Сегодня решил для себя расставить все домыслы и мифы о чистке форсунок! Кто то говорит что помогает, улучшает динамику, снижает расход и т.д. а кто то говорит обратное, что мол все это брехня, выкинутые деньги!
Вопрос, так кому верить? Ответ, только себе! =)
По этому решил поехать на данную процедуру, так сказать для профилактики своих форсунок и для выяснения что к чему на самом деле, но перед этим купил след. вещи:
Вывод такой:
Вы будете смеяться, но реально динамика у машины значительно улучшилась (я бы даже сказал, очень значительно), педаль газа стала очень чувствительной, по расходу пока не скажу т.к. только сегодня сделал процедуру, еще не замерил разницу! =)
Вообщем, я очень рад и очень доволен!
И в свою очередь рекомендую вам данную процедуру!
Источник www.drive2.ru
Рис. 6. Дренажный шланг форсунки №1. Запомните расположение возвратного шланга
7 Отверните гайки штуцеров трубопроводов высокого давления от насоса и от форсунок, затем отверните болты крепления трубопроводов к левой стороне крышки распределительного вала и снимите трубопроводы с двигателя (или сдвиньте их в сторону) (рис. 7,а-в). При отворачивании гаек штуцеров на насосе держите вторую часть штуцера гаечным ключом, чтобы не вывернуть штуцер из насоса. Заглушите форсунки и соединения топливопроводов для предотвращения попадания грязи в систему (см. Сделай сам).
Рис. 7,а. Расположение трубопроводов высокого давления на крышке распределительного вала
Рис. 7,б. Крепление трубопроводов к левой стороне крышки распределительных валов
Рис. 7,в. Штуцеры форсунок
8 Отверните форсунку торцевым ключом с высокой головкой и снимите ее с головки блока (рис. 8).
А — Корпус форсунки; В — Шайба; С — Трубопровод высокого давления; D — Дренажный шланг; Е — Колпачок
Рис. 8. Топливная форсунка
Примечание: Отворачивайте форсунку за шестигранник, расположенный ближе к двигателю. Нельзя отворачивать форсунку за верхний шестигранник — иначе форсунка будет разобрана на части.
9 Снимите шайбу, запомнив, какой стороной она установлена.
10 Установите новую шайбу на головку блока, затем вверните форсунку на ее место и затяните требуемым моментом.
11 Установите топливопроводы форсунок и затяните гайки штуцеров требуемым моментом. Установите и затяните болты крепления топливопроводов.
12 Установите дренажные шланги на форсунки.
13 Установите крышку двигателя и затяните винты крепления.
14 Установите воздуховод между впускным коллектором и воздухоочистителем и затяните хомуты.
15 Восстановите соединение аккумулятора и проверьте работу двигателя.
Источник mercedes-assist.ru
Пользователь
Сообщений: 6205
Регистрация: 26.2.2006
Из: Moscow
С некоторым опозданием выполняю обещание выложить отчёт о чистке форсунок вентиляции картера на частичных нагрузках.
Как я уже писАл ранее, к сожалению, эта проблема настигает не только двигатели 111955 ( М 111 Evo ), как было принято считать ранее, но и более распространённые 111.975 ( M 111 E23 ML ), имеющие коммерческое обозначение «230 compressor».
Т.е., проблема так, или иначе касается всех 111-ых компрессорных моторов.
К счастью, особых проблем с её решением нет, если только Вы не успели окончательно угробить расходомер.
Итак, основная предпосылка к нижеописанным действиям — замасливание расходомера.
В блоке управления МЕ сохранен код P 200B (004) «B2/5 (Hot film mass air flow sensor), Plausibility error Mass air flow sensor/Throttle valve[P0101]» («Термоанемометрический расходомер массы воздуха B2/5 несоответствие расходомер воздуха/дроссельная заслонка»)
Запчасти, необходимые для ремонта:
( Двигатель 111.975 ( M 111 E23 ML )
— Прокладка впускного коллектора A 111 141 12 80 — 2 шт. Есть Elring, Goetze и Reinz — на выбор.
— Обратный клапан системы вентиляции A 111 010 00 91.
— Верхний патрубок системы вениляции A 002 094 01 82 ( при установке режется на 2 равные части ).
— Нижний патрубок системы вентиляции A 111 018 15 82
— Фильтр топливной рампы A 000 074 60 86
При промывке маслоотделителя, настоятельно рекомендуется также приобрести:
— Шланг вентиляции кл. крышки A 111 018 16 82
— Патрубок от корпуса воздушного фильтра к маслоотделителю A 111 018 31 82
Для доступа к форсункам необходимо снять впускной коллектор.
Рассмотрим наименее затратный и лёгкий вариант — без снятия топливной рампы и необходимости замены уплотнительных колец форсунок.
Разумеется, если Вы захотите отделить топливную рампу от впускного коллектора, уплотнительные кольца форсунок необходимо будет заменить новыми!
Номера по BOSCH: 1 280 210 711 или 1 280 210 752, необходимо 4 шт.
Для начала, необходимо снять переднюю декоративную пластиковую крышку с торца ГБЦ и отсоединить все электрические разъёмы и вакуумные магистрали.
Трассировка магистралей и проводов представлена на фото:
Если вдруг кто-то забыл, как правильно устанавливается ремень привода вспомогательных агрегатов:
Снимаем декоративную крышку, закрывающую катушки и ВВ провода, отсоединяем и аккуратно вытаскиваем жгут.
Отсоединяем электроразъёмы топливных форсунок и разъём датчика положения распредвала.
Затем, отключаем разъём расходомера и снимаем весь подающий воздуховод в сборе — отщёлкиваем два зажима, соединяющие корпус расходомера с «пайпингом» и откручиваем 3 болта с внутренним шестигранником 5 мм. от корпуса дросселя. Снимаем весь подающий воздуховод в сборе.
Разумеется, при малейших признаках замасливания, необходимо снять расходомер и промыть его Air Mass Sensor Cleaner`ом, а весь остальной воздуховод — бензином\растворителем и т.д.
Важно!
При наличии большого количества масла во впускном трубопроводе, настоятельно рекомендуется разобрать и промыть всю систему — маслоотделитель, оба пайпинга и интеркулер — самую нижнюю точку системы.
Заменять маслоотделитель ( A 111 018 03 35 ) не требуется — достаточно тщательно его промыть.
В разрезе он представляет из себя классическую «улитку» — ломаться там абсолютно нечему.
Продолжаем.
Откручиваем оставшийся четвёртый болт крепления копуса дросселя, отсоединяем электроразъём и снимаем дроссель.
При малейшем намёке на загрязнение и, тем более, нагар, дроссель необходимо тщательно промыть и продуть сжатым воздухом!
Снимаем промежуточный фланец, крепящийся тремя болтами в внутр. шестигранником 6 мм.
Стараемся не повредить уплотнительное кольцо A 111 997 04 45 — стОит оно дорого, причём, совершенно непонятно, с какого перепуга.
А промежуточный фильтр между фланцем и корпусом дросселя ( A 000 140 27 87 ) лучше заменить на новый — благо, стОит он недорого.
Откручиваем вакуумный патрубок ( 19 мм ) и аккуратно отщёлкиваем 3 крепления пластикового короба моторного жгута.
Окручиваем подающий и «обратный» топливопроводы ( 17 мм. )
Отводим обе топливные магистрали в сторону.
Откручиваем 2 длинных сквозных болта E-12 крепления топливной рампы к ГБЦ — они сквозные, походят через корпус коллектора.
Откручиваем 7 болтов ( головка 13 мм ) крепления впускного коллектора к ГБЦ.
Аккуратно отводим впускной коллектор от ГБЦ.
Далее, можно пойти двумя путями:
Как поступают в Кебаб-сервис — можьно фсё прамить, нэ снимая каллэктор.
Пшик-пшик растваритэль, тык иголька ф фарсунка, затэм Ашот мажет фсё красний герметег, сабираем, иншалла — фсё заработаэт. 5 рублэй, 2 часы работы, клиэнт даволэн!
Пэрвий путь оставим без комментариев — всё-таки остановимся на снятии коллектора.
Для этого, необходимо отсоединить часть проводки, проходящей между впускными трубопроводами 3 и 4-го цилиндров — снять разъёмы с датчика детонации, датчика положения коленвала, отсоединить 2 провода от стартера ( я надеюсь, Вы не забыли отключить АКБ ) и отсоединить 2 вакуумных трубопровода, подключенных ко впусному коллектору сзади, в р-не моторного щита.
После этого коллектор можно аккуратно вынуть, не снимая топливной рампы.
Разумеется, коллектор, также как и промежуточный фланец, необходимо тщательно промыть и очистить от нагара и прочих отложений. Если Вы хотите снять и промыть форсунки и топливную рампу, не забудьте заменить все уплотнительные кольца! При сборке и монтаже, все кольца необходимо «пропшикать» силиконом.
Если форсунки системы вентиляции на част. нагрузках, имеют столь плачевный вид, как на данном фото ( машина 2000 г.в., пробег ок. 215000 км. ), то их необходимо тщательно очистить при помощи различных химикатов, медицинского шприца и сжатого воздуха. Процедура небыстрая, но всё равно, мне это кажется гораздо более безопасным, нежели чем перепрессовка новых форсунок.
Можно испольвать различные Carb Cleaner`ы, но я лично давно предпочитаю средство для мытья кухонных плит — «Шуманит».
После того, как проходимость отверстий будет полностью восстановлена, необходимо заменить обратный клапан системы вентиляции и все патрубки.
Номера деталей приведены выше.
Сборка производится в обратной последовательности.
Перед закреплением впускного коллектора необходимо проложить жгут проводки до датчиков денотации и полож. коленвала, подключить вакуумные магистрали и стартер.
Топливный фильтр на входе в рампу ( штуцер 17 мм. ) необходимо заменить на новый!
Перед запуском не забываем сбросить все адаптации!
Сообщение отредактировал Dr.Evil — 12.5.2013, 19:10
Ремонт & диагностика МВ после 2000 г.в., Star Diagnosis, регулировка KE-Jetronic W-201-124-126,ets.
Схема проезда
тел. +7 916 257 77 67
Источник www.w201club.com
«>
