No Image

Как снять форсунки на бмв е34 м20

0
229 просмотров
15 мая 2019

Ну начну с форсунок, Вобщем мои друзья на 2109 и хонде цивике промыли себе форсы, сразу же 09 поехала как цивик, а цивик как макларен ф1,я решил тоже промыть, чтоб обгонять солнечный свет)))
Сложного ничего нет, циркачьи дела, изолента, карбклинер. Всего лиш одна форсунка у меня била струей, пять же штук лили факелом, но крупными каплями, После промывки (это когда у меня кончился балон карбклинера) они раздували факел как надо, мелкими капельками, почти как туман
Эфект ощутил пока только на холостом ходу, обороты как вкопаные 650,пропал провал, после сброса газа, ну и вообще как то поприятнее стала работать.

Ну а теперь про зимнюю спячку: Перед зимой купил я себе Ниву, но до последнего не ездил на ней.Пересел на ниву только после того как сломал (4раз подряд) задний бампер на бэхе, Снял его вообще, чтоб не потерять где нибудь)))а раньше, когда еще небыло е34 всегда непонимал, почему многие без бамперов сзади)))В итоге начал ездить на Ниве а Бэху в спячку. Так она простояла 3.5 месяца, к моему удивлению завелась с разу же, никаких троений, черпыханий и другой всякой гадости, просто работала)))

ВЕСНА пришла, этот до ненависти уродский белый снег подтаял, можно ездить!осталось поменять масло, кстати кто какое посоветует?Лил кастрол полусиньку.

Вобщем еще одна легенда снова выезжает на раздолбаные "дороги" саратова!

Источник www.drive2.ru

Наконец то натопил гараж и решил снять форсунки =) Дабы отнести их диагносту, что бы тот их хорошенько промыл +) (знаю, что это не очень сложно но всё же не решаюсь)

Итак, для начала откручиваем хомут и снимем патрубок вентиляции картера; откручиваем болты крепления впускного коллектора к крышке; так же стягиваем вакуумный патрубок.

Затем откручиваем два болта и вынимаем (прилагия силу, крепко сидит, гад) регулятор давления 🙂 Так же отсоединяем подводящую трубку бензина от рампы форсунок и "фишки" с датчиков температуры.

Ещё необходимо снять разъем показанный на рисунке (он находится с левой стороны двигателя, проследите провод который идёт с "электрической" рампы), иначе электрическую распределительную рампу с форсунок Вам не снять. Сфотографировать не получилось так что вот вам схематический рисунок 🙂
Что бы вынуть разъем, нужно открутить разъем (если смотреть сверху, то откручиваем по часовой), указанный на картинке; так же необходимо повернуть градусов на 10 стопорное кольцо, и всё, разъем легко выходит вверх)

Вытаскиваем эл. рампу (поддевая отвёрткой, просто аккуратно тянем вверх- её ничего не держит), и видим четыре болта, которые мешают достижению нашей цели! Поэтому откручиваем их! 🙂

Всё, покачивая рампу с форсунками (сидит она довольно плотно на уплотнительных колечках) вытаскиваем её. Вуаля, квэст комплитэд! 🙂

Источник www.drive2.ru

Вот ради интереса изучал взаимозаменяемость форсунок

Форсунки взаимозаменяемы если:
1. Совпадают посадочные размеры
2. Совпадают сопротивления обмоток
3. Одинаковая производительность

Дык вот произведя по известным формулам расчеты, я пришел к выводу, что с точки зрения производительности на двигло М20b20 подойдут форсунки от ВАЗ 2112.
Производительность штатных форсунок 133-134 см.кубмин при 3 атм.
Расчетная производительность ВАЗ овских 135 см.кубмин при 3 атм.

Внешне, они вроде тоже очень похожи. А по цене — дык в 4 раза дешевле. 600 руб (Бош-Россия) и 3300 руб. — ихний Бош.

Кто нибудь может дать информацию о точных размерах и сопротивлении обмоток на ВАЗовских форсунках? Пока не нашел информации в Интернете

Вот ради интереса изучал взаимозаменяемость форсунок

Форсунки взаимозаменяемы если:
1. Совпадают посадочные размеры
2. Совпадают сопротивления обмоток
3. Одинаковая производительность

Дык вот произведя по известным формулам расчеты, я пришел к выводу, что с точки зрения производительности на двигло М20b20 подойдут форсунки от ВАЗ 2112.
Производительность штатных форсунок 133-134 см.кубмин при 3 атм.
Расчетная производительность ВАЗ овских 135 см.кубмин при 3 атм.

Внешне, они вроде тоже очень похожи. А по цене — дык в 4 раза дешевле. 600 руб (Бош-Россия) и 3300 руб. — ихний Бош.

Кто нибудь может дать информацию о точных размерах и сопротивлении обмоток на ВАЗовских форсунках? Пока не нашел информации в Интернете

Они подходят один в один на M20B25 на 20м — немного переливают.

То что подходят по посадочным — вообще замечательно. Спасибо Евгений!
Огромное. Значит специально на обмерами в гараже и магазинах заниматься не буду.

По поводу перелива на 2.0 л двигателе. Хм. не должны переливать. Если L-Jetronic стоит. Скорее на 2.5 недоливают. А какое давление на регуляторе М20 b25 о которых ты говоришь?
Если говорить про M20b20 c Мотроником — будут переливать, ибо там давление 3 бар. L-Jetronic имеет регулятор на 2.5 бар

По расчетам (уже говорил выше) ВАЗ форсунки должны обеспечивать 135 сс/min при P=3 bar (43.5 psi)

Расчеты оказались вполне точными.
Вчера разыскал: ВАЗ: Bosch 0 280 150 996, 132 cc/min что при типовых значениях двигателя обеспечивает 22,45 л.с на цилиндр

А вот нам надо чуть выше, что бы при 3 бар было на уровне 133, 134 сс/min — именно такая паспортная производительность у применяемых на 520i E28 L-Jetronic форсунках с № 0 280 150 206 и 0 280 150 716. Так почти что в самый раз.
Ибо при давлении в 2.5 бар в LJ их производительсность будет равна sqrt(2.5/3)*133= 121.4 cc/min. Что будет обеспечивать 20,55 л.с на цилиндр -> 20,55*6=123,4 л.с. на шести цилиндрах.

Видим, что даже недотягиваем 2 л.с. до паспортных 125 для LJ 520i

Единственное, что осталось уточнить, какая форсунка (высокоомная или низкоомная) стоит у меня. Это не проблема. Один раз до гаражая дойти. Однак судя по тому, что нет ограничительных резисторов по схеме, должна быть высокоомная. Что очень даже замечательно.

Между прочим, в твоих утверждениях, относительно 525 модели противоречий нет, если ты имеешь ввиду M20b27 дефорсированну версию. b27 имел все те-же 125 л.с и разумеется точно такие же по производительности форсунки (Бош 0 280 150 208)
, что и на 2.0 л версии M20 модели с двигателем M20b27 выпускались с обозначением 525е или 528е для америки. Ну это ты знаешь.

Если же рассматривать полноценную версию m20b25, то для обеспечения мощности в 170 л.с. мы должны были иметь по 28.3 л.с на цилиндр. Поэтому там должны стоять форсунки с производительностью на уровне 168-180 ссmin (куб. см мин)

Между прочим, в твоих утверждениях, относительно 525 модели противоречий нет, если ты имеешь ввиду M20b27 дефорсированну версию. b27 имел все те-же 125 л.с и разумеется точно такие же по производительности форсунки (Бош 0 280 150 208)
, что и на 2.0 л версии M20 модели с двигателем M20b27 выпускались с обозначением 525е или 528е для америки. Ну это ты знаешь.

Если же рассматривать полноценную версию m20b25, то для обеспечения мощности в 170 л.с. мы должны были иметь по 28.3 л.с на цилиндр. Поэтому там должны стоять форсунки с производительностью на уровне 168-180 ссmin (куб. см мин)

Все это хорошо Гедыван Александрович. (с) Кин-Дза-Дза
Но я в расчеты не вдавался просто есть факт дружку поставили на М20B20 енти форсунки — прет как отче наш! Но немного переливает (свечки темноватые), поставили планку мне (регулятор 3бар) M20B25 прет! И на свечки не гадит — ровного керпичного цвета.
Такчто х.з. что там с расчетами — факт остается фактом (хотя может еще в чем проблема)

Кстати будешь брать БошоВАЗ обязательно проверяй на стенде — 30% брака 😥

Все это хорошо Гедыван Александрович. (с) Кин-Дза-Дза
Но я в расчеты не вдавался просто есть факт дружку поставили на М20B20 енти форсунки — прет как отче наш! Но немного переливает (свечки темноватые), поставили планку мне (регулятор 3бар) M20B25 прет! И на свечки не гадит — ровного керпичного цвета.
Такчто х.з. что там с расчетами — факт остается фактом (хотя может еще в чем проблема)

Кстати будешь брать БошоВАЗ обязательно проверяй на стенде — 30% брака 😥

ПОнял, поимею ввиду. СПС. Мне это сейчас не нужно. Форсунки вроде нормально работают. Просто на будующее прикидываю, чтобы знать
Гараж завален снегом, до ближайшей дороги метров 100 чистить. Поэтому вот сижу, с хорошими людьми общаюсь. Советов спрашиваю

Вот ходил по магазинам, ходил. Искал шланг топливный, усиленный, для инжекторных двигателей. Мерный (т.е. на отрез).
Нифига не нашел. На машине один участок (от переходника до рейки) не нравится. В мелких трещинках на изгибах.

Чем можно заменить? Есть ли опыт установки обычных топливных шлангов в подобных случаях?

Вот ходил по магазинам, ходил. Искал шланг топливный, усиленный, для инжекторных двигателей. Мерный (т.е. на отрез).
Нифига не нашел. На машине один участок (от переходника до рейки) не нравится. В мелких трещинках на изгибах.

Чем можно заменить? Есть ли опыт установки обычных топливных шлангов в подобных случаях?

Незнаю я обычный поставил — вроде ништяк

А ты сначала скажи какой впрыск — Джетроник, Мотроник? Если Джетроник, то какой?

По производительности, будут где то в норме! Однако, если у тебя просто Джетроник, а не LE, то скорее всего не подойдут по сопротивлению (хотя и будут близки по производительности), ибо в обычном джетрнике стоят низкоомные и подключаются через резисторы.
На мотронике и LE-Jetroniсe стоят высокоомные, поэтому замена возможна.

А ты сначала скажи какой впрыск — Джетроник, Мотроник? Если Джетроник, то какой?

По производительности, будут где то в норме! Однако, если у тебя просто Джетроник, а не LE, то скорее всего не подойдут по сопротивлению (хотя и будут близки по производительности), ибо в обычном джетрнике стоят низкоомные и подключаются через резисторы.
На мотронике и LE-Jetroniсe стоят высокоомные, поэтому замена возможна.

Че тут еще сказать — а товарищчь то прав!

А мыть не пробовал?
К сожалению я незнаю какие форсунки на М50 стоят. Мало знать хорактеристики надо же еще чтобы по пасадочному месту подошло. :inc:

По моим скромным данным, низкоомные форсунки на отечественных авто не применяются Ибо все системы впрыска (Январь, Бош, ГАЗ-БОШ и т.д. ) используют высокоомные: 11-13 Ом. Теоретически, можно заменить одно на другое, но без расчетов и вмешательства в электрирку"мозги" и не обойтись. Даже при совпадении производительности и геометрии.

Давление на ГАЗ 406 — 3 бар. То что надо! Его регулятор один в один встает на рейку Е34 М20 Мотроник. Про М50 говорить не буду — не видел, не знаю. Знатоки подскажут.

Вообще, все Мотроники работают с макс. давлением в 3 бар (300кПа)

По сведениям, применяемые на ГАЗ форсунки (напр. БОШ 0 280 150 650 и Siemens ZMZ6354) имеют производительность на уровне

150 куб. см/мин. для P=3 бар. Можно сделать предварительный "прикид". 😉

. при условии обеспечения "нормальной" топливной смеси соотношения 14.7 к 1 и давлении 3 бар эта форсунка обеспечит
от 25 до 27 л.с на цилиндр ( в зависимости от характеристик и КПД конретного ДВС). Умнож полученные числа на кол-во цилиндров и получишь мощность двигателя. Если результат близок к тому, что заложено в паспорте, значит эти форсунки тебе подходят. Если результат выше паспортных данных, значит ты будешь ездить на переобогащенной смеси, и соответственно наоборот: меньше — значит смесь будет бедной.

Вообще, если Миша (Голгофа) разрешит , то я бы мог подготовить и выложить информацию по характеристикам большого кол-ва форсунок, расчетам и их подбору для конкретного двигателя. Это не мое личное Ноу-Хау, а результат долгих поисков результатов труда других людей в Интернет, изучения документов Bosch, собственных исследований и теоретических выкладок. Как уже показала практика — теоретические расчеты оказываются вполне достоверными

Правда у меня не очень много времени. Буду писать когда будет время, и если в этом будет реальная потребность. Если хотя бы человек 15 выразят заинтересованность в этом материале — я постараюсь сделать. Многи вопросы у посетителей отпадут сами собой.

Практически, проверить производительность форсунки в гараже — легко.

Итак форсунка высокоомная — очень хорошо — нет особых проблем с электрическим подключением, ибо они, в отличие от низкоомных расчитаны на рабочее напряжение в 10 -12 вольт. Низкоомные работают при падении напряжения на них 3-4 В (потому и включаются через RC цепь).

Итак давление у тебя 3 бар в системе (стандарт — и это очень хорошо, пересчитывать не надо будет), снял рейку вместе в форсунками и регулятором давления. Снял ваккумную трубочку с регулятора (чтоб он макс давление дал). Снял со всех форсунок провода не снимая топливопроводов. Вытащив реле бензонасоса перемычкой включаешь бензонасос (обычно контакты 30 и 87b) Для верности, лучше в схему глянуть или непосрдественно запитать бензонасос. Смотришь на форсунки находящиеся в закрытом состоянии — в течение минуты с них не должно упасть более 1-2 капель бензина. Если больше: сопло не герметично — мыть или менять надо. Теперь под нужную форсунку поставил мерный стакан и включив секундомер подаешь постоянное напряжение в 10-12 вольт (соблюдая полярность обязательно!). По истечении минуты снимаешь напряжение и смотришь, сколько форсунка отлила в течение минуты. Вот и все.

Долго пишется, а делается просто.

ЕЩЕ РАЗ предупреждаю:
1. указанная процедура подходит только для высокоомных форсунок (от 11 до 16 Ом). Низкоомные форсунки подключать непрсредственно в цепь 12 нельзя — сгорять моментально!
2. Подавать напряжение на форсунку нужно только при условии протекания через нее бензина — он ее охлаждает. Подача 12 Вольт без бензина в течении минуты может быть опасна даже для высокоомных форсунок

Вот спасибо, ребята , очень нужная и ценная инфа . Ещё осталось пару вопросов :

1) Как проверить, работает ли регулятор ?
2) Регулируется ли регулятор ?
3) Мозги сами решают склоько лить исхоля из лямбда — зонда, или они работают в ограниченных рамках ? Т.е. есть ли у них возможность перестраивать карту в зав-ти от произ-ти форсунок ? Или они считают что форсунки стоят родные, и уговоры не помогут ?
4) Производительность 406 форс. -140, а М50 в20 -170, как увеличить ?

Давление у м50 в20 тоже 3 бара, 25л.с. х 6цил. = 150 л.с. , всё верно, но вопрос такой, в разных двигунах отдача разная при одинаковых условиях, деталях?

Прям очень актуальную инфу дали, спасибо

1. Самый надежный способ включить в топливную магистраль манометр на 6-10 бар. При работающем бензонасосе отсоединяешь ваккумную трубку реглуятора со стороны впускн. коллектора — манометр должен показать давление соотв. паспотному давлению регулятора. У тебя 3 бар. Вставляешь трубочку в рот и всасываешь воздух (создаешь разряжение) — манометр должен зафиксировать отчетливое снижение давления в топл. магистрали. (Вплоть до 2.5 бар коли морда лица накачана LOL) Все!
2. Если доработать, то можно регулировать. Вообще, по сведениям, можно приобрести тюнинговые регуляторы ( настраиваемы) — сам не видел, только слышал.

3. Мозги получают инфу от множества датчиков, не только лямбды и в соответствии с программой указывают форсунком когда и на какое время открыться. Мозги представления не имеют, что у тебя за форсунки, (в том смысле, что менял ты их или нет), и считают что там стоит то что положено.

4. Увеличить (уменьшить): — самый простой способ — это увеличить (уменьшить) давление в магистрали путем замены регулятора на требуемое значение давления. Зависимость давление — производительнось: обратно квадратическая. Т.е. увеличил давление например в 1.5 раза, производительность возрастет в (кв. корень из 1.5 раз) и наоборот.

Ну типа, предыдущее сообщение — мое (Air (Noviy)).

С другого компа выхожу, потому неопознанным остался.
Прошу прощения 😉

Источник forum.bmwland.ru

Комментировать
0
229 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector