No Image

Как снять форсунки на санта фе дизель видео

0
546 просмотров
15 мая 2019

Приветствую!Сегодня, так сказать случайно, поменял медные шайбы форсунок.

Случайно потому, что хотел поменять всего лишь шланги обратки.

При устранения течи ТНВД заметил, что они просто каменные стали от времени.Заменил.Нужно порядка 50 см шланга на всё про всё.Если смотреть оригенал, выйдет в районе 500 рублей по моему.За этот я отдал 180 руб/м.п.Неплохая экономия получилась))
Ну продолжим. В общем про замену этих шайб в интернете ходит много страшилок. 1.Самая страшная, если не вовремя поменял привет "КАПИТАЛКА" движка.Связанно это стем что медные прокладочки начинают пропускать топливо в двигатель, после чего может забиться масло заборник, а там начнется масленое голодание.Да и турбинка может с легкостью помереть. 2.При их замене может легко обломится болт крепления фиксатора форсунки, их 4 штуки.Доставать обломыши иногда ой как не просто. 3.Если все болты открутились, но когда перед извлечением форсунки болт выскочил из фиксатора, то придется снимать ещё и клапанную крышку. 4.Всё получилось открутить, да не тут то было.Форсунка то не вылазить.Нагар мешает.Тут уже кто на что горазд.
Ладно, теперь мы всё это знаем, но от этого не чуть не легче, а когда производишь работы испытываешь напряжение от всех этапов работ.
Первое с чем придется столкнуться это конечно же болт.

Звездочка Т40.Пишут что нужна хорошего качества, иначе может свернуться.У меня одна единственная, качества хрен его знает)Но она справилась.Резким усилием срывал болты с места, дальше крутились как по маслу, ну так по маслу они и крутятся вообщем то)
Дальше болт надо было чуть приподнять и вместе с фиксатором форсунки отвести в строну.Аккуратно дрожащими руками и это получилось.Ничего на самом деле сложного.Далее извлекаем форсунку.

Ну да ладно, самое сложное сделано.Но тут у меня приходит мысль в голову, что раз форсунки сняты хорошо бы их промыть.Начинаю искать контакты.Наводку дали, еду к мастерам.Как оказалось потом они занимаются только бензиновыми, на дизельные нужно специальное оборудование.Они же подсказали где этим занимаются и я быренько с товарищем к другим.Пришел говорю-"вот форсунки, промойте пожалуйста.Они-А какие признаки?Я-Да просто медные шайбы менял, решил промыть.Они — Перед тем как мыть надо протестировать сказали они.Я-Ок.Сколько стоит.Они-Бесплатно"У меня глаза округлились от ответа.И они при мне начали их проверять.Было все эффектно, особенно когда распыл происходил)Все это время на мастер смотрел значения по компьютеру.И в конце вердикт-"Ставь на место, все в норме"Я ещё раз уточнил стоимость их работ, действительно ли всё бесплатно, сказал спасибо и пошел счастливый и довольный назад ставить всё на место.

В итоге все собралось и первый старт.

Источник www.drive2.ru

Хендай Санта Фе второго поколения впервые был представлен в 2006 году на Североамериканском международном автошоу. Первые серийные Санта Фе 2 начали собираться в 2006 году на американских мощностях Hyundai в городе Монтгомери, штат Алабама. Для рынка США Santa Fe комплектовались V-образными 6-цилиндровыми бензиновыми моторами объемом 2,7 л (185 л.с.) и 3,3 л (242 л.с.). 2,7 л сочетался с 4-х ступенчатым «автоматом», а 3,3л – с 5-скоростным. В 2007 году обновленный вседорожник появился в Европе, где получил приставку New. Santa Fe New предлагался с бензиновыми моторами 2,4 л (174 л.с.) и 2,7 л (188 л.с.), а также с турбодизелем 2,2 CRDi (150 л.с.). Бензиновый 2,4 л и турбодизель агрегатировались с 5-ступенчатой «механикой». Для мотора 2,4 и 2,7 л так же полагался 4-скоростной «автомат», а для 2,2 CRDi – 5-ступенчатый.

Hyundai Santa Fe New (2006-2009 гг.)

В 2008 и 2009 годах произошли небольшие изменения в оснащении Хендай Санта Фе 2 и внутренней отделке салона. В конце 2009 года был произведен более объемный рестайлинг, после которого Santa Fe получил добавку F/L. На американских Санта Фе 2 взамен бензинового 3,3 л стал устанавливаться V6 объемом 3,5 л мощностью 280 л.с., а пару моторам составил 6-ступенчатый «автомат». На Европейском континенте был исключен из списка доступных V6 емкостью 2,7 л, а мощность дизельного 2,2 CRDi была увеличена до 197 л.с. 5-ступенчатая механическая коробка передач была заменена 6-скоростной, а «автомат» получил шесть ступеней.

Хендай Санта Фе второго поколения пользовался большой популярностью и, по мнению Европейских автомобильных аналитических изданий, входил в десятку лучших. Не менее популярен большой кроссовер и у нас в России, уступая по объему продаж только Митсубиси Аутлендер XL.

Двигатели

Бензиновые моторы Hyundai Santa Fe II очень надежны и не доставляют хлопот владельцам. На V6 2,7 л после 100 000 км иногда сдаются «катушки зажигания» (800-1100 рублей за штуку). Катализаторы ходят более 150-200 тыс. км. На этом же пробеге начинает подтекать радиатор. Медленную утечку можно и не заметить, здесь необходимо внимательно следить за уровнем охлаждающей жидкости в бачке. Из-за особенности конструкции бачка на дне всегда остается небольшое количество антифриза, даже когда в системе жидкости уже почти нет. В результате – перегрев – деформация – замена двигателя.

Hyundai Santa Fe F/L (2010-2012 гг.)

Дизельные моторы требуют к себе более пристального внимания. Проблемы чаще начинаются после заправки некачественной соляркой. Ресурс форсунок более 100-150 тыс.км. Стоимость новых форсунок колеблется в больших пределах от 6-12 до 18-20 тыс. рублей. При пробеге более 100-150 тыс. км владельцы дизельных Санта Фе New начинают замечать небольшой стук. Одна из причин – износ муфты ТНВД. Чуть реже виной тому становится ролик натяжителя приводного ремня. На дизельных Santa Fe F/L владельцы так же отмечают посторонние звуки, чаще в холодное время года. Это стрекочет регулятора давления топлива.

Одна из причин затрудненного запуска с приходов холодов после 100-120 тыс. км – свечи накала. При более длительном использовании свечей нередки случаи прикипания свечей и их обламывание при попытке заменить. Для извлечения «обломыша» придется снимать головку блока.

Примерно к 100-150 тыс. км может начать подклинивать шток вакуумного регулятора положения лопаток в турбине. Один из предупредительных признаков – слетающий патрубок наддува на входе в интеркуллер из-за передува турбины. Сам турбонагнетатель живуч, но при пробеге более 150-180 тыс. км нет-нет, да и начинает «гнать масло». Стоимость нового – около 50 тыс. рублей. При пробеге более 150-200 тыс. км встречается пробой прокладки головки блока цилиндров.

Трансмиссия

Механическая и автоматическая коробки передач очень надежны. Один из неопасных неизлечимых недостатков «автомата» — толчки/пинки при переключениях после длительного движения в пробках. Технически проблема не решается, немного сгладить ситуацию удается после замены масла в коробке. На Santa Fe F/L при пробеге более 40-60 тыс. км сталкиваются с необходимостью замены переключателя положений рычага АКПП (1-3 тыс. рублей).

Hyundai Santa Fe New (2006-2009 гг.)

За передачу тяги на задние колеса (до 50%) отвечает многодисковая фрикционная муфта, управляемая электроникой. Муфта легко перегревается при пробуксовке, а частые выезды на бездорожье быстро ее приканчивают. Стоимость новой муфты около 60-80 тыс. рублей, восстановленной – около 20-25 тыс. рублей. Муфта ремонтопригодна, затраты на ее восстановление – около 5 тыс. рублей.

В 2008 году в конструкцию электромагнитной муфты были внесены незначительные доработки, которые немного повысили ее надежность. Первые признаки выхода из строя узла – пинки/толчки/удары при движении с вывернутыми колесами. Как правило, муфта выхаживает более 100-150 тыс. км. Часто встречаемые неисправности: пропадание контактов в разъемах или обрыв обмотки электромагнита, а так же рассыпание подшипника.

Подвесной подшипник карданного вала ходит более 100-150 тыс. км. Новый подшипник стоит около 5-6 тыс. рублей, работа по его замене оценивается сервисами в 2 тыс. рублей. При пробеге боле 150-180 тыс. км возможно понадобится замена эластичной муфты карданного вала (5-7 тыс. рублей). Сальник заднего редуктора может «засопливить» при пробеге более 150-200 тыс. км.

Внутренний ШРУС ходит более 100-120 тыс. км. Стоимость привода в сборе около 16-19 тыс. рублей, а работа по его замене потребует около 1-1,5 тыс. рублей.

Ходовая

Hyundai Santa Fe F/L (2010-2012 гг.)

Передние амортизаторы Hyundai Santa Fe New сдаются при пробеге более 80-100 тыс. км. На Santa Fe F/L родные передние стойки начинают течь при пробеге чуть более 20-40 тыс. км. Чаще амортизаторы «умирают» в морозы. Опорные подшипники передних стоек Santa Fe F/L приходится менять после 40-60 тыс. км.

Втулки переднего и заднего стабилизатора служат более 60-100 тыс. км. Стоимость втулок около 100-200 рублей за штуку. В идеале, чтобы заменить передние — необходимо опустить подрамник, что существенно увеличивает стоимость работ – до 6-8 тыс. рублей. Но при определенной сноровке можно обойтись без опускания подрамника.

Владельцы Санта Фе F/L зимой часто жалуются на скрип сзади – причина втулки заднего стабилизатора. Стойки стабилизаторов ходят более 40-60 тыс. км. Стоимость стойки около 600-1000 рублей.

Не отличаются живучестью и задние ступичные подшипники, требующие замены при пробеге более 60-100 тыс. км. Подшипники меняются в сборе со ступицей, работа по замене стоит около 1,5-2 тыс. рублей, а сама ступица — около 4-6 тыс. рублей. Хендай Санта Фе F/L нередко «щелкает» в первый момент начала движения. Подтяжка передней ступичной гайки решает проблему, но ненадолго, через некоторое время щелчки появляются вновь.

Рулевая рейка Santa Fe F/L может застучать при пробеге более 20-40 тыс. км. На New такой дефект встречается реже.

Другие проблемы и неисправности

Кузовное железо в местах появления сколов цветет не сразу. Металл к коррозии не склонен. В редких случаях на Santa FE встречаются вспучивания краски на крыше и вокруг рамки лобового стекла. Фары нередко запотевают: после мойки, в дождь или зимой. Многие владельцы еще новых автомобилей жаловались на плохое закрытие дверей, которыми приходилось хлопать по три раза. Одна из причин — жесткие уплотнители. Поправить ситуацию удавалось после регулировки скобы замка дверей.

Пластик салона Хендай Санта Фе 2 легко царапается и часто поскрипывает, особенно зимой. Причем салон обновленной F/L скрипит сильнее. Свою лепту в акустический дискомфорт вносит дребезжание задней шторки багажника и раздельных спинок дивана. Легко царапается кожа сидений. Руль F/L облазит уже после 20-40 тыс. км. Дилеры производили замену рулевого колеса по гарантии, но через год-два ситуация повторялась. Производитель не стал устранять данную проблему, по-видимому сосредоточившись на создании нового поколения Санта Фе.

При пробеге более 150-200 тыс. км может отказать моторчик привода заслонок климатической установки, отвечающий за распределение потоков. На Хендай Санта Фе F/L встречается беспричинное загорание ESP с мигающей индикацией включения полного привода. После выключения зажигания все проходит. Причиной такого явления может стать плохой контакт в точках крепления массы, «кривая» установка сигнализации или причуды блока селектора переключения передач. Сигнализатор ESP так же может загореться из-за подгорания контактов выключателя стоп-сигналов педали тормоза («лягушка»).

Заключение

В итоге получается Хендай Санта Фе 2 вполне надежный автомобиль, если не брать во внимание стойкость некоторых элементов подвески и др. мелочи. Не зря авторитетные автомобильные издания запада внесли Hyundai Santa Fe в десятку лучших. Огорчает проведенный рестайлинг модели, который наряду с небольшими улучшениями, в отдельных направлениях был проведен по пути даунсайзинга. Видимо, чтобы не сильно увеличить цену обновленного Santa Fe.

Источник vvm-auto.ru

Хороший вопрос. Берем растительное (оливковое, подсолнечное, из виноградовых косточек) масло и льем в него уксус. Смотрим. Сам смешивать не буду, так как знаю результат.

Такие только где-нибудь купить.

Ура я ее таки победил. Уксус — СИЛА!
Спасибо всем за участие в решении моей проблемы.
Без замочки пробовал рычаг и молоток привязывал — не помогло. Сегодня купил 20-кубовый шприц, уксус 9-процентный и пошёл пробовать.
Заливал через окно где лапка прижимная стоит и через манжету в клапанной крышке иголкой. Творческий процесс скажу я вам.
Заливал порциями. Пока отмокала пробовал ее вращать. Постепенно форсунка начала вращаться на угол сколько позволял штуцер подачи топлива, но вверх никак. Еще порция уксуса и немного времени. На всё ушло грам 150 уксуса и часа 3 времени. И вот она у меня в руках. Вверх шла очень тяжело по миллиметрам. Вынув не обнаружил на распылителе медной шайбы, она осталась на дне колодца. На форсунке нагар от распылителя вверх 4 сантиметра. Все стало понятно, почему ее было не вытянуть.

Газы пробивало через шайбу в результате чего и образовался такой нагар.
Помыл почистил и обнаружил. что шайбы на 1 и 3 форсунке имеют радиальный износ (отверстие овальное) кто знает из-за чего это может быть?

Получил сегодня форсы (оказалось аналог от Бош 0 445 110 101) из Глобалавто, Владивосток. Когда заказывал 33800-27010 — говорили есть в наличии, а в итоге пришли почтой EMS из кореи, через москву и питер.

Если не секрет во сколько встала доставка до Норильска? Как машина ведёт себя на морозе? На следующей неделе обещают до -38.
подскажи пожалуйста в какой сервис лучше обращаться по дизелям.

Источник forum.santafe-autoclub.ru

Комментировать
0
546 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector