и её устранение, куда ещё лезть? Проблема то есть, то нет!

Заводится отлично,обороты набирает тоже.Появился стук на холостых месяца два назад.Когда двигатель набирает обороты,шум становится тише.Записал видео,но на сайт оно не загружается.

(не могу вставить видеоролик, пишет ID владельца слишком мал)

Сегодня обнаружил,что стук исходит справа.Появился сильнее через 15 секунд .Открутил крышку заливки масла,звук не усилился.Исчез через 2 минуты.https://www.youtube.com/watch?v=Ik5EgumJev4

посмотрите видео про стук вакуумного насоса и проверку

Дмитрий,спасибо за совет,но это,к сожалению не тот звук.У меня прямо стук и меньшей частотой и только на холодную.На прогретом моторе,при нагрузке в движении слышно как будто троит,но очень тихо.

Есть ML 250 W166,2013 года,пробег 75000,,иногда появляется стук в двигателе.Через 30 сек.-1 мин.проходит.Интересно то,что два раза пригонял в сервис,оставлял на ночь,один раз в боксе,второй на улице-никаких стуков,кроме тарахтения(оказывается,он громче тарахтит,чем GLK 2011 года с пробегом 203 тыщ.)Стук слышен в неотапливаемом гараже.Сейчас там температура 5 градусов.Если сразу выгнать на улицу,то еще можно некоторое время этот стук слышать.При нагретом движке,мотор работает намного тише и мякче,стука не слышно,но когда открыть капот и нагнуться к мотору,то слева слышно шыпение,наперное,где то сосет воздух.На сервисе слушают только то,на что им укажешь(если оно есть))).Заправляюсь хорошим топливом.Масло менял на 72000 у официалов.Да,еще своим музыкальным ухом,при наборе скорости,слышу звук,как будто троит мотор,не особо громко,но такое ощущение какой то мини вибрации.Не думаю что пластиковые воздухозаборники и патрубки так тарахтят,хотя их слышно,даже с закрытим капотом.В сервисе сказали,что это болезнь,но ничего не сделали.Вот,как то так.

Добрый день) Очень хочу, услышать ваше мнения. 1.6tdi cayc 77kw. Заводиться хорошо. Расход на прогретом на хх 0,4. 0,6л. Смешанный до 8л на 100км. Заведешь работает тихо, посторонних шумов нет. Начинаешь ехать он, как будто глохнет, не хватает ему. Даёшь газу, вроде начнёт ускоряться, а может начать глохнуть. Ловишь сцеплением. А бывает полетит, как дурной. И шум, как- будто клапана ляпуют. Подозревал маховик. Выжал сцепления, даю резко газа -сразу ляп, потом утихает. Без выжитого сцепления газуешь звук не такой звонкий-тише. Под нагрузкой, даёшь газу ляпоет долго, приотпустишь газ успокаиваеться. Прогреется полностью, все хорошо. Под горку, тронуть бывает не могу. начинает глохнуть, но не успевает со звоном вытягивает. При замене топливного фильтра, видел две три саринки похожих на пудру металическую. Могу ошибаться. Когда второй раз менял, одна была.

здраствуйте как победили поломку? что было

тоже такая непонятка то цокотит то нет сегодня с утра как часики , после часа езды опять началось. Есть подозрение на егр или регулятор давления топлива все остальное уже поменял без результата

Диагностику делали? Что меняли?!

У меня, как мощности не хватает.

сегодня я его победил заменил клапан егр стало лучше, потом поменял форсунки и свершилось чудо хотя форсунки перед этим снимали проверяли на стэнде регулировали прописывали коды и ничего. Теперь как новая. Удачи вам в ремонте.

Источник kovsh.com

Опции темы
Поиск по теме

Дизель стучит после прогрева- 3СТ

Есть легковая машина — Камри 93 г.в.
Мотор 3CT, с наддувом и интеркулером, автомат.
Мотор контрактный, пробег в моих руках около 50 т.км, масло не жрет, не греется.
Вентилятор радиатора имеет привод от насоса ГУР, подтекает шланг, уровень был низкий в бачке с гидрожидкостью.
В выходные поменял масло, предыдущее было с зимы, использовал промывку (5 л) от Лукойла.

Толкался вчера в пробках. От светофора к светофору, иногда стоял, иногда разгонялся до 60-70 км в ч.
Температура на улице в районе 16-18-20 градусов, т.е. совсем не жарко.
Лампочка давления масла точно не загоралась, мотор точно не перегревался (не кипел).
Но после одного поворота налево появился глухой стук.
Стук зависит от оборотов, делаешь оборотов много — стука вроде бы нет.
На холостых слышно очень хорошо.
Идет он вроде бы от первого цилиндра, очень хорошо слышно в арке колеса, лучше чем спереди.

Уровень масла в норме, без признаков охлаждающей жидкости, охлаждающая жидкость в норме, пузырей или еще чего-то нет.
Цвет темный, но антифризу уже три года.
Пахнет все нормально, масло черное, без признаков пены или частиц алюминия (от вкладышей).

Сегодня утром завожу холодный после ночи — никаких признаков стука, все ок.
Проехал 8 км, мотор полностью прогрет, холостые обороты — стучит.

У меня было однажды так же на моторе грузовика — лопнула шатунная шейка коленвала — но тогда стук усиливался с оборотами + алюминиевая стружка в масле, много.

Форсунка подклинивает?
Заправлялся недавно подозрительной соляркой, машина на оборотах 1700-1800 не ехала, детонировала и потом валил черный дым — но сейчас вроде бы нет этого.

У кого какие мысли есть?

Роман, форсунки на стенде прогнать.

Насос вакуумный если он на крышке головки цилиндров- может стучать.. Потом они конструктивно что то сделали и этот косяк насоса — ушел.

Видео вчера не смотрел.
Приехал, взял ключ, ослабил по очереди гайки форсунок — отовсюду брызгает и все равно стучит (как мне показалось вчера), причем форсунки все как-то работают, при отключении одной мотор начинает нереально колбасить.
Сегодня посмотрел видео — да, звук очень похож.
И логика есть: лихой заворот, в баке или в фильтре какая-то дрянь пошла в сторону форсунки и там застряла, или вода — и плунжер действительно клинит.

Ладно, отвезу форсунки в ремонт.

у меня машина 93 г.в., а мотор контрактный, с CV43, нет одной опоры — там должен быть кардан на задний мости, такие делали после 96 вроде.
так что вакуумный насос там должен быть нормальной конструкции

++++ насос полюбому. как раз на 93-94 г.в. и трещал постоянно, втулку меняешь и всё проходит. помню в те времена на стоянках в Японии у Пакимонов ценники душили, типа мотору п и з д е ц, пока до них не дошло))))))

Стабилизатор масла залей, стук уйдёт?

посмотрел на конструкцию форсунок — их просто так не снять (в сравнении с грузовиком)
съездил в контору где делают топливную аппаратуру, они послушали, проверять что либо отказались (неси новую обратку и прочие запчасти, машина старая, ну тебя нафиг), сказали что это точно не форсунка и не ТНВД, наверное клапан подклинивает

щас похолодало ночью, с утра завожу машину и еду к метро 6 км — ничего не стучит, ничего не гремит, тянет, едет, бульков в расширительном нет, масло в норме — абсолютно нормальная машина
если проехать 15 км по МКАД со скоростью 80-100 — снова начинает стучать на холостых

почитал форум — нашел слова что масляный насос изнашивается на 2C, 3C
что от прогоревших клапанов трескается выпускной коллектор
видимо надо затеять комплексную диагностику: вывернуть свечи накаливания, замерить компрессию, на холодную, на горячую, с маслом, без масла, измерить давление масла на холодную, на горячую

на старом моторе разглядел что головка сама из алюминиевого сплава, не чугунная — может ли распредвал износится на какой-нить шейке так (допустим, забился один масляный канал), что после прогрева головки распредвал болтается и стучит?

с другой стороны, мотор был контрактный, пробег неизвестно какой, я проехал 53 т.км — может надо тупо зазоры проверить и отрегулировать (гидрокомпенсаторов там нет)?

я не хочу разбирать на шару ездящую машину
у меня стоит еще Кантер (там по мелочи, но надо все делать до зимы), Паджеро со стучащим мотором (контрактный уже два года лежит рядом в гараже), и ниссан кондор с стучащим FD46 без документов, который мне хочется собрать (комплектующие почти все есть) чтоб ездил, и загнать на огород, чтобы не платить за стоянку.
надо избавляться от автопарка, достал он меня.

Так послушай хотя бы , в каком месте стук, хотя бы через палено. я грешу на вакуумник, который на крышке стоит, его то проще простого прослушать. уже исключишь, чё кого, раз не насос и не форсы, исключай дальше. но чую, — это вакуумник. мотор бы уже давно показал кулак дружбы. но вакуумник помоему обычно на холодную больше стучит, ХЗ забыл уже .

посмотрел на конструкцию форсунок — их просто так не снять (в сравнении с грузовиком)
съездил в контору где делают топливную аппаратуру, они послушали, проверять что либо отказались (неси новую обратку и прочие запчасти, машина старая, ну тебя нафиг), сказали что это точно не форсунка и не ТНВД

щас похолодало ночью, с утра завожу машину и еду к метро 6 км — ничего не стучит, ничего не гремит, тянет, едет, бульков в расширительном нет, масло в норме — абсолютно нормальная машина
если проехать 15 км по МКАД со скоростью 80-100 — снова начинает стучать на холостых

Источник forums.drom.ru

Комментировать
0
224 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector