No Image

Как снять прикипевшую форсунку камаз

0
148 просмотров
15 мая 2019

Вниманию всех пользователей ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните поле профиля Проживает в
заполнять полностью, город и страна, (Город как минимум, либо ближайший крупный город) пользователи с пустым либо неверно заполненным полем будут удаляться!
Кроме того читаем правила форума

Источник forum.dieselirk.ru

не знаю,кто как, но лично я, коку уже 3 года не пью — ва-аб-ще,- после того, как в ингридиентах, увидел — ОРТОФОСФОРНУЮ КИСЛОТУ,-єт какраз та фигня,шо помагает болты отвинчивать.

щасливо.

черный_чак Дата: Среда, 23.06.2010, 01:00 | Сообщение # 17

Награды: 102

ярос_лав, ортофосфорная кислота не является ядом,я в своё время много работал с ней;относится к слабым кислотам,уксусная эссенция гораздо опаснее концентрированной ортофосфорной кислоты.
Хотя как пищевая добавка-это перебор.
По моему мнению,проблемы с извлечением форсунок возникают на изношенных моторах,"жрущих" масло и дающих большое количество нагара.
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас».
Матфея гл. 7, ст. 6
ярос_лав Дата: Среда, 23.06.2010, 04:33 | Сообщение # 18

привіт.

нууууу ,эт как пасматрэт, эт на любителя._)))))))) для когось, і горілка,- смертельна отрута _))))))))

после того, как я увидел,что вытворяет орто.кис.,с металлом,у меня отпала любая охота употреблять кока-колю.
говорят, если, на ночь, мясо залить кокой, то утром, от него, ни фига не останется.

или такой случай,- два болта М10, один урвался от воротка,другого стало жалко рвать, замачиваем в коке, через час, шо целый болт, шо урваный, открутились плоскогубцами, легко!

или,- кронштейн от зеркала, принес домой, что бы по перепаивать регулировки, и поменять зеркало, а ключа дома на 30 нет, кроме разводного. так пока сох клей, пока паял, пока то да се, три сутки кронштейн плавал в коке. на 4 день решил глянуть, че там, достал вытираю тряпкой, и слышу что под руками гайка шевелится.
то что три дня назад не возможно было отвинтить разводным,- открутилось руками . я был в шоке. а на стойке где была ржавчина,- блестел чистый метал.

с тех пор у меня в машине всегда есть дежурная кока.

а ВДшка только для замков или протереть уплотнитель, чтоб двери не примерзали.

и если машина с 97, сколько раз ей меняли форсы? я думаю,-если б раз, на два года, снять и кинуть на проверку,полировку,промывку,регулировку, я не говорю чтобы поменять, они вынимались бы- пальцами.

а метод есть еще,прикольный,но и опасный,- прокрутить стартер, чтоб компрессия, их оттуда выбила, у нас так, когда то камазовский моторист додумался,неделю на больничном был. форса рикошетом, от кабины, дала по кумполу._)))
а если б, не рикашетом, а по прямой? ((((

щасливо.

Vit_Chernov Дата: Среда, 23.06.2010, 23:23 | Сообщение # 19

киросином проверяли литьё на заводе сам видел. Болванка толщиной сантиметров семь мажется керосином а с другой стороны мелом и остаётся ждать если малейшая раковина мел потемнеет. С помощью керосина отворачивал вентиль на автомобильном газовом болоне под сжатый газ, очень легко после него, а вд так для смазки, колой ещё не пробовал. Помню раньше грели автогеном или лампой футорки на газоне или зилу, и поливали водой. И так несколько раз. А у парня головка снята может можно если совсем голая.

Микола Дата: Среда, 23.06.2010, 23:58 | Сообщение # 20 Награды: 25 Вот тоже интересно на счет форсунок
Система впрыска Common Rail вообще не терпит экономии на расходных материалах, а также пренебрежения регламентными работами. Иллюстрацией этого служит простой пример — установка форсунок впрыска на старые уплотнения (медные шайбы). Причина, как правило, банальная лень или переходящая все границы жадность. Похожая ситуация — использование новых шайб, однако неквалифицированная их установка (на неподготовленную поверхность, а ведь грязь с форсунки сыплется в ее посадочное отверстие, вызывая неплотное прилегание шайбы к форсунке или шайбы к плоскости отверстия). Из-за использования старых шайб также возникает неплотное прилегание. В обоих случаях из отверстия форсунок начинают выходить выхлопные газы и несгоревшие тяжелые углеводороды — клиент приезжает на СТО с жалобой, что у него из-под форсунки "лезет битум". Скорее всего, это признак уже крепко "укоревшей" в ГБЦ форсунки, так как к этому моменту ее колодец весь будет заполнен битумными массами. Стоимость работ по бережному выкручиванию одной форсунки может легко превысить 50$. В запущенных ситуациях нередки их разламывания при попытке выкручивания. Спасти ГБЦ в этом случае может только высверливание форсунки на координатном станке. А потому не надо ждать, когда запах сгорающих коксовых отложений на форсунках достигнет салона. Надо взять себе за правило и периодически контролировать работу двигателя (слушать на предмет "подсекания" газов) со снятыми защитными кожухами.
Достаточно распространенной проблемой вышеописанная ситуация становится на турбодизелях CDI автомобилей Mercedes. Поэтому, например, скандинавские таксисты — владельцы таких автомобилей взяли за правило с периодичностью раз в 10 тысяч километров пробега снимать форсунки и менять огнеупорные медные шайбы и болты крепления форсунок. Поступать так рекомендуют и многие СТО в нашей стране.
Однако коксование посадочных отверстий форсунок не самое страшное последствие использования старых огнеупорных шайб. Мало кто знает, что они выполняют функцию отвода избытка тепла от распылителя форсунки и, изнашиваясь, теряют свою эффективность. Поэтому если шайба прогорела, то практически со стопроцентной уверенностью можно сказать, что и сам распылитель уже "синий" от перегрева. А его стоимость — 40-80$.
Кстати, "здоровье" распылителей напрямую зависит и от состояния турбоагрегата, а также от качества применяемого моторного масла. При чем тут одно к другому? Дело в том, что все двигатели с CR оборудованы турбинами. А принцип работы подшипников скольжения турбины — жидкостное трение, когда масло под давлением образует слой, по которому скользит вращающийся с огромной скоростью ротор турбоагрегата. Это и обуславливает высокие требования к качеству моторного масла. Поэтому оговоримся, что льем только "синтетику". Не соответствующее допускам масло не обеспечит должной защиты турбины и приведет к ее преждевременному износу. А когда турбоагрегат пойдет вразнос и двигатель начнет работать на парах моторного масла, то с вероятностью 60 процентов можно предположить, что уже "сгорели" и распылители.
Несколько слов хотелось бы сказать и любителям мыть двигатель до первозданного состояния. Не надо забывать, что современные турбодизели с электронными системами управления впрыском — это не "безмозглые" дизельные агрегаты конца 80-х годов прошлого века и из-за обилия электронных компонентов и электрических разъемов "купаться" вовсе не любят! А посему после мойки двигателя, если к таковой все же пришлось прибегнуть, очень важно тщательно обдуть сжатым воздухом все электрические разъемы, а также места установки форсунок для предотвращения скапливания воды, приводящей к их "укореванию".
коротыш БОШ 95 гв. skype- vlad.sm3
ярос_лав Дата: Четверг, 24.06.2010, 02:48 | Сообщение # 21

всім привіт.

да, керосин кльовая вещь, но его жалко, лучше его приберечь на зиму,- добавлять до солярки в бак, или в топливный бачок автономки. кстати, керосин, почти родной брат солярки._))))
а соляркой, когда то мотористы проверяли притирку клапанов,говорили, что соля, самая текучая, по круче бензина, или еще чего.

я когда то, когда, вд-шек и в помине не было, в камазе, при то-2, задние балансиры отвинчивал,гайка грань на 41, головка естестнно с пальца + монтировка с торсиона + труба с метр + нас двое.и за два часа, с перекурами 4 гайки, еле "упросили" отвинтиться. а с другой стороны взял тряпочки смочил солярой и оставил на ночь. утром пришол подлил еще соляры, поехал на другой машине, попросили подменить. после обеда я сам, эти 4 гайки, открутил,- простым, рожковым ключом.

я не есть сильный спец, но думаю что головка, это далеко не футорка, и если ее, нагреть резаком и полить водой, то только на металлолом, она и згодится.

как на меня, ее лучше "утопить" в солярке на сутку или более, и все разберется руками.

щасливо.

Ishtarhadon Дата: Пятница, 23.07.2010, 11:10 | Сообщение # 22 Награды: 0 У меня тоже была проблема когда друзьям мотора менял "краб" на "краб" по причине лопнувшего коленвала там двигателе которого нужно було ставить невозможно было вынять форсунки помог уксус а до этого почти неделю и Вд-40 и соляркой но помог всётаки УКСУС.
черный_чак Дата: Пятница, 23.07.2010, 19:00 | Сообщение # 23 Награды: 102
Значит была ржавчина,а не нагар причиной прикипания форсунки.
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас».
Матфея гл. 7, ст. 6
3ton Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 00:56 | Сообщение # 24 Награды: 15 1.основной причиной прикипания форсунок CR— электрохимическая коррозия—- форсунки управляются эл-вом

2.для мерсов в инструкции написано—50 тык— замена уплотнительных /термо/ шайб+ болты

3. вынимать форсунки CR—- только прогретыми /эта карамель или битум , или черная дрянь размягчаются прибл при 105 град.цельсия/, предварительно очистив колодец, насколько возможно по максимуму. ОСТОРОЖНЕЕ с гвоздодерами на мерсах— рубашка охлаждения рядом и ОЧЕНЬ ТОНКАЯ

4.поврежденное посадочное место в головке фрезеруется под новую/ремонтную, увеличенной толщины на глубину фрезеровки/ шайбу спецИнструментом фирмы Sirini или подобным
НЕ трогай технику. и она НЕ подведет. потрогал=>поможем.
096 268 84 06

Источник transit-club.com

Снятие закисших форсунок — дело муторное, существует несколько способов с помощью которых можно вытащить практически любую прикипевшую форсунку.

Здравствуйте уважаемые читатели!

В сегодняшней статье речь пойдет о снятие закисших форсунок дизельного двигателя. Я опишу несколько способов, с помощью которых можно вытащить форсунку. Для большинства из них потребуется обратный молоток, как на фото сверху.

Для снятие форсунки необходимо первым делом до нее добраться, снять разъем (если таковой имеется) и трубки подачи топлива и слива обратки (перед снятием вышеперечисленного необходимо все тщательно промыть и продуть, чтобы грязь не попала в форсунку и топливопровод).

Можно залить колодец форсунки тормозной жидкостью (для успокоения души).

Затем необходимо открутить крепление форсунки, на фото выше форсунка крепится вилкой и болтом.

Если вам повезло и форсунка не закисла, то её можно вытащить при помощи усилия рук, немного раскачивая.

В случае, если силы рук для снятия форсунки не хватает, то необходимо использовать обратный молоток.

Вставляем молоток вместо крепежной вилки и выбиваем форсунку. Минусом является то, что нет жесткости и часть силы удара теряется. Но если форсунка закисла не сильно, таким способом вполне получится её извлечь.

Если данным способом снять форсунку не удалось, например недостаточно силы удара или нет возможности подцепиться вилкой. То вы можете снять электромагнитный клапан.

Будьте предельно аккуратны, не растеряйте запчасти форсунки.

Вкручиваем специальную насадку на резьбу обратного клапана и продолжаем ударами обратного молотка выбить форсунку. Не забывайте затянуть насадку, в противном случае вы можете повредить резьбу.

Еще один способ вытащить форсунку. Закрепляем специальную насадку (переходник) вместо штуцера подачи топлива, как на фото выше.

Вкручиваем в него болт и выбиваем форсунку обратным молотком.

Если резьба, на которую закручивается электромагнитный клапан, уже повреждена, то вы можете использовать другую насадку. Для этого вам необходимо разобрать форсунку как на фото выше (выкрутить гайку специальным ключом).

Закручиваем приспособление и продолжаем выбивать форсунку.

Такими способами вы сможете снять практически любую закисшую форсунку. Бывают конечно исключения и приходится использовать более весомые обратные молотки, но про это напишу в другой статье.

Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, удачного вам дня!

Источник zen.yandex.ru

Комментировать
0
148 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector