No Image

Как снять форсунки с матиза

СОДЕРЖАНИЕ
0
960 просмотров
15 мая 2019

Операции по снятию топливной рампы и проверке форсунок на автомобилях с двигателями 1,0 л и 0,8 л практически аналогичны. Показываем операции на примере автомобиля с двигателем 1,0 л. Перед снятием топливной рампы необходимо сбросить давление в системе питания (см. «Замена топливного фильтра», с. 39). Снимаем дроссельный узел (см. «Снятие дроссельного узла на автомобиле с двигателем 1,0 л», с. 74), трубку и электромагнитный клапан системы рециркуляции отработавших газов (см. «Проверка и снятие элементов системы рециркуляции отработавших газов», с. 82). Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов с соединительной трубки (см. «Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов», с. 55) и заводим шланг под главный тормозной цилиндр.

Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика абсолютного давления во впускном трубопроводе (см. «Проверка и замена датчика абсолютного давления воздуха во впускном трубопроводе», с. 92). Отсоединяем колодки жгута проводов от блока катушек зажигания (см. «Проверка и снятие блока катушек зажигания», с. 94) и датчика температуры воздуха во впускном трубопроводе (см. «Проверка и замена датчика температуры воздуха во впускном трубопроводе», с. 93).

С левой стороны топливной рампы отверткой сжимаем лепестки держателя жгута проводов системы управления двигателем…

…и выводим держатель жгута проводов из отверстия в кронштейне соединительной трубки шланга вакуумного усилителя тормозов.

Сжав два фиксатора наконечника топливопровода, снимаем наконечник с трубки топливной рампы.

Головкой «на 12» отворачиваем болт правого крепления топливной рампы к впускному трубопроводу.

Аналогично отсоединяем другой держатель жгута проводов от кронштейна соединительной трубки шланга вакуумного усилителя тормозов.

С правой стороны топливной рампы выводим держатель жгута проводов системы управления двигателем из отверстия опорного кронштейна впускного трубопровода.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления опорного кронштейна к впускному трубопроводу.

Головкой «на 12» с карданным шарниром отворачиваем болт левого крепления топливной рампы к впускному трубопроводу.

Выводим топливную рампу с форсунками и жгутом проводов из-за впускного трубопровода.

Тянем топливную рампу вдоль осей форсунок и вынимаем форсунки из отверстий впускного трубопровода.

Нажав на пружинный фиксатор, отсоединяем от форсунки 1-го цилиндра колодку проводов.

Отводим опорный кронштейн до упора в рым.

Аналогично отсоединяем колодки проводов от остальных форсунок.

Сжав отверткой лепестки держателя жгута проводов…

…отсоединяем держатель жгута проводов от топливной рампы.

…подсоединяем к ее выводам щупы тестера (для наглядности показано на демонтированной форсунке).

Сопротивление обмотки должно быть 14,5±0,75 Ом. Если величина сопротивления отличается от указанной, форсунку следует заменить. Аналогично проверяем другие форсунки.

Снимаем топливную рампу с форсунками.

Для проверки сопротивления обмотки форсунки…

Проверяем поочередно каждую форсунку на герметичность и форму струи топлива. Для этого подсоединяем к топливной рампе топливопровод и располагаем под форсункой емкость. Устанавливаем на место предохранитель топливного насоса, включаем зажигание и подаем на выводы форсунки напряжение 12 В напрямую от аккумуляторной батареи.

Из распылителя форсунки должна выходить сильная, ровная и непрерывная струя топлива.

Для проверки герметичности форсунки отсоединяем от нее провода и проверяем, не подтекает ли топливо через отверстие распылителя. Утечка топлива из каждой форсунки не должна превышать одной капли в минуту. Если у форсунки струя слабая или форсунка негерметична, ее необходимо заменить. После проверки форсунок сбрасываем давление в топливной системе (выключив зажигание и подав поочередно на выводы каждой форсунки 12 В напрямую от аккумуляторной батареи) и отсоединяем топливопровод от топливной рампы.

..поддеваем отверткой ее пружинный фиксатор…

Для демонтажа форсунки…

Вынимаем форсунку из топливной рампы.

Аналогично снимаем остальные форсунки.

Устанавливаем форсунки и топливную рампу в обратной последовательности. Поврежденные и потерявшие эластичность уплотнительные кольца форсунок заменяем новыми, а при установке наносим на них немного моторного масла. Пружинный фиксатор устанавливаем так, чтобы он вошел в прорези форсунки и одновременно в зацепление с буртиком на рампе.

Источник zinref.ru

Дэу Матиз – автомобиль, который изначально создавался исключительно для представительниц прекрасного пола. Однако сейчас за рулем этой небольшой, но очень юркой машинки можно увидеть и немало мужчин. Небывалая популярность корейского автомобиля объясняется просто – он идеален для городских условий. На Матизе не возникнет сложностей с поиском парковочного места, а иногда можно протиснуться даже там, где не проехать на большом седане.

Впрочем, есть у модели и, что называется, профессиональные заболевания. Говоря, проще за компактность и экономичность приходится платить. Объем двигателя у Матиз всего 0,8 литра. Форсунка у автомобиля по этой же причине очень узкая и быстро засоряется. Именно поэтому инжекторные системы при объеме двигателя 0,8 литра и меньше очень часто засоряются, и требуют очистки.

Признаки загрязнения инжектора

Узнать о том, что форсунка Матиз забилась и инжекторная система срочно требует очистки можно по следующим признакам:

  • Увеличение расхода топлива. Для двигателей объемом 0,8 литра в силу их экономичности — это особенно заметно.
  • Начинают плавать холостые обороты, двигатель запускает не с первого раза. Явные признаки того, что форсунка забилась и не дает нужное количество топлива.
  • Потеря динамики при движении автомобиля, тяжелый разгон, возможно, хлопки в выхлопной системе.
  • Чувствуется нестабильность в работе двигателя. При резком нажатии на газ, возможны провалы.

Если вы заметили хоть один или сразу несколько симптомов указанных выше, скорее всего, форсунка засорилась и придется чистить систему впрыска.

Чистка инжектора

На сегодняшний день существует 2 альтернативных метода. Остановимся на каждом более подробно.

Жидкостная чистка инжектора

Самой безопасной для двигателя Матиз считается промывка инжекторной системы специальными составами. Делать лучше всего в автосервисе. Форсунка в этом случае промывается жидкой химией и нужна специальная установка для подачи очищающей жидкости в инжектор. Обязательно при использовании этого способа следует отключить подачу топлива. Если агрессивная химия попадет в бензобак, возможна поломка топливного фильтра и насоса.

Чистка инжектора дэу матиз

Лучше если марку жидкости вам посоветуют в автосервисе. Выбор зависит от состояния систем автомобиля. Особенно это важно в случае с двигателями объемом 0,8 литра. Вообще, жидкостную промывку инжектора в идеале рекомендуют проводить каждые 30 тысяч километров пробега, не дожидаясь заметных признаков загрязнения системы.

Чистка ультразвуком

Гораздо реже, особенно в случае с Дэу Матиз применяется чистка инжектора с помощью ультразвука. Двигатели объемом в 0,8 литра система чрезвычайно деликатная и в некоторых случаях если с ультразвуком переборщить – форсунка может выйти из строя.

Однако если загрязнение на самом деле слишком сильное. Инжектор демонтируют, и форсунка помещается в ультразвуковое устройство. Оператор только устанавливает время промывки, все остальное прибор делает самостоятельно. Время очистки зависит от двигателя авто для объема 0,8 – оно составляет около часа. Главное, чтобы этим занимался исключительно специалист – тогда ваш Матиз гарантированно останется на ходу.

Выбор промывки

Итак, с выбором промывки проблем быть не должно. Если посоветовать некому. Ориентируйтесь на возраст и состояние двигателя.

Если нет особых проблем – пользоваться ультразвуком для этой процедуры не стоит, лучше выбрать химию.

Если вам кажется, что необходима именно тяжелая артиллерия. Сначала проведите комплексную диагностику двигателя и исключите иные причины его нестабильной работы. Возможно, барахлят свечи или топливный датчик.

Профилактика

Любую неисправность, как известно можно предотвратить, чтобы в дальнейшем не тратиться на дорогостоящий ремонт. Промывка инжектора тоже стоит совсем не дешево. Однако если выполнять несколько несложных правил – эта процедура вам понадобится нескоро:

  • Заправляйтесь только на проверенных АЗС и выбирайте именно тот вид топлива, который рекомендован производителем автомобиля.
  • Примерно раз в полгода можно добавить в бензобак специальную промывочную жидкость – она без особых проблем справится с небольшим налетом.

Источник autodont.ru

Одновременно с заменой топливного фильтра и сетки бензонасоса почистил и топливные форсунки.
Чистил по примеру землякаVlasovFF2.
Собственно схема:

Для чистки форсунок приобрел: очиститель карбюратора.

Т.к. у меня уже была скинута фишка питания бензонасоса то сразу перешел в подкапотное пространство.
1. Нужно снять топливную рампу, на ней находятся форсунки.

2. Аккуратно вытаскиваем рампу вытягивая в сторону салона.

Средняя форсунка оказалась не родной, а ВАЗовской, модернизированной под Матиз.

Данная форсунка стоит дешевле, вот запись о замене на такие форсунки от драйвовчанина: Daewoo Matiz Чёрный Моть

4. Следуя схеме собираем конструкцию.

Протягиваем от клеммы аккумулятора (+) провод через кнопку включения и накидываем на один из контактов на форсунке. Минусовой (-) провод прокидываем напрямую к форсунке. Полярность не имеет значения.

Далее снимаем с задней части форсунки резиновые колечки и надеваем шприц (может тяжело входить).
Вставляем в распылитель на баллончике очистителя карбюратора один конец трубочки, которая приклеена к баллончику. Второй же конец трубочки вставляем в зауженную часть шприца.

5. Взбалтываем баллончик и наполняем шприц жидкостью очистителя. Держа форсунку вниз нажимаем на кнопку включения и держим пока не закончится жидкость в шприце.
Проделываем до тех пор, пока вместо струй не начнет распылять жидкость.

Для того, чтобы при установке форсунок в рампу и в двигатель рекомендуется слегка смазать их маслом.

Ощущения после чистки форсунок и замены топливных фильтров только положительные. Как и многие пишут, вибрации стало меньше, обороты перестали плавать, а при переключении передач машину перестало дергать. Раньше на 3-ей скорости нельзя было проехать в 30 км/ч, т.к. машину дергало, сейчас машина будто просто катится)))

Источник www.drive2.ru

Комментировать
0
960 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector