No Image

Как собрать дизельную форсунку

СОДЕРЖАНИЕ
0
198 просмотров
15 мая 2019

Технология ремонта форсунок (замена распылителей)

Рано или поздно все сталкиваются со значительным увеличением расхода топлива, падением мощности двигателя, бывают случаи, когда автомобиль отказывается передвигаться. Теми или иными путями, но проблема необходимой замены распылителей может возникнуть. Самый простой способ – это отнести форсунки в дизель-сервис, но тогда придется выложить некоторую сумму. Спорить не нужно, это будет самым правильным методом. Но ситуации разные, до сервиса например, 200 км, я думаю, что сломанный автомобиль не проедет их. Но может, хозяин автомобиля считает, что с этой проблемой он справится не хуже автомехаников, к тому же и денег сэкономит? Именно для таких случаев был написан текст. Также текст поможет Вам не наделать ошибок, ознакомившись с ним, Вы поможете вовремя отказаться от этой затеи.

Так, пытаемся разобраться в устройстве дизельной форсунки, а так же в том, что там происходит и что на что влияет. На рис. 1, а представлено сечение форсунки. Все форсунки (кроме суперсовременных) имеют схожее строение, процессы, которые происходят в одном типе форсунок, аналогичны тем, которые осуществляются в других.

В итоге, работа двигателя жесткая с ударами, мотор может отказаться принимать нагрузку. Кроме того, в незапертую систему не исключено попадание продуктов сгорания, это может стать выходом распылителя из строя.

Что тогда может препятствовать нормальному запиранию системы при внешне исправных деталях? В основном это может происходить из-за того, что возникает боковая сила, которая прижимает иглу к корпусу распылителя. С данной силой борется промежуточный толкатель 10, который разгружает иглу от вероятного воздействия искривленной пружины. Промежуточный толкатель размещен в проставочном корпусе 3. Но бывают и такие случаи, когда причиной возникновения боковой силы становится сам толкатель, причиной может стать выработка. То есть, во время замены распылителей всегда нужно быть готовым к тому, что новый распылитель будет “лить”, если это произойдет, тогда понадобится неоднократная переборка с переворачиванием пружины или с ее заменой, либо придется заменить толкатель. В редчайших случаях придется сменить даже корпус форсунки.

Все остальное в форсунке довольно просто. Так как игла в распылителе не уплотняется, то некоторая часть топлива просачивается в зазор между корпусом распылителя и иглой и попадает в полость “Б”, где располагается пружина 9. Если не удалять оттуда топливо, то как только полость заполнится, игла распылителя потеряет возможность перемещаться, в результате форсунку “запрет”. Для того, чтобы удалять просочившееся топлива предназначен канал “обратки” 7. Осталось добавить, то, что за регулировку величины давления открытия иглы распылителя, отвечают регулировочные шайбы 8. Вся конструкция стягивается гайкой 4. Никаких прокладок внутри форсунки нет, поэтому герметичность стыков можно обеспечить только чистотой обработки и точностью стыкующихся поверхностей.

Итак, вот мы и подошли к самому процессу замены распылителей. Во всем изложении я придерживался мысли, что у Вас есть стенд или аппарат, который может заменить его, на котором после проделанной работы Вы сможете протестировать форсунки. При любой работе связанной с топливной аппаратурой, нужно обязательно соблюдать главное правило — это чистота. Обратите внимание, чистота должна быть не только при непосредственной разборке форсунки, а на всех этапах, начиная с демонтажа форсунок с двигателя.

Дальше только два варианта развития событий: в том случае, если Вами еще не был заменен распылитель, то Вы лишили себя возможности увидеть, чем же были плохи ваши старые распылители. Второй — Вы обрекли себя на чистку новеньких распылителей (данная процедура не всегда успешна). Отсюда вывод — полость форсунки должна быть всегда защищена от попадания пыли, о мусоре и говорить нечего. Кстати, табачные крошки, находящиеся в кармане в огромном количестве, на форсунку действуют губительно. К слову, трубки высокого давления лучше всего снимать пакетом вместе со стяжками (если конструкция двигателя это разрешает), так в процессе сборки Вы будите меньше ломать голову над тем, как все это стояло. При всей простоте этой проблемы, тысячи людей пострадали из-за своей небрежности. В случае, если снять трубки пакетом, не получится, тогда отмечаем на насосе штуцер первого цилиндра, после пометьте сами трубки в том порядке, в каком они стояли. Как показывает жизнь, на этом можно сэкономить огромное количество времени и нервов.

Снятие “обраток” трудностей не составит. Правда, на автомобилях японских производителей там где придется снять рампу “обраток ”, перед тем, как начать ослаблять гайки обраток, нужно одеть защитные колпачки на штуцера. Для того, чтобы снять саму рампу, колпачки придется снять, но потом не забудьте их сразу одеть.

Но чаще всего, форсунки вворачиваются в корпус головки блока. Для того, чтобы выкрутить их, не стоит пытаться использовать рожковый ключ. Даже если вам удалось это сделать, не повредив без форсунку, то ввернуть ее обратно без повреждений, думаю, не получится, так как затянуть форсунку нужным моментом не получится. Почти все форсунки имеют шестигранник на 24 или 27, для того, чтобы их выкрутить вполне подойдут удлиненные торцевые головки. Намного удобнее выполнять эту работу, двенадцатигранными головками. При отсутствии возможности приобрести удлиненные головки, можно выйти из положения, таким путем: от обычной головки отрезаем ее шестигранную часть и привариваем ее к отрезку трубы с одного конца, а с другого конца привариваем ответную часть для воротка. Проблема решена. Вывинчивать форсунки сразу не надо, сначала слегка ее нужно пошатать в резьбе после срывания. Делается это для того, чтобы моментально не испортить резьбу в головке или же саму головку, так как во время предыдущих вторжений в канал могли занести грязь.

Итак, форсунки сняты. Теперь сразу же начинаем удалять из форсуночных каналов уплотнительные шайбы, точнее их остатки и вообще мусор. Удаление шайб зачастую превращается в мучительную стоматологическую операцию. Как правило, нормальные должны шайбы просто сниматься крючком, но иногда приходится придумывать для этого различные индивидуальные “выдергивалки” (например, ввернуть в них метчик и тянуть за него). Ни в коем случае не нужно пытаться подрубить шайбу в канале зубилом. Вы обязательно повредите торцевую часть канала, а исправление таких зарубок потребует снятия головки блока. Проблему испорченного торца попытаться решить установкой хитрых шайб я смело называю авантюрой.

Сняв форсунки, в первую очередь нужно проверить их работоспособность и убедиться, в том, что ранее вынесенный приговор не был ошибочен. Основные критерии оценки работы распылителей:

  • при подаче топлива форсунка должна открыться только под заданным давлением;
  • до того, как форсунка откроется, подтекание из распылителя недопустимо;
  • во время впрыска топлива недопустимы струи и капли;
  • факел распыла должен быть ровным, отклонений быть не должно (рис. 2);
  • после прекращения впрыска топлива в форсунке некоторое время должно сохраняться давление.

Еще говорят о характерном звуке срабатывания форсунки, однако звук не нужно считать объективным параметром оценки форсунки, но и игнорировать данный параметр не нужно. Если оказалось, что замена распылителей действительно необходима, то на форсунки надеваем защитные колпачки и начинаем готовить рабочее место. Вся подготовка заключается в тщательной уборке и мытье стола и тисков, понадобится как минимум две ванночки с чистой соляркой, необходимые ключи (как правило, два) и, возможно, понадобится еще ножик – все лишнее будет мешать работе. Если у Вас в гараже отсутствует специальное устройство для фиксирования форсунок при разборке. Значит, разбирать придется в тисках. Сразу скажу, форсунки автомобилей японских производителей, у которых “обратка” идет через рампу, ни в коем случае нельзя зажимать в тиски, так как при зажиме кромки уплотнительной поверхности под “обратку” сминаются (рис. 3).

Такие форсунки можно разбирать, поместив их в накидной ключ, который зажат в тисках (рис. 4).

А вот форсунки немецких производителей без ущерба для здоровья можно разбирать в тисках. Но для разборки форсунки нельзя пользоваться рожковыми гаечными ключами. Начинаем с того, что это довольно неудобно, но существует и причина важнее, например, накидные гайки корпуса форсунок некоторых двигателей (например: Mercedes OM601,602,603) при попытке собрать или разобрать их при помощи рожкового ключа почти всегда трескаются. А эта деталь довольно дорогая, к тому же купить ее не так то просто. Поэтому для разборки форсунок будем использовать ту же удлиненную головку, что и для снятия с двигателя. Ослабляем затяжку накидной гайки, после свинчиваем ее руками. Часто она может скручиваться вместе с распылителем, который прикипел к ней. Распылитель, после того, как гайка будет снята, можно выколотить подходящим стержнем, а полость гайки можно очистить ершом для очистки клемм АКБ.

Разумеется, для выполнения этой работы нужно отойти от чистой зоны на пару метров. Гайку нужно промыть в первой ванночке – она будет для грязных дел, после гайку, кладем стекать в сторону на лист бумаги. Теперь начинаем снимаем промежуточный корпус, его ополаскиванием в чистой ванночке, сливаем корпус форсунки, который зажат в тиски, топливом и кладем промежуточный корпус на место, больше ничего не трогаем. Берем новый распылитель, не разбирая его, ополаскиваем его в чистом топливе. Вытаскивать промежуточный корпус или распылитель (впрочем, как все детали топливной аппаратуры) из ванночки после споласкивания нужно так, чтобы стекающее топливо уносило с собой все пылинки с сопрягаемых поверхностей (рис. 5 и 6).

Таким образом, процедура замены распылителя превратится в череду сборок-разборок-проверок, одни и те же операции Вам придется повторять до тех пор, пока не достигните требуемого результата. Наконец, нужного результата мы достигли, работа форсунок нас устраивает и их можно устанавливать на двигатель.

Перед тем, как начать вворачивать форсунки нужно убедиться, проворачивая стартером коленвал, в том, что в цилиндры не попала вода или другой мусор, а также можно посмотреть по масляному щупу.

Обратная сборка хлопот доставить не должна, но это в том случае, если вы не погорячились и при снятии пометили все трубки и штуцера. Всего лишь несколько советов. Перед тем как поставить трубку высокого давления, нужно промыть снаружи и пролить топливом изнутри. И да, не пренебрегайте установкой на место зажимов, которые собирают трубки в пакет. Такие зажимы предназначены не для эстетики. Они препятствуют возникновению вибрации. Трубки без зажимов ломаются очень быстро (их как будто ножом разрезает).

Ну вроде бы все, из аппаратуры можно выгонять воздух и пробовать запускать двигатель. На чем лучше всего проверять работоспособность форсунок бесспорно, лучше всего использовать стенд для проверки форсунок, данный стенд может быть сложнейшим электронным за несколько тысяч долларов и очень простым, можно даже сказать примитивным в духе пятидесятых годов (рис. 7) или же самодельным (рис. 8).

Для этого нужно сделать трубку – тройник, одним концом которая будет присоединяться к одному из штуцеров высокого давления ТНВД, на другой конец мы будем крепить форсунку, а на третий прикрепим манометр атмосфер на 200-300 можно конечно больше, но на край и этот сгодится. Сначала прокручиваем стартером двигатель, пока форсунка не начнет стрелять, а затем уже не оставив включенным зажигание, проворачиваем уже вручную. Конечно это мучительно, но если другого выхода нет сойдет.

О давлении открытия форсунки

На такте сжатия в камеру сгорания из цилиндра перетекает воздушный заряд с огромной скоростью. В камере сгорания из-за ее формы, в этот момент возникает направленный вихрь, в этот вихрь топливо и впрыскивается. Существуют разные распылители и разные величины давления впрыска топлива в зависимости от степени сжатия и конструкции камеры сгорания форма и скорость вихря различна. Проектировщиками устанавливаются рекомендуемые, допустимые величины давления впрыска для каждого мотора.

Нужно отметить свойство топливных насосов роторного типа фирмы LUCAS – на данных насосах жесткие требования к точности регулировки давления впрыска в пределах комплекта форсунок. В двигателях с такими топливными насосами, поиск неисправной форсунки методом отключения невозможен. Так как двигатель будет тут же глохнуть из-за того, что подача топлива в остальные форсунки прекратится.

Как регулировать давление открытия форсунки в домашних условиях

В большем числе случаев давление открытия современных форсунок можно отрегулировать путем подбора толщины проставочной шайбы между корпусом и пружиной. В хороших мастерских имеются наборы таких шайб, которые могут решить проблемы с регулировкой. А вот любители должны знать, что существуют шайбы различных диаметров, они предназначены под разные корпуса форсунок, и бывают в исполнении с отверстием и без него. Шайбы без отверстия можно заменить шайбами с отверстием, но недопустима обратная замена. Также недопустимо применение шайб “неродного” диаметра.

Типичная проблема японских форсунок

Отличительная особенность форсунок японских производителей двигателей это отвод “обратки” в специальную рампу через торец форсунки. Если разбирать неаккуратно, произойдет деформация уплотнительного торца форсунки, вследствие деформации герметичного уплотнения “обратки” добиться не удастся. Некоторые начинают “эксперименты” с подтяжкой гаек рампы и с подкладыванием уплотнительных шайб под гайки. Единственный способ решения этой проблемы это подрезание на токарном станке уплотнительного торца форсунки. Но имейте в виду, что торцеванием можно исправить только одну поверхность форсунки, поэтому форму канавки на торце может оказаться деформированной настолько сильно, что уплотнительная шайба уже не сможет перекрыть ее. Такую форсунку только менять.

Глупые попытки подтянуть текущие или потеющие обратки почти всегда приводят к деформации фланцев рампы обраток. С этими фланцами уплотнения добиться не получится, их придется восстанавливать. Это довольно просто, можно сделать вручную шлифованной плитке, положив на нее наждачную бумагу.

Источник m.etlib.ru

Итак, начал заниматься форсунками.
Проверить свежекупленное на стенде не удалось, т.к. в комплекте к стенду не оказалось стендовой трубки с подходящими штуцерами (нужна 14-12, а у меня есть только 14-14 и 14-16)
Кстати, возможна информация кому-то пригодится: трубки высокого давления идущие от ТНВД к форсункам нельзя использовать для стенда, ибо они 12-12.
Нужна спецовая стендовая трубка. Я уже заказал нужную (№ 353219964 он же 1 680 750 017 по Bosch’у) Будет во вторник.

А пока решил ознакомится вообще с устройством форсунки, ибо ранее знал всё исключительно в теории.
Оказалось все очень примитивно, и всё что Вам могут сказать в сервисе, дескать форсунки никак нельзя разбирать/собирать/регулировать самому — знайте что это все брехня. Ее устройство крайне примитивно, лего собирать и то сложнее 😀
В общем, судите сами:

Volkswagen Passat 1993, двигатель дизельный 1.9 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Комментарии 9

Есть такой вопрос. Я свои собирал сам (когда купил были разобраны) Собрали все в кучу, все как надо поставили, одна из них подает топливо, а остальные нет. Решили проверить компрессором. С одной идет поток воздуха, а с остальных очень слабый. На одной вообще нет. До этого говорят полностью работали. Мог я неправильно собрать их? Или хана им?

А есть номерок прокладки под форсунку?

Всем привет! Хочу перебрать свои дизельные форсунки на а4 1.9avg. Собираю всю доступную инфу по ним. Помогите найти помер клапана-мультипликатора. Тот что стоит за распылителем.
У меня с 3х форсунок обратка не идет, а с четвертой-льет.

как раз занимаюсь ремонтом своих форсунок, такой же дизель, все там просто только на первый взгляд, но то что надо делать их самому это факт, отдавал первый комплект в сервис, деньги взяли, а нихрена не сделали, второй комплект делать однозначно буду сам ( у меня их 2 один на машине, другой на полочке лежит ))))

Ну в двухпружинных чуточку сложнее 🙂
У меня тоже 2 комплекта есть. И еще недокомплект двухпружинных, может быть когда нибудь их поставлю, чтоб тише двигатель работал)

Действительно все просто очень))
А в сервисе так говорят как правило для того чтобы клиент сдал им эти форсунки и они отшибают за их ремонт не хилые деньги.

Источник www.drive2.ru

Впрыск дизельного топлива в двигатель осуществляется через форсунки. Топливо под большим давлением поступает в камеру сгорания, после чего воспламеняется. Форсунки — один из основных элементов силового агрегата, при это они работают в экстремальных условиях и на них ложится большая нагрузка. Не удивительно, что рано или поздно они выйдут из строя. Ниже расскажем, как отремонтировать форсунку своими руками, когда это сделать невозможно и как вовремя распознать неисправность.

Причины и признаки поломки

Для начала стоит описать конструкцию самой детали на примере механического изделия с одной нажимной пружиной. Сбоку имеется канал, который отвечает за непрерывную подачу топлива. Внутри камеры есть барьер с иглой и пружиной. Как только давление увеличивается, барьер опускается и освобождает путь для солярки к распылителю.

Данный элемент ДВС имеет ресурс в 200 тыс. километров, однако из-за некоторых негативных факторов поломка может случиться и раньше. Есть три основных причины, по которым снижается заявленный ресурс:

  1. Использование топлива низкого качества. Распространённая проблема всех дизельных моторов — из-за примесей распылитель форсунки забивается, дозировка нарушается, режим подачи топлива начинает работать некорректно.
  2. Заводской брак. Если деталь покупалась у сторонних нелицензированных продавцов, велик шанс того, что она не сможет выдержать тяжёлых эксплуатационных условий и сломается.
  3. Механические повреждения. Случаются из-за неправильной работы соседних элементов силового агрегата.

Классические неисправности — это трещины по корпусу, плохой ход иглы, изменение количества подаваемого дизеля и угла распыления. Также стоит отметить симптомы, которые будут говорить о том, что придется проводить ремонт дизельных форсунок своими руками, либо обращаться к мастерам:

  • нестабильная работа мотора на холостом ходу, ДВС глохнет;
  • толчки и рывки при езде;
  • чрезмерный выхлоп;
  • чёрный или сизый выхлоп;
  • отказ некоторых цилиндров;
  • серьёзная потеря тяги.

Как отремонтировать форсунки на дизеле

В некоторых случаях возможен ремонт форсунок своими руками, но механизмы брендов Бош и Делфи, а также детали с элементами Common Rail, придётся ремонтировать в специализированных мастерских. Восстановление таких узлов потребует специализированного и дорогостоящего оборудования и компьютерной диагностики, подобное оснащение невозможно найти в гаражном товариществе.

Что касается механических форсунок, то их вполне можно отремонтировать своими руками. Нужно учитывать, что проблема может быть в неплотном прилегании иглы к седлу распылителя (из-за износа нажимного штифта). Также стоит брать во внимание износ отверстия. Эти дефекты не дают добиться нормального прилегания, а потому деталь нужно восстанавливать. Вначале обозначим основные моменты:

  1. Для ремонта придётся снять деталь. После осмотра нужно заменить распылитель, проставку и нажимной штифт. Также на этом этапе рекомендуется провести развёртку и установку новой нажимной пружины.
  2. Герметизация и плотное прилегание достигается за счёт качественно обработанных поверхностей, а потому напрямую зависит от завода-изготовителя (не покупайте детали в точках без лицензии).
  3. Отверстие в направляющем канале, где ходит игла распылителя, имеет зазор и не имеет уплотнителей. Излишки топлива могут попадать на месторасположение пружины.
  4. Лишнее дизтопливо возвращается в бак через специальный канал обратного слива, а потому в форсунке должно поддерживаться стабильное давление.

Подготовка к работе и демонтаж

Чтобы отремонтировать дизельные форсунки своими руками, необходимо подготовить следующий набор инструментов:

  • прямая и крестовая отвёртки;
  • набор накидных и рожковых ключей;
  • максиметр или мультиметр;
  • сухая чистая ветошь;
  • промывочная жидкость для мотора.

Перед разборкой рекомендуется хорошо промыть моторный отсек, особое внимание уделив ГБЦ. Это поможет избавиться от проникновения инородных частиц и мусора. Также в процессе разбора не лишним будет нанести нумерацию на каждую деталь — это пригодится при обратной сборке.

Закройте штуцеры форсунок пластиковыми колпачками — так удастся избежать их загрязнения. При самом демонтаже рекомендуется применять накидные ключи и инструмент с длинной ручкой, а если хватает практики — то рожковые ключи, однако в этом случае высок риск сорвать резьбу по неопытности. После того, как форсунка удалена, её необходимо просушить и вытереть ветошью.

Диагностика форсунки

Проверить узел на работоспособность можно ещё до его демонтажа. Делается это так — запускается мотор на холостом ходу и поочередно снимаются форсунки. Если после удаления одной из них работа движка изменилась — значит деталь в порядке и её можно вернуть на место. Так, методом исключения удастся обнаружить дефектный элемент.

Для диагностики нужно использовать максиметр или мультиметр. Убираем клеммы АКБ, отключаем проводку форсунок, замеряем показатели каждой детали. На изделиях высокого сопротивления значения должны быть в пределах 11-17 ом, при низком импедансе — менее 5 ом. Отметим характеристики, которые говорят о работоспособности узла:

  1. Впрыск должен осуществляться только при конкретных показателях давления, недопустимы отклонения в ту или иную сторону.
  2. Форсунка не должна переливать (утечка топлива до начала впрыска).
  3. После впрыска в каждом узле должно сохраняться стабильное давление — оно требуется для обратного сброса горючего в бак.
  4. Оптимальная форма факела — ровный конус без отклонений.
  5. Оптимальное распыление — в виде «тумана». Нельзя, чтобы топливо капало или текло.

Разборка и прочистка форсунки

После того, как была определена дефектная деталь, её необходимо разобрать для ремонта. Осуществляется это довольно просто, после того, как отвернули гайку — крепим элемент в тисках (без сильного зажима, чтобы не деформировать корпус) и лёгким постукиванием выбиваем распылитель. Далее снимаются все внутренние части — переходной элемент, регулировочный дроссель, блок распылителя и магнитоэлектрический контакт.

После разборки необходимо провести тщательную чистку каждого элемента. Для этих целей лучше всего использовать специализированную промывочную жидкость. Если же её нет под рукой — чистую солярку или ацетон. Необходимо полностью удалить нагар и любые загрязнения. На финальном этапе в чистом дизтопливе споласкивается сам корпус, гайка и распылитель. Также потребуется просушка — для этих целей оптимально использовать сжатый воздух из компрессора или просто сухую ветошь.

После проведения работ нужно замерить форсунку на мультиметре, если значения в пределах нормы — её можно собирать и ставить обратно. Вполне вероятно, что вышел из строя распылитель, в этом случае его необходимо заменить. Кстати, с нового элемента нужно полностью удалить заводскую смазку, иначе добиться нормальной работы не получится.

Последний этап — обратная сборка детали и её установка. Не рекомендуется сразу сильно затягивать гайки, так как после установки и проверки может потребоваться повторный демонтаж. Собранную форсунку проверяют на соответствие всем характеристикам — правильной «обратке» топлива, корректному распылению, герметичному закрытию и так далее. Если проблем не обнаружено — полностью закручиваем гайку и устанавливаем форсунку на движок, предварительно проведя калибровку.

Регулировка после самостоятельного ремонта

Нужно отметить, что в некоторых случаях деталь не будет сразу же корректно функционировать — необходима калибровка. Делается это при помощи смены регулировочных шайб, желательно заранее запастись шайбами разной толщины. Например, если давление срабатывания ниже — ставим более толстую шайбу и наоборот. Можно взять за правило, что для увеличения давления на 10 кг\см, берётся шайба на 0,1 мм меньшей толщины. Диаметр должен быть таким же, как и у ранее установленных.

Также стоит отметить, что на этапе разбора форсунки нужно внимательно осмотреть нажимную пружину и, если она выработала свой ресурс, заменить её. В противном случае можно ожидать протекания топлива. Также в обязательном порядке меняются все уплотнительные кольца. Без проведения этих работ калибровка не будет иметь смысла. После регулировки изделие можно ставить обратно на двигатель.

Некоторые советы

Особенное внимание нужно уделить качеству уплотнительных колец — от них зависит не только герметичность узла, но и возможный перегрев. Они играют роль барьера, который препятствует воздействию избытка тепла ГБЦ на форсунку. Кольца нужно менять после каждого демонтажа. Дело в том, что после затягивания элемента, происходит обжимание колец, они деформируются и прочее. Обратите внимание и на другие моменты:

  1. При вопросе, можно ли отремонтировать форсунку дизеля Common Rail собственными силами, вопрос будет — да, можно. Но только с использованием спецоборудования, которое стоит больших денег. Проще обратиться в мастерскую.
  2. Заранее проверьте — нужно ли заново прописывать в память блока новую форсунку. Иногда с этим могут быть проблемы.
  3. Уплотнительные кольца от разных производителей и под разные модели могут быть неотличимы на глаз. При этом даже малейшее отклонение станет причиной нарушения герметизации. Используйте только кольца от вашей марки автомобиля.
  4. Приобретайте запчасти не на рынке, а в специализированных магазинах. В противном случае велик риск нарваться на некачественную деталь.
  5. Специальные присадки для топлива значительно продлят срок службы не только форсунок, но и других узлов автомобиля. Однако это скорее профилактическая мера, а не панацея.

Случаи, когда придётся менять форсунку полностью

Как понятно из текста выше, самостоятельно можно заменить только уплотнительные кольца, нажимную пружину и распылитель. Причём сделать это в гаражных или домашних условиях можно только с механическими форсунками, все остальные узлы (в том числе Common Rail) для ремонта потребуют использование спецоборудования. Есть несколько ситуаций, при которых ремонт невозможен даже в мастерской:

  • заявленный производителем ресурс эксплуатации уже выработан, сильный износ никак исправить не получиться;
  • нарушение герметичности корпуса — трещины, пробоины, сколы и так далее;
  • прогоревшая гайка распылителя, которая возникает из-за того, что неисправность не была вовремя устранена.

Вместо заключения

Попытка отремонтировать форсунку в домашних или гаражных условиях — мера скорее вынужденная, чем стандартная. Дело в том, что подобные операции потребуют высокой квалификации мастера, далеко не любой автолюбитель сможет верно определить неисправность и грамотно провести все работы. Это, не говоря уже о том, что желательно иметь оборудование для диагностики.

Крайне рекомендуется при первых симптомах неполадки обратиться в наш специализированный техцентр «Дизель-Мастер». К преимуществам такого подхода можно отнести:

  1. У нас работают специалисты с большим практическим опытом, которые знают нюансы разных моделей авто.
  2. В наличии высокоточное компьютерное оборудование и диагностические стенды, которые позволяют точно определить дефект.
  3. Используем оригинальные запчасти, поделки исключены.
  4. Предоставляем гарантию на установленные узлы и проделанную работу.
  5. Оказываем полноценную поддержку клиента на всех этапах сотрудничества.

Всегда готовы посоветовать вариант восстановления, который будет оптимальным именно в вашем случае. Если не уверены в том, как отремонтировать дизельные форсунки самостоятельно — обращайтесь к нам по телефонам +7 (921) 932-25-54, (812) 938-56-50, 8 (800) 350-34-48, и мы обязательно решим вашу проблему!

Источник dizelmaster.ru

Комментировать
0
198 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector