No Image

Как снять форсунки бмв е34 м50

СОДЕРЖАНИЕ
0
1 659 просмотров
15 мая 2019

Форсунки электромагнитного типа устанавливаемые на современных двигателях внутреннего сгорания являются очень важным компонентом. Поэтому от их функционирования зависит работа двигателя в целом. Но со временем, из-за некачественного бензина и содержащихся в нем смол, на внутренних деталях форсунок, и на отверстиях через которые впрыскивается бензин, под воздействием высокой температуры образуются отложения, которые препятствуют нормальной работе или форсунка перестает полностью закрываться, или неправильно распыляет бензин. Промывать форсунки желательно — 20-30 тысяч километров.

Симптомы загрязнённых/испорченных форсунок.

— затрудненный пуск двигателя
— неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах
— провалы при резком нажатии на педаль газа
— ухудшение динамики разгона двигателя и потеря мощности
— увеличение расхода топлива
— повышение токсичности отработавших газов СО-СН

Загрязнение форсунок становится особенно заметным с наступлением холодов, когда испаряемость топлива ухудшается: появляются проблемы с пуском холодного двигателя.

Способы и виды промывки форсунок.

Существует два способа — жидкостная промывка и ультразвуковая.

Ультразвуковая промывка производится со снятием форсунок с двигателя и мойкой специальной жидкостью в ультразвуковой ванне. Но этот способ не очень хороший для старых двигателей с сильно загрязнёнными форсунками. Так же он не подходит для керамических форсунок. Были случаи, когда форсунки после ультразвука переставали «держать» бензин(становились не герметичны) и форсунки приходилось выкидывать. Поэтому этот способ рассматривать подробно не будем.

Жидкостная промывка производится как со снятием, так и без снятия форсунок с двигателя.

Снятые форсунки можно отнести в автосервис, где их промоют на специальном стенде, а после произведут их проверку работоспособности на стенде контроля. Я считаю это лучший вариант, так как будет видно состояние форсунок.

Стенд контроля, установив на который форсунку, можно проверить форму распыла, производительность, герметичность форсунки и качество промывки.

Так же снятые форсунки можно промыть самому используя баллончик с очистительной жидкостью создавая определённое давление и периодически подавая напряжение на форсунку. Такой очистки посвещено много тем и видеороликов в интернете. Но я считаю, что такая очистка не даст хорошего результата и полная картина работоспособности форсунки будет неизвестна.

После промывки форсунок, со снятием, рекомендуется поменять микрофильтр, который стоит в самой форсунке и резиновые уплотнительные колечки.

Промывка форсунок без снятия с двигателя производится специальными жидкостями(например WYNNS). Этот вид промывки имеет ряд преимуществ — промывается также топливныя рампа, и с седел впускных клапанов также смывается часть нагара, что тоже немаловажно. Но так же есть и минусы — мы не узнаем состояние форсунок.

Можно отдать в сервис, где подключат специальное оборудование, а можно самому.

Промывка форсунок не снимая с двигателя.

Первое — собственно жидкость и новые свечи. Жидкость надо покупать исходя из объема вашего двигателя — обычно 1 литр если двигатель объемом до 2,5 литров включительно, и 2 литра — все остальные. Можно, конечно и больше, но как показывает опыт — уже неэффективно. Свечи — подобрать по каталогу с соответствие с вашим двигателем.
Второе — насос бензиновый. Подойдет любой насос бу — подвесной или погружной, неважно, главное чтоб качал.
Третье — шланг бензостойкий по 1,5 метра — 2шт, хомуты и емкость, если насос погружной. Также потребуется два провода чтобы подключить бензонасос.

Внимание!
На современных системах топливоподачи отсутствует регулятор давления на топливной рампе — такие двигатели необходимо промывать при помощи специальных установок. Или придумывать регулятор давления с манометром
Система топливоподачи находится под давлением даже после остановки двигателя. Будьте аккуратны при разъединении шлангов системы.
Промывочная жидкость — легковоспламеняемое вещество, будьте внимательны при сборке системы, не допускайте просачивания жидкости на горячие детали двигателя во избежание возгорания.

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры.
2. Вытащить предохранитель бензонасоса(в BMW E34 №23, в BMW E36 №18).
3. Произвести несколько раз запуск двигателя для сброса давления из системы топливоподачи.
4. Найти шланг подачи и обратки на двигателе.
5. Подключить бензонасос к патрубку подачи, и шланг на регулятор давления топлива — «обратку». Опустить шланг обратки в емкость с бензонасосом.
6. Залить промывочную жидкость.
7. Включить бензонасос и прокачать жидкость, проверить герметичность соединений
8. Запустить двигатель и насладится жизнью примерно 30 минут — в зависимости от объема вашего двигателя. Некоторые рекомендуют чередовать холостой ход и повышенные обороты(2 — 2,5 тыс), дать постоять движку некоторое время для отмокания отложений, но как показывает опыт — это необязательно и остается на ваше усмотрение.
9. По окончании промывки — отключить систему, восстановить штатную систему топливоподачи.
10. Установить предохранитель и запустить двигатель.
11. Дать поработать ему на холостом ходу чтобы дожечь оставшуюся жидкость, проверить герметичность соединений
12. Заглушить двигатель и поменять свечи и масло(при промывке промывочная жидкость неполностью выгорает и через кольца попадает в поддон).

Добавление моющей присадки в топливо.

Мойка топливной системы и форсунок присадками к бензину надо рассматривать больше как профилактические меры при изначально чистых деталях бензомагистрали. Это подтверждается и рекомендациями производителей моющих присадок, советующих повторять процедуру промывки каждые 2-4 тыс.км.

Мнение сотрудника автосервиса со стажем. При промывке форсунок без снятия(подключаясь к топливной системе) происходит «пересушивание » камер сгорания. В связи с этим после такой промывки машина может резко начать «кушать» масло. Оптимальный вариант — это промывка форсунок на стенде.

Изношенную форсунку в любом виде чистки мы убиваем т.е. вымываем отложение и открываем микро трещены на седле.

Источник 6kotlov.ru

#1 DjMaxx

  • Глобальный модер
  • 2 457 сообщений
    • Город Санкт-Петербург

    Внимание! Ответственность за результаты процедуры несёт исключительно владелец автомобиля!

    (фотки — на фоне праворукой Мазды Фамилии, за исключением фото расположения топливных шлангов на M50)

    В один "прекрасный" день, а именно, в пятницу, я отъехал от работы и сразу понял, что с машиной что-то не так: она стала какой-то ленивой; на любое нажатие педали газа она стала реагировать так, будто я лишь чуть нажимаю педаль. :zloii:
    Подъезжая к дому, машинка вообще перестала адекватно реагировать на газ — начались вибрации, особенно если притопить педаль; пропадала тяга; при резком дросселировании двигатель отказывался раскручиваться; из выхлопной трубы тянуло сажей и несгоревшим бензином. :str:
    Кое-как дополз до дома.
    Выходные я провёл с ней: в поисках причины отключал поочерёдно ДМРВ и ДПДЗ — ехала практически одинаково. Поменял свечи — эффект практически нулевой. Продул сжатым воздухом ДМРВ. Отключал лямбду.
    Вобщем, эффекта никакого. 🙁
    Правда, иногда казалось, что машина просирается, но эта иллюзия была недолгой. Знакомый сервисмен, покопавшись с полчаса, объявил приговор: смерть ДМРВ. Я не был согласен с этим диагнозом с самого начала. Я скорее предполагал засраный катализатор, если конечно он может иметь такие симптомы. Да и цена нового ДМРВ меня совсем не радовала.
    Так и не найдя решения, утром в понедельник я решил кое-как доехать до другого знакомого мастера, которому доверяю (потом решил его не дергать). А по дороге заехал на заправку. До заправки имел в баке около 20 литров 95го. Долил ещё 15 литров. И, о чудо, машинка поехала! 😮 Конечно, намного ленивее, чем до пятницы, но тем не менее лучше, чем в выходные.
    И наконец, сегодня вечером я решился на операцию, которую проделывал с моей помощью в субботу мой друг, а именно — промывка форсунок.

    Итак, что же нужно для данной процедуры:
    — топливный насос от ТАЗ 2110 (если промываемый двигатель имеет объём больше 2 литров — нужно искать что-то более мощное) (около 1000 руб);
    — два топливных шланга (по 60 рублей);
    — три хомута (один для затяжки одного из шлангов на насосе, два для закрепления шлангов на подводах к распределительной магистрали);
    — два разъёма с хвостами кабелей, для подключения топливного насоса;
    — канистра со спиленным верхом или любая другая ёмкость для промывки;
    — комплект ненужных свечей зажигания;
    — два "крокодила" для подключения насоса к аккумулятору;
    — жидкость для промывки инжектора (без снятия форсунок). Многие сервисмены рекомендуют WYNN’S, но я использовал LAVR, наблюдая положительный результат — поведение машины моего друга. (одна банка — 1 литр — достаточно для промывки двигателя объёмом до 2х литров — 270 руб.)

    Инструменты:
    — отвёртка тонкая крестовая и плоская.
    — электрошуруповёрт (или просто отвёртка) со сменными наконечниками для снятия шестигранных гаек (на катушках зажигания).
    — длинный свечной ключ с резинкой внутри (ТАЗовый не подходит 😉 )

    Итак, как это делали мы:
    Выключаем зажигание(. )
    Берём один из двух шлангов и закрепляем конец на насосе. Подключаем разъёмы с проводами к насосу, а на другие концы проводов — "крокодилы". При необходимости удлиняем провода.


    Выкручиваем свечи и вставляем старые, если стоят свежие. Если не жалко — промывать будем на них. Отмечу, что свечи при процедуре засираются, поэтому им будет одна дорога — на помойку.
    Вынимаем предохранитель штатного топливного насоса (у меня это номер 23 — 15А).
    Снимаем штатные топливные шланги — есть два места, откуда их можно снять(решайте сами, где вам удобнее. мне было проще 2): 1. спереди (впускной) и сзади (выпускной) распределительной магистрали. 2. если смотреть с левой (ближе к водителю) стороны капота — то чуть ниже и правее ДПДЗ (верхний — выпуск, нижний — впуск).


    Подключаем к двигателю наши два обходных шланга: от ТАЗовского насоса, естественно, на впуск.
    Ставим в моторный отсек ёмкость и наливаем в неё промывочную жидкость. Окунаем в неё насос и обратку (второй шланг).

    Подключаем минусовый "крокодил" насоса на корпус (например, на чашку передней стойки). Подключаем насос на "+" (он есть под защитной крышкой рядом с блоком предохранителей под капотом) и тут же заводим двигатель.
    В принципе, остальная процедура написана на упаковке промывки:
    15 минут гоняем на холостых (из выхлопной может идти дым, но не сильно), затем 15 минут даём остыть(насос тоже отсоединяем от аккума), затем гоняем на разных оборотах (может дымить достаточно сильно) до 15 минут или до окончания промывочной жидкости. (Старайтесь не оставлять насос совсем без жидости — закончите чуть раньше).
    По окончании процедуры (выключив зажигание) возвращайте предохранитель, шланги и свечи на штатные места.
    После того, как всё вернёте в исходное состояние, покатайтесь минут 20-30.
    Процедура закончена.

    Меры безопасности:
    1. внимательно проверяйте затяжку хомутов на топливных шлангах.
    2. старайтесь во время процедуры не дышать прямо над ёмкостью с промывочной жидкостью или около выхлопной трубы.
    3. избегайте попадания промывочной жидкости на кожу и в глаза.

    После этой процедуры, даже учитывая ту ослиную мочу, которая залита у меня в бензобаке, машинка стала ездить чуть ли не бодрее, чем до пятницы. 😀 Но топливный фильтр, похоже, всё равно надо будет поменять, ибо чистить бензобак — удовольствие дорогое.

    Ещё раз подчёркиваю, что я лишь описал, как это делал я. Я не могу гарантировать, что для другой машины данная процедура будет полезна.

    ЗЫ: Хочу уточнить, что после данной процедуры настоятельно рекомендуется сменить свечи, масло и фильтр.

    Здесь статья на эту же тему, написанная моим другом. Его Маздочку мы промывали двумя днями ранее.

    Источник www.e34.su

    Характеристики двигателя М50В20

    90

    Производство Munich Plant
    Марка двигателя М50
    Годы выпуска 1990-1996
    Материал блока цилиндров чугун
    Система питания инжектор
    Тип рядный
    Количество цилиндров 6
    Клапанов на цилиндр 4
    Ход поршня, мм 66
    Диаметр цилиндра, мм 80
    Степень сжатия 10.5
    11 (TU)
    Объем двигателя, куб.см 1991
    Мощность двигателя, л.с./об.мин 150/6000
    150/5900 (TU)
    Крутящий момент, Нм/об.мин 190/4700
    190/4200 (TU)
    Топливо 95
    Экологические нормы Евро 1
    Вес двигателя, кг
    Расход топлива, л/100 км (для E36 320i)
    — город
    — трасса
    — смешан.
    11.2
    6.7
    8.6
    Расход масла, гр./1000 км до 1000
    Масло в двигатель 5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W-40
    Сколько масла в двигателе, л 5.75
    Замена масла проводится, км 7000-10000
    Рабочая температура двигателя, град.
    Ресурс двигателя, тыс. км
    — по данным завода
    — на практике

    400+
    Тюнинг, л.с.
    — потенциал
    — без потери ресурса
    400+
    190-200
    Двигатель устанавливался BMW 320i E36
    BMW 520i E34

    Надежность, проблемы и ремонт двигателя БМВ М50Б20

    Самая маленькая рядная шестерка серии БМВ М50 (в семейство также вошли M50B24, M50B25, S50B30, S50B32) вышла в свет в 1990 году, как замена устаревшему M20B20. Главное новшество здесь, это использование новой ГБЦ с 4-мя клапанами на цилиндр и двумя распределительными валами, а также с гидрокомпенсаторами. Используются распределительные валы с фазой 240/228, подъем 9.7/8.8. Диаметр впускных клапанов 30 мм, выпускных 27 мм. На М50 применен впускной коллектор из пластика, более совершенной контрукции.
    Система управления Bosch Motronic 3.1/Siemens MS40.0.
    Кроме всего прочего, в М50Б20 ременной привод ГРМ уступил место более надежному цепному, срок службы которого составляет более 250 тыс. км, вместо трамблера используются индивидуальные катушки зажигания, электронная система зажигания, новые поршни, легкие шатуны 135 мм, компрессионная высота поршня 42.8 мм. Форсунки M50 — 154 cc.

    В 1992 году данные движки M50 стали комплектоваться фазовращателем на впускном валу (Vanos) и название новых моторов сменилось на M50B20TU. В данных моторах использовались новые шатуны, длинной 145 мм, а компрессионная высота поршня теперь 31.64 мм.
    Система управления двигателем Сименс MS 40.1
    Данные моторы использовались на автомобилях БМВ с индексом 20i.
    В 1994 году на смену малообъемному М50, пришел новый более продвинутый M52B20, с таким же рабочим объемом.

    Модификации двигателя BMW M50B20

    1. M50B20 (1990 — 1992 г.в.) — базовая вариация двигателя. Степень сжатия 10.5, мощность 150 л.с. при 6000 об/мин, крутящий момент 190 Нм при 4700 об/мин.
    2. M50B20TU (1992 — 1996 г.в.) — добавлена система Ванос (фазовращатель на впуске), заменена ШПГ, используются распределительные валы с фазой 228/228, подъем 9/9 мм, степень сжатия 11, мощность 150 л.с. при 5900 об/мин, крутящий момент 190 Нм при 4200 об/мин.

    Проблемы и недостатки двигателей БМВ М50Б20

    В области неисправностей двигатель M50B20 аналогичен старшему 2.5-литровому брату M50B25, детальней о проблемах можно узнать здесь.

    Тюнинг двигателя BMW M50B20

    M50B20 Строкер

    Не секрет, что 2-х литровый двигатель не поражает мощностью и многие владельцы M50B20 не против увеличить мощность, не сильно при этом потеряв в надежности. Простейшим способом будет купить двигатель M50B25 для Swap. Если же рассматривать варианты модификации родного движка, то самый простой вариант поднять отдачу, это увеличить рабочий объем до 2.6 л., причем стандартными деталями BMW.
    Для данного шага нам потребуется купить коленвал и датчик расхода воздуха от M52B28, шатуны стоковые, поршни покупаем от M50TUB20. Форсунки, дроссельная заслонка, регулятор давления топлива и настроенный ECU берется от M50B25. После данных преобразований получим степень сжатия

    12 и мощность примерно 200 л.с., льем 98 бензин и ездим без проблем, либо ставим толстую прокладку ГБЦ и льем 95, как вариант можно снять со дна поршня 0.3 мм и обойтись стандартной прокладкой.
    Если мотор с ваносом, тогда ставим коленвал и шатуны от М52Б28, форсунки от М50Б25.
    Чтобы наш новый мотор M50B26 раскрылся на полную, нужно купить впускной коллектор и дроссельную заслонку от M50B25, сделать портинг головки, совместить каналы и установить выпускной равнодлинный коллектор с полным выхлопом от M50B25 либо спортивный. Данные модификации позволят двигателю свободно дышать и максимальная мощность значительно возрастет. Динамические характеристики автомобиля с двигателем M50B26 и всем вышеприведенным тюнингом, будут значительно выше обычного M50B25.
    Следующий шагом может стать M50B20 Stroker 3.0. Для получения 3 литров рабочего объема, нам необходимо расточить цилиндры до 84 мм и купить поршни с кольцами, шатуны со вкладышами и коленвал от BMW M54B30. Блок цилиндров стачивается на 1 мм. К этому докупаем головку блока цилиндров, коренные вкладыши от M50B25, цепь привода ГРМ с натяжителем и успокоителем, а также все прокладки и форсунки 250 cc. После сборки всего этого на базе блока M50B20, мы получим полноценный M50B30 Stroker.
    Для получения максимальной мощности без турбины на M50B30 Stroker, необходимо выбросить сток распредвалы и купить Schrick 264/256 (или другие похожие), 6 дроссельный впуск, форсунки и MAP сенсор от S50B32, выхлоп от BMW S38. После настройки получим около 250-270 л.с., а иногда и больше.

    M50B20 Турбо

    Наиболее простой вариант турбировать M50, это купить турбо кит на базе Garrett GT30 с турбоколлектором, вестгейтом, блоу-оффом, MAP-сенсором, широкополосным лямбда зондом, бустконтроллером, полным впуском, интеркулером, форсунками 440 cc и полным выпуском. Чтобы это все поехало необходимо настроить мозг, на выходе получим около 300 л.с. на сток поршневой.
    Для большей мощности необходимо заменить турбину на Garrett GT35, форсунки на 500 сс, сток поршни меняем на CP Pistons со степенью сжатия 8.5, шатуны Eagle, болты APR, металлическую прокладку головки блока цилиндров, настраиваемся и получаем мощность 400++ л.с.

    Источник wikimotors.ru

    Комментировать
    0
    1 659 просмотров
    Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

    Это интересно
    Adblock detector