Как снять форсунки ниссан кашкай

СОДЕРЖАНИЕ
0
216 просмотров
15 мая 2019

Инжекторная система питания, кроме очевидных преимуществ, имеет один весьма серьезный недостаток — высокую сложность и, как следствие, невозможность самостоятельного обслуживания. Форсунки предназначены для подачи топлива и часто засоряются, но можно ли с этим бороться и насколько необходимо их промывать, знают далеко не все. Форсунка — основной исполнительный элемент инжекторной системы питания. Во многом именно от ее состояния зависят рабочие характеристики мотора. Первыми признаками, указывающими на возможные проблемы с форсунками, считаются рывки и провалы при увеличении нагрузки двигателя, неустойчивая его работа на малых оборотах, повышенная токсичность выхлопных газов. Однако те же симптомы можно наблюдать и при других неисправностях систем питания и зажигания, поэтому перед тем, как грешить на форсунки, специалисты советуют провести диагностику двигателя. Многие передовые мотор тестеры позволяют реализовать такую функцию, как режим отключения цилиндра. Иными словами, исключая из работы каждый из цилиндров и фиксируя изменение содержания СН в выхлопных газах, удается примерно представить общую картину состояния форсунок. Наиболее эффективна промывка с использованием ультразвука или метод гидрокавитации. В отдельных случаях требуется замена уплотнительных колец, колпачка и фильтра форсунки.

Форсунки расположены в зоне действия больших температур. Испарение бензина под их воздействием приводит к тому, что на деталях появляются твердые отложения, которые препятствуют нормальному процессу распыления топлива: перекрываются (полностью или частично) распылительные отверстия, нарушается герметичность игольчатого клапана. Проблема не только в том, что в цилиндры не поступает достаточное количество горючего: нарушается сам процесс смесеобразования. В факеле форсунки могут находиться крупные частицы топлива, которые не сгорают полностью, поскольку плохо перемешаны с воздухом. Электронный блок управления в таком случае, получив информацию от кислородного датчика, произведет коррекцию состава смеси, в результате этого скорее всего возрастет расход топлива.

Стоит отметить, что отказ форсунки не всегда вызван засорением. Возможны и другие причины: к примеру, неисправность ее электрической части. Чтобы убедиться в непричастности "электрики", достаточно замерить сопротивление обмотки электромагнита. Для моновпрысковых форсунок оно не должно превышать 4-5 Ом, в случае распределенного впрыска — 12-16 Ом. На автомобилях, долгое время простоявших без движения, порой залипает клапан форсунки. Легкое постукивание по ее корпусу, возможно, позволит запустить двигатель, но вполне вероятно, что подобный отказ произойдет в ближайшем будущем.

Раз уж заговорили о замене форсунок, заметим, что для отечественных автомобилей эта тема не так болезненна. А вот владельцы иномарок могут "попасть" на весьма серьезную сумму. Стоимость одного нового узла иногда доходит до $200. Вот они и уповают на заветную промывку.

Для восстановления работоспособности форсунки есть несколько путей. Первый, самый дешевый и доступный — использование специальных присадок в топливо. Однако следует предостеречь любителей сэкономить: один флакончик подобной химии может только усугубить ситуацию. Все застарелые отложения со стенок бензобака и топливопроводов, растворенные присадкой, не только быстро забивают топливный фильтр, но чаще всего добираются и до форсунок. Специалисты советуют применять такие средства скорее для профилактики через каждые 2-3 тыс. км.

Электрика форсунки проверяется с помощью обычного тестера. В принципе некоторые выводы можно сделать по результатам диагностики двигателя, однако более точную информацию позволяет получить тестирование форсунок на стенде. На нем имитируют различные мощностные режимы двигателя и с помощью мензурок замеряют пропускную способность каждой из них.

Для промывки форсунок без демонтажа используют специальную установку. Штатный бензонасос автомобиля отключается, как и магистраль слива топлива в бак. Привычный бензин в топливо проводе заменяет моющий сольвент, подаваемый под давлением из резервуара установки. Двигатель запускают на 15- 20 мин, после чего останавливают для того, чтобы дать время размягчиться особо стойким загрязнениям. На втором этапе мотор "гоняют" на различных мощностных режимах, затем восстанавливают целостность топливной системы и вновь запускают двигатель (уже на бензине) для окончательного удаления всех продуктов загрязнения. В результате очищаются не только сами форсунки, но и топливная рампа, регулятор давления, впускные клапаны, частично камеры сгорания. Однако промывка форсунок на автомобиле сродни мытью непрозрачной бутылки. О качестве работ удается судить лишь косвенно по снижению токсичности выхлопных газов, более стабильной работе двигателя и другим показателям. На машинах, не имеющих лямбда-зонда, после промывки форсунок возникает необходимость корректировки состава смеси вручную.

Очистка в ультразвуковой ванне или гидрокавитация с демонтажом форсунок на сегодняшний день считается самой эффективной. Только таким способом можно удалить лаковые отложения на топливном клапане. К недостаткам этого способа можно отнести большие временные затраты (более трех часов) и, как следствие, высокую стоимость процедуры (около $80 для четырехцилиндрового мотора). Так же существует возможность "загубить" электромагнитные форсунки из-за внутреннего повреждения обмоточного провода соленоида. К механическим форсункам это не относится.

Ультразвук — не панацея.

При появлении первых симптомов неисправности форсунок желательно прежде всего обратиться к специалистам-диагностам. Целенаправленно ехать на сервис с твердым намерением воспользоваться промывкой не стоит. В наибольшей степени это касается владельцев машин с устаревшими системами механического и моно впрыска. В первом случае достаточно часто причиной неисправности становится снижение жесткости пружины плунжера топливного клапана форсунки. Понятно, что никакая чистка тут не поможет — деталь следует просто заменить целиком. Конечно, никто не утверждает, что "механика" не засоряется: по требованию заказчика на станции могут промыть форсунки, однако вряд ли эта операция принесет пользу (разве что временную).

Демонтаж не всегда обязателен.

Если ваша машина оснащена моно впрыском, специалисты наверняка посоветуют воспользоваться очисткой без разборки с помощью промывочной установки. Такая система питания мало чем отличается от карбюраторной. При распределенном впрыске каждая из форсунок подает топливо в свой цилиндр, поэтому при разной пропускной способности вследствие засорения могут возникнуть перебои в работе двигателя и прочие неприятности: чтобы оценить эффективность работы этих деталей, требуется их снять и протестировать на стенде. В случае с моно впрыском такая ситуация невозможна в принципе, поскольку форсунка всего одна. При ее частичном засорении в мотор будет поступать обедненная топливная смесь, о чем лямбда-зонд немедленно проинформирует электронный блок управления, и состав смеси будет скорректирован. Расход бензина при этом вряд ли увеличится. В особо тяжелых случаях, когда промывка без демонтажа форсунки не дает ожидаемых результатов, ее необходимо заменить.

Источник www.faqnissan.ru

Очередь просмотра

Очередь

  • Удалить все
  • Отключить

YouTube Premium

Хотите сохраните это видео?

  • Пожаловаться

Пожаловаться на видео?

Понравилось?

Не понравилось?

Текст видео

Промывка инжектора (форсунок) Nissan Qashqai https://youtu.be/rmeVcIWWSEY Помывка инжектора на Ниссан в Мытищах, СКИДКА 10% и БЕСПЛАТНАЯ диагностика инжектора в АУТО ТехЦентр Мытищи: www.auto-techcenter.com Промышленный пр-д, д 58, дер. Беляниново. 8-495-966-28-86. Работаем с 10.00-21.00.

Привет друзья! Сегодня Вы узнаете как происходит промывка инжектора без снятия форсунок на Ниссане, с помощью жидкости wynns. Так же покажем как отключить бензонасос на Ниссан Кашкай и снять подачу бензина к форсункам.

И так поехали.
Предохранитель бензонососа на Ниссан Кашкай — № F17, 15А, синего цвета. Предохранитель расположен под капотом в блоке предохранителей справа. Промывка инжектора происходит в несколько этапов по 20 минут: 20 минут моем форсунки, 20 минут откисают и так 3 раза. После промывки форсунок винсом заводим автомобиль на старых свечах, затем их меняем, чтобы не убить новые свечи.

Также рекомендуем промыть дроссельную заслонку, и расходомер (датчик расхода воздуха).

Ответы на вопросы:

Промывка инжектора цена (стоимость): 1500 руб. — 3000 руб..
В эту сумму входят: работы по промывке, жидкость промывки инжектора — винс, замена свечей.

Многие спрашивают: промывка инжектора и форсунок одно и тоже? Отвечаем на Ваш вопрос: Нет, это разные вещи.

Пишите свои вопросы и отзывы про промывку инжектора в комментариях к видео.

АУТО ТехЦентр Мытищи — Диагностика, обслуживание ремонт Ниссан в Мытищах:

Nissan Teana (Ниссан Теана),
Nissan Tiida (Ниссан Тиида),
Nissan juke (Ниссан Жук),
Nissan Almera (Ниссан Альмера),
Nissan Almera Classic (Ниссан Альмера Классик),
Nissan Sentra (Ниссан Сентра),
Nissan GT-R (Ниссан ГТР),
Nissan Terrano (Ниссан Террано),
Nissan Qashqai (Кашкай),
Nissan X-Trail (Ниссан Икстрейл),
Nissan Murano (Ниссан Мурано),
Nissan Pathfinder (Патфайндер),
Nissan Patrol (Ниссан Патрол),
Nissan 300 ZX (Ниссан 300 Зет Икс),
Nissan 350 Z (Ниссан 350 Зет),
Nissan Armada (Армада),
Nissan Avenir (Ниссан Авенир),
Nissan Bassara (Ниссан Бассара),
Nissan Bluebird (Ниссан Блюбирд),
Nissan Cefiro (Ниссан Цефиро).

Система впрыска и зажигания Ниссан:
Замена бензобака,
Замена бензонасоса,
Замена высоковольтного провода,
Замена свечей зажигания,
Замена форсунок,
Замена катушки зажигания,
Промывка системы впрыска топлива,
Чистка форсунок (промывка инжектора),
Помывка дроссельной заслонки,
Промывка датчика расхода воздуха (расходомера).

Сход-развал Ниссан Мытищи:
Регулировка развал-схождения задней оси,
Регулировка развал-схождения передней оси
Регулировка 2 осей.

Двигатель Ниссан:
Замена воздушного фильтра,
Замена ГБЦ,
Замена гидрокомпенсаторов,
Замена двигателя,
Замена задней опоры двигателя,
Замена масла в двигателе,
Замена маслосъемных колпачков,
Замена передней опоры двигателя,
Замена поршневых колец,
Замена прокладки клапанной крышки,
Замена прокладки поддона,
Замена ремня ГРМ,
Замена сальника коленвала заднего,
Замена сальника коленвала переднего,
Замена цепи ГРМ,
Капитальный ремонт двигателя,
Ремонт ГБЦ.

Тормозная система Ниссан:
Замена вакуумного усилителя тормозов,
Замена главного тормозного цилиндра,
Замена задних тормозных дисков,
Замена задних тормозных колодок — барабанные,
Замена задних тормозных колодок — дисковые,
Замена передних колодок,
Замена передних тормозных дисков,
Замена передних тормозных колодок,
Замена рабочего тормозного цилиндра,
Замена суппорта,
Замена тормозной жидкости,
Замена тормозных шлангов,
Замена троса ручника,
Ремонт суппорта.

Диагностика Ниссан:
Диагностика АКПП,
Диагностика МКПП,
Диагностика подвески,
Диагностика тормозной системы,
Диагностика электрооборудования,
Комплексная диагностика автомобиля,
Компьютерная диагностика бензинового двигателя,
Компьютерная диагностика дизельного двигателя,
Диагностика двигателя сканером на наличие ошибок.

Ходовая часть Ниссан:
Замена внутреннего ШРУСа,
Замена втулки стабилизатора,
Замена заднего амортизатора,
Замена задней балки,
Замена задней пружины,
Замена задней стойки,
Замена карданного вала,
Замена крестовины карданного вала,
Замена наружного ШРУСа,
Замена переднего амортизатора,
Замена передней пружины,
Замена передней стойки,
Замена стойки стабилизатора,
Замена шаровой опоры,
Ремонт карданного вала.

Трансмиссия АКПП и МКПП Ниссан:
Замена АКПП в сборе,
Замена главного цилиндра сцепления,
Замена МКПП в сборе,
Замена привода в сборе,
Замена рабочего цилиндра сцепления,
Замена сцепления,
Замена троса спидометра,
Капитальный ремонт МКПП,
Капительный ремонт АКПП,
Прокачка сцепления.

Рулевое управление Ниссан:
Замена ГУР,
Замена жидкости (ГУР),
Замена масла ГУР,
Замена насоса ГУР,
Замена рулевого карданчика,
Замена рулевого наконечника
Замена рулевого редуктора,
Замена рулевой колонки,
Замена рулевой крестовины,
Замена рулевой рейки,
Замена рулевой трапеции,
Замена рулевой тяги,
Ремонт рулевой рейки.

Система охлаждения и отопления Ниссан:
Замена охлаждающей жидкости,
Замена помпы,
Замена радиатора охлаждения,
Замена радиатора печки,
Замена термостата,
Замена патрубков системы охлаждения.

Источник m.youtube.com

У близкого мне человека в сервисе есть чудо аппарат для тестирования, чистки и промывки форсунок. 50 000 машина прокатала на не самом хорошем бензине. Подобную процедуру делал и на бмв, а форсунки там снимаются куда проще, рампа над впуском. Эффект был! Думаю и тут пора бы почистить топливную. Комплекс — замена воздушного фильтра, свечей зажигания, чистка форсунок, замена двух фильтров на бензонасосе. Все операции подробно описаны в интернете, я лишь обозначу важные нюансы.

Используемый девайс — LAUNCH CNC 602 A

Вся соль метода — чистка форсунок со снятием является наиболее полной и наглядной! Только он ГРАНД
гарантирует полную исправность форсунок и полную пропускаемость бензина. Также можно и выявить неисправность форсунки, если таковая имеется. Способ чистки форсунок балончиком, подцепляющемся к топливопроводу стоит использовать тем, кто физически не может снять форсунки, или они имеют нестандартную конструкцию, или они не влазят в аппарат. Баллончик не всегда эффективен.

Нюанс 1
Топливная рампа у кеши находится под впуском. Впуск снять продуть сжатым воздухом, посадить на герметик (серый!) прокладку впуска, новую покупать не обязательно в таком случае но можно купить и новую.

Нюанс 2
Дроссельную заслонку чистим, не снимая с нее фишку. Не трогаем и не поворачиваем заслонку. Это чтобы потом не ЭМаться обучать заслонку.

Нюанс 3
В ультразвуковой ванне форсунки держать 10-15 минут, не более

Нюанс 4
На стенде прогнать пару кругов в автоматическом режиме. Затем подать давление, убедиться что форсы не текут

Нюанс 5
Форсунки по окончании процедуры должны в идеале наполнять мензурки одинаково

Нюанс 6
Момент затяжки свечей 20Нм — не более. Сильно не тянуть, гбц может не выдержать (у 1.6 она прочнее чем у 2.0(MR20DE). На 2.0 момент затяжки 16-18Нм). У меня 1.6 двиг (HR16DE)

Нюанс 7
Свечи в колодцы не кидать, сопровождать до канавок

Нюанс 8
Для бензонасоса запаситесь строительным феном, 4 прозрачных гофрированных трубки бензонасоса от ваза.
Старайтесь сохранить заводские черные трубки. Сперва скиньте фишку (легко перепутать с топливопроводом!) с бензонасоса, затем позаводите машину, чтобы стравить давление в системе, затем скиньте топливопровод. Ударами по толстой плоской отвертке выбейте против часовой стрелки фиксатор бензонасоса (может очень долго идти из за грязи под ним — запаситесь терпением и конопатьте)) ).

Нюанс 9
Бензонасос перебирайте аккуратно, там ничего сложного нет. Всё ради замены фильтров грубой очистки и тонкой очистки

Источник www.drive2.ru

Комментировать
0
216 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector