No Image

Как снять форсунки 1zz

0
106 просмотров
15 мая 2019

Решил сам почистить форсунки, делал впервые, вроде не особо сложно. Последний раз мыл инжектор 38 ткм назад на стенде, как выяснилось бенз на Luk, BP (заправляюсь только на них) вполне приличный — был легкий рыжий налет, но распыляли исправно.
Что куплено:
— 23291-22020 Кольцо уплотнительное 4шт
— 90301-07037 Кольцо уплотнительное топливной форсунки верхнее 4шт
у меня на 103 ткм эти резинки были в отл.состоянии — можно было и не менять…
— карбклинер Mannol
— кнопка, клеммы и провода в радиодеталях
Процесс:
Скинуть давление топлива — я завел авто на сигналке, тк насос заблокирован — сгорело топливо, которое было и авто заглох, открутил два болта, которые держут рампу, отогнул и выкрутил форсы.
Мыл дома на балконе, запитался от зарядки Нокия (на выходе 5V). Промыл, собрал все обратно, будут ли изменения — посмотрим.

UPDATE: Польза есть — чуть меньше колбасит на хх, бодрее крутится после 3000.

Источник www.drive2.ru

Основу фотоотчёта составили материалы, представленные Мастером Российского Клуба Любителей Toyota Wish Alex Wish .
В нашем пособии уже есть материал по чистке форсунок, но составителя покорил основательный подход, который проявляет Alex Wish при решении задач.

Рисунки взяты с сайтов www.stoa.com.ua и amastercar.ru соответственно. Кроме того составитель взял на себя смелость кой-чего добавить.

Вначале позвольте немного теории о том, почему форсунки нужно промывать, и почему это лучше делать самому:
При поступлении напряжения на обмотку, она «втягивает» сердечник соленоида, открывая таким образом отверстие, через которое распыляется топливо.
Современные электромагнитные форсунки способны отработать до миллиарда циклов. Но это в теории. Основной причиной нарушения их работы является загрязнение в процессе эксплуатации, хотя на пути механических частиц стоят топливные фильтры, отсеивающие частицы крупнее 10—20 мкм. Они устанавливаются в топливной магистрали и в самой форсунке. Последние имеют относительно небольшие размеры и призваны лишь гарантировать чистоту топлива, поступающего в форсунки, отсекая особо мелкие включения, проникшие через магистральный фильтр тонкой очистки топлива. Поглощающая способность их невелика, а засорившись, они оставляют форсунки на голодном пайке. Чтобы этого не допустить, нужно внимательно следить за состоянием фильтра тонкой очистки топлива и не заливать в бак сомнительный бензин. Главной же причиной загрязнения является неизбежное присутствие в составе бензина тяжелых фракций.

На седлах форсунок и на концах запорных элементов со временем появляются твердые смолистые отложения. Они — причина отказа форсунок. А образуются отложения довольно просто. После остановки горячего двигателя из пленки топлива, оставшейся на штифтах и внутренних поверхностях распылителей, что ниже запорного клапана, испаряются легкие фракции. Тяжелые же остаются на деталях, ведь смывать их в это время нечем — свежие порции топлива не поступают к распылителю, а запорные клапаны форсунок закрыты. Из этих фракций и образуются смолистые отложения. Накапливаясь, они препятствуют запорному конусу плотно сесть на седло, вследствие чего нарушается герметичность форсунки. Остаточное давление топлива в рампе после остановки мотора еще некоторое время сохраняется. Оно потихоньку проталкивает бензин через негерметичный клапан, и процесс закоксовывания идет интенсивнее.
Проходное сечение сопла форсунки — кольцевая щель, образованная корпусом распылителя и штифтом. С появлением отложений просвет “зарастает” и уменьшается. Давление же топлива в форсунке на работающем двигателе постоянно, а время действия управляющего импульса и, соответственно, продолжительность ее открытия определяются “умной” электроникой. Анализируя состав выхлопных газов, а точнее, долю в них кислорода, она поначалу сопротивляется и отдает команду форсункам увеличить подачу, растягивая впрыск, но всему есть предел. Кроме того, с потерей герметичности ухудшается отсечка топлива. Вместо того чтобы резко оборвать факел, отправив всю порцию во впускной канал, форсунка заканчивает впрыск плавно. Последние капли не могут “выстрелить”, а беспомощно повисают на распылителе.
Нарушается и форма факела — значит, часть топлива попадет не в просвет впускного канала, а, к примеру, на его стенки, и в цилиндр поступит меньше бензина. А еще отложения ухудшают однородность распыливания. Из форсунок летят крупные капли, не успевающие испариться, перемешаться с воздухом и, стало быть, сгореть в цилиндрах. Словом, происходит рассогласование работы системы впрыска. В результате — знакомые многим владельцам симптомы: затрудненный пуск, неустойчивый холостой ход, “провалы” при разгоне, повышенный расход топлива, потеря мощности.

Итак, необходимость чистки не вызывает сомнений.
Вопрос второй: как чистить?

Первый — самый доступный и поэтому популярный среди автолюбителей способ очистки — залить хороший очиститель в бензобак и ездить на этой смеси, дожидаясь улучшения работы двигателя. Иногда это помогает, но только в том случае, если очиститель действительно хороший, а двигатель только-только начал барахлить, да и то почти незаметно. Плохо работающему двигателю это не помогает, а если вы перед этим не промыли бензобак, топливопроводы и не заменили фильтр, то можно и навредить — часть растворенных очистителем примесей перейдет из грязного фильтра в жиклеры форсунок и застрянет там.

Второй способ: на СТО, либо дома, Ваш двигатель около часа работает (порой до осечки), подключенный к стенду — баку с очистителем и фильтром. Результат может быть несколько лучше: бак чистый, фильтр свежий, очиститель фирменный. Но и это помогает не всегда и не надолго, кроме того, остается грязь в вашем баке, и что бы не говорили, дополнительный нагар на ЦПГ и в катализаторе (не говоря о свечах которые нужно выкидывать), и нет возможности определить — прочистилась ли каждая форсунка и на сколько.

Третий способ — чистка с помощью ультразвука. Тут уже необходим демонтаж форсунки и погружение её в специальную ванночку, в которой на форсунку посредством жидкости воздействует ультразвуковые колебания, которые вызывают кавитацию и отложения откалываются от деталей форсунки. Затем форсунку следует промыть от этих отложений и проверить на стенде при разной частоте. Но. Известно, что форсунка представляет собой клапан, управляемый электромагнитом. При многократной чистке ультразвуком изоляция витков обмотки электромагнита теряет свои диэлектрические свойства, и витки просто-напросто могут замкнуть. Можно сделать вывод, что многократно чистить инжекторы ультразвуком нельзя, максимум — 1-2 раза.

Начитавшись интернета, и покопавшись в своих закромах опыта, я пришёл к решению построить стенд, который мог бы тестировать производительность, баланс, герметичность, факел распыла и проводить динамические испытания при различных параметрах: давления топлива, скважности, частоты сигнала и т.д. к тому же быть универсальным (подходить для большинства форсунок). Ну и конечно же — чистить форсунки. Здесь я расскажу об этом.

Вначале, естественно, необходимо форсунки достать.
Сняв декоративную крышку двигателя видим, что топливная рампа, под которой и стоят форсунки, крепится крепится всего на 3 болтах.
Короче: делов на рыбью ногу. Прежде всего продуем сжатым воздухом посадочные места форсунок, чтоб грязь, имеющаяся на движке около посадочных мест, не попала в цилиндры. Снимаем патрубки.
Отсоединяем разъемы форсунок нажав на фиксатор (указан стрелкой). Головкой на 12 отворачиваем два болта. А здесь пришлось повозиться: головка на 10 не влезала из-за жгута проводов.
Пришлось ослабить крепления жгута, и слегка его отодвинуть.

Ну и теперь, слегка покачивая топливную рампу, тянем её на себя и, вытащив, откидываем в сторону.
Оцениваем состояние форсунок. В моём случае вроде всё нормально, не считая того, что нижняя по снимку форсунка уж больно грязна.

Обратите внимание- нижние уплотнительные кольца на форсунках отсутствуют.

Источник wish-russia.ru

1. Сбросьте давление топлива.

2. Снимите крышку №2 головки блока цилиндров.

3. Отсоедините проводку двигателя.

а) Отсоедините разъемы форсунок.

б) Отсоедините разъем датчика по­ложения распределительного вала. (2ZZ-GE)

в) Отсоедините шланг системы улавливания паров топлива.

4. Отсоедините топливную трубку.

а) Снимите фиксатор разъема.

б) Отсоедините топливную трубку.

Примечание:

— Убедитесь в отсутствии загряз­нений на разъеме и трубке. При необходимости очистите их.

— Не используйте при этом инст­румент.

— Если разъем «прикипел» к трубке, сожмите держатель и возвратно-поступательными движениями ос­вободите разъем.

— Убедитесь в отсутствии загряз­нений на трубке и, при необходи­мости, очистите ее.

— Во избежание повреждения или попадания посторонних частиц, закройте отсоединенную топлив­ную трубку пакетом.

5. Снимите топливный коллектор.

6. Отсоедините топливную трубку.

s

7. Снимите форсунки.

Извлеките форсунки из топливного коллектора.

Источник avto-remont-toyota.ru

Комментировать
0
106 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector