No Image

Как снять фишку с форсунки газель бизнес

СОДЕРЖАНИЕ
0
461 просмотров
15 мая 2019

Топливную рампу снимаем для про­верки работы форсунок и их замены, а также при демонтаже впускного трубопровода.

Сбрасываем давление в системе питания (см. «Замена топливного фильтра», с. 162).

Сжимаем фиксаторы наконечника топливной трубки.

. и снимаем наконечник трубки с патрубка рампы.

Нажав на фиксатор колодки жгута проводов системы управления дви­гателем.

. отсоединяем колодку от колодки жгута проводов форсунок.

Сдвигаем колодку жгута проводов форсунок с кронштейна ресивера.

Нажав на пружинный фиксатор ко­лодки жгута проводов форсунок.

. снимаем колодку с разъема фор­сунки.

Аналогично отсоединяем колодки жгута проводов форсунок от разъ­емов других форсунок.

Отводим жгут проводов форсунок от топливной рампы.

Накидным ключом «на 13» отвора­чиваем гайку болта крепления рам­пы к переднему кронштейну головки блока цилиндров.

. и снимаем пружинную шайбу, рас­положенную под гайкой.

Вынимаем болт крепления рампы из отверстий рампы и кронштейна.

Аналогично отворачиваем гайку и вынимаем болт крепления рампы к заднему кронштейну головки блока цилиндров.

Тянем топливную рампу вдоль осей форсунок и, преодолевая сопротивле­ние уплотнительных колец форсунок,

извлекаем форсунки из отверстий го­ловки блока цилиндров.

Вынимаем топливную рампу с фор­сунками.

Для снятия форсунки.

. крестообразной отверткой отво­рачиваем винт крепления ее при­жимной планки.

. и выводим планку из паза корпуса форсунки.

Извлекаем наконечник форсунки из патрубка топливной рампы.

Поддевая тонкой шлицевой отвер­ткой, снимаем резиновые уплотни­тельные кольца.

. и верхнего наконечника форсунки.

Аналогично снимаем другие фор­сунки. Уплотнительные кольца фор­сунок заменяем новыми. Перед установкой форсунок в рампу и головку блока цилиндров наносим на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла.

Сборку и установку топливной рам­пы с форсунками выполняем в об­ратной последовательности.

Источник zinref.ru

Будет много букв и мало фотографий, приготовьтесь, но это интересно

Я хоть и не гениальный механик, но примерно знаю как должен работать двигатель на Газели, как должен набирать обороты итд итп. С моим двигателем было что-то не то.
Кто внимательно читает БЖ, тот помнит, что однажды я боролся с тупняком-двигатель не развивал обороты больше 3800 об\мин. Меня это естественно не устраивало и я занялся топливной системой. Почистил и заменил всё что нужно было (как оказалось-не всё) и машина поехала. Но как оказалось это было не всё.
В последнее время чувствовал что двигатель троит на холостых…да и по колбасне мотора это было видно. Обычной диагностикой на глаз, я выявил, что новые свечи имеют сильно белый налёт, что говорит о бедной смеси.

Но ведь все узлы топливной системы я почистил\заменил. Оставался последний узел-топливные форсунки.
Догадок о причинах троения было несколько-мертвые катушки, забитые форсунки, подсос воздуха и, о Боже, прогар клапана. Почему именно прогар клапана я объясню.
Значит начал я диагностировать машину. Для начала проверил катушки тестером-всё в порядке, значения в допуске. С подсосом воздуха тоже отмёл идею, потому что подсос я искал еще в начале лета, когда не мог понять почему такие высокие обороты у двигателя на ХХ, оказалось врёт приборка и подсоса я естественно не нашёл. Оставались 2 идеи-забитые форсунки и прогар клапана. Решил заняться диагностикой форсунок. В руководстве по эксплуатации нашел пункт-как же проверяются форсунки:

К радости или к сожалению на тот момент, не знаю, обмотки всех форсунок оказались живые. Решил я проверить дедовским способом: раз двигатель колбасит, то значит какой то цилиндр не работает или еле работает. Чтобы не убивать катушки, снимаем поочередно разъемы с форсунок каждого цилиндра. И вуаля, вот оно-первый цилиндр почти не работает…Вот поэтому я и думал, что проблема глобальная и касается всех цилиндров, не могли же прогореть клапана сразу на всех цилиндрах. Ну да ладно. В итоге что мы имеем: подсоса нет, катушки целые, свечи\провода новые, фильтра чистые\новые. Остаётся только одно-форсунки забиты…Просто какие то меньше, какие то больше:) В общем нужно было везти форсунки в чистку на стенд и смотреть чё и как с ними. Проблема в том, что машина каждый день работает и просто так снять форсунки и уехать с ними в Красноярск в сервис-нельзя. И тут я вспомнил что у нас лежат форсунки с донора-с УМЗ 4216, на котором почти не ездили. Сравнив марку и модель форсунок, обрадовался-форсунки одинаковые: SIEMENS DEKA ZMZ 6354, толстые желтые.

Далее всё просто: ищу сервис, у которого есть стенд и ультразвуковая промывка форсунок, хватаю форсунки и лечу в сервис. Процедура заняла максимум полчаса с установкой форсунок на стенд. Первая проливка показала, что факел распыла у всех хороший и одинаковый, но вот одна форсунка по итогу "нассала" в трубу немного меньше, чем другие. Потом форсунки погоняли немного в УЗ — ванне и итоговая проливка показала, что всё с форсунками в порядке-они готовы к установке на машину.

Далее заехав в вазовский магазин я затарился колечками для форсунок. Взял 10 рыжих и 10 черных. Обратите внимание — рыжие колечки ставятся на низ форсунки, а черные на верх, т.к. рыжие-жаропрочные и ставятся в коллектор.
Далее рассказывать как снимал старые и ставил новые не буду, текст и так большой, да и ниче сложного там нет. Не забывайте перед установкой смазывать колечки новым моторным маслом, чтобы не порвать и не продрать колечко при установке. Попутно заменил кольцо на регуляторе давление.

В итоге-после установки донорских форсунок двигатель стал работать спокойно, спокойно держит холостые в районе 840 об\мин, выхлоп стал не вонючий, тянет движок резво и чётко.

Осталась последняя проблема-иногда движка стала захлебываться, как будто насос отключается на секунду. Рывок-и машина поехала дальше. Мне кажется умирает топливный насос, всё руки не доходят померить давление…

Оставляйте комментарии, мне важно и интересно знать замечания, предложения и советы:)

Источник www.drive2.ru

Опции темы
Поиск по теме

Как я менял форсунки.

К этому мероприятию я готовился уже не один год: еще в стародавние времена

прикупил съемник для отделения "быстросъемного штуцера" топливного шланга.

Конечно парни в сервисах сдергивают его просто так, но во-первых: я — не

сторонник метода кувалды, а во-вторых — че-то не получилось у меня руками снять.
Кстати, мне с рампой в виде бонуса достался кусок шланга с этим штуцером,

который очень пригодится для промывки форсунок на машине.

Я даже прикупил комплект колечек резиновых, так-как не предполагал, что у меня

появится еще комплект форсунок вместе с рампой и кабелем.

Помимо этого я спаял бак для промывочной жидкости (пока не использовал по

И спаял (если так можно выразиться) устройство для управления форсунками с

помощью программы через com-порт.

Неспеша вынув форсунки из рампы (прежде чем тянуть капаем в зону колечка

бензин), приступил ких помойке предварительно сняв и поместив в отдельный

сосуд с моющим средством резиновые колечки и пластиковое колечко-

ограничитель с торца форсунки.

Ну вот, можно приступать. Я еще не успел построить полноценный стенд с

мензурками (остановил вопрос обеспечения постоянного давления в рампе),

так что стендом стал кухонный стол.

А вместо бака с промывкой и компрессора для шин (им потом пришлось принять

участие но как компрессорной станции), я из кусочка резинового шланга, пары

хомутов и шприца на 20мл, изготовил устройство нагнетания-разряжения, да:

важную роль сыграл сантиметровый отрезок ВАЗовского вакуумного шланга от

трамблера. позже, в процессе эксплуатации ЛАВРом разъело резиновый шланг и

он даже отломился.

Вобщем, сначала вымыл форсунки снаружи, потом поупражнялся с программой

управления, сразу скажу, что добиться самопрокачки в обратном направлении мне

ни разу не удалось, а подоирать параметры в этой программе неудобно, каждый

раз надо останавливать и снова запускать тест, так что обошелся простой

прокачкой с помощью шприца поочередно в обоих направлениях. Надо сказать,

что форсунки оказались совсем чистыми, это и не удивительно, поскольку

японский бензин (по словам поставщика) который остался в рампе, пахучее

вещество розового цвета, когда я его перелил из рампы в одноразовый

пластиковый стаканчик — просто растворил дно и вылился на стол, пока я вынимал

форсунку. Так, что на счет ацетона в бензине стоит еще раз подумать. А может

они в свой бензин ЛАВР тайком добавляют? 🙂
Упражнения с форсунками продлились до ночи, так что пришлось все отложить, а

сами форсунки на ночь оставил в баночке с ЛАВРом.
На утро все продолжено в быстром темпе, проверены-промыты в обоих

направлениях все форсунки, кстати, хотя в носике у форсунки 4 отверстия — она

дает 2 видимых струи (сначала думал, что засорены), позже заметил, что при

оочень маленьком давлении они вроде как расщепляются на 4 волосяных струйки,

а может показалось. но при нормальном давлении — четкие 2 шнуровых струи.

В итоге, форсунки были собраны и вновь установлены в рампу, все колечки были

поставлены на место, новые так и остались лежать в упаковке.

следующим этапом планировалась проверка герметичности рампы и форсунок.

Вот тут-то и пригодился набор для промывки форсунок на машине:

Правда, на этом этапе постигли 2 неудачи: компрессор при питании от моего

старенького зарядного устройства для детского электромобиля не мог выдать

желаемые 3.7 атмосферы, а банка для промывайки раздулась еще при 2.5, что,

правда не помешало провести проверку герметичности (ухо изумительный

инструмент, даже не пришлось пользоваться мыльной водой).
Теперь глядя на банку думаю, то ли её пропаять, то ли надеть на шланг вместо нее

жигулевский топливный насос BOSCH, который вожу с собой на случай подыхания

родного в чистом поле.

Жаль, что в силу объективных причин не удалось замерить и сравнить

производительность форсунок, надеюсь удастся на родном комплекте.

Этап 2 — замена рампы с форсунками на машине.

Поскольку уже изрядно устал бить по клавиатуре, буду краток, тем более, что

фотографий из гаража совсем немного.

Снятие старой рампы.
Категорически рекомендую отключить клемму "-" аккумулятора и

надеть на нее пластиковую пробку, а рядом держать огнетушитель (гостовый, а

лучше углекислотный).
Я ранее неоднократно слыхал, что дело это хлопотное. Теперь могу добавить, что

еще оно нервное и рискованное, поэтому, если у вас нет второй рампы или

запасных форсунок и вы не являетесь обладателем "характера нордического",

лучше в это дело не ввязываться: и рампу сломаете и сами покалечитесь 🙂
Но поскольку у меня все же был запасной комплект — я туда полез.
Было трудновато снять электрический разъем рампы и кроме того я забыл дома

хваленый ключ для быстросъемного штуцера топливной магистрали.
Пока жена несла этот ключ в гараж, я трудился над разъемом. Сначала правда,

пришлось отвинтить от мотора железку на которой разъем расположен. Ну да это

потом все-равно пригодилось.
Вообще, я был неправ и забегая вперед скажу, что хоть я рампу снял, ободрав при

этом руки и нещадно матерясь, для установки новой пришлось таки разобрать

пол-машины, поэтому сразу покажу что было снято и вновь установлено в

Последний раз редактировалось BIGFOOT_TMN; 27.04.2009 в 11:11 .

В итоге место для снятия-установки рампы должно выглядеть так:

извиняюсь за отсутствие резкости.
При снятии рампы и при её установке колечки поливаются бензином, чтобы не

порвались и сели ровно, при установке, после того как рампа "провалится" в

отверстия коллектора надо ее подвигать на 5 мм туда и обратно пару раз.

Как побочный продукт техпроцесса была снята дроссельная заслонка
Поскольку я ее мыл год-два назад, она оказалась не очень грязной (не зря менял

PCV ! ), но раз уж снял — протер ее тряпочкой со все тем же Зипповским бензином,

кстати, забегая вперед, скажу, что после всего ХХ остался в норме, может потому,

что снимал клемму аккума.

Ну вот, я сознательно упускаю повествование о том как пытался вставить новую

рампу без неполной разборки автомобиля, поскольку у меня еще не снято

предупреждение за НЦЛ в предидущих постах, скажу лишь, что для защиты мытых

форсунок от загрязнений и повреждений они были обвязаны кучочками старой

простыни, которые были сняты непосредственно перед вставкой форсунок в

гнезда впускного коллектора.
И в заключение фото инструмента, который был использован мной во время

Первым делом вернул на место клемму аккумулятора и вставил обратно

предохранитель бензонасоса, который вынимал, чтобы сбросить давление в

топливной магистрали перед работами.
Затем, убедившись, что все разъемы и детали не месте и под капотом нет

посторонних предметов включил на несколько секунд зажигание и выключил его ,

когда отработал топливный насос. Убедился в отсутствии подтеков и капель

топлива на рампе и впускном коллекторе и завел машину. Еще раз посмотрел на

предмет протечек топлива и выехал из гаража.
Сразу же подключил комп и увидел, что обороты практически в норме. Попытался

обучить ХХ, но за 2 раза не получилось, тут позвонил друг и пришлось подъехать к

дому. Там после второй попытки удалось таки обучить ХХ.
После этого посадил друга рядом и поехали за город прокатиться.
Особых изменений в поведении машины не заметил, видимо все же старые

форсунки были не очень грязными, кстати первый беглый осмотр их показал,

загрязненние входного сетчатого фильтра (сразу вопрос: кто их вынимал и как?),

то есть они все 4 были черно-коричнегого цвета, в то время как на "новых"

форсунках сеточки были белыми.
Позже, когда покатался — отметил повышение приемистости на низах (так. что

городской расход будет похоже, не меньше, как ожидалось, а еще больше), на

трассе легко разогнал машину до 120, потом до 140 и до 156, дальше не стал —

впереди ехали машины, да и город был совсем близко. Скажу коротко — X-trail,

точно не Королла 97года. Зато в городе очень так живенько объезжал вокруг

И в завершение, после поездки подключил комп порадовался: впервые на моей

машине было отмечено время форсунок на ХХ менее 2 мс, после обычного 2,27;

2,18; 2,32; 2,22 ну вобщем, за что боролись.

Последний раз редактировалось BIGFOOT_TMN; 27.04.2009 в 11:11 .

Источник forums.drom.ru

Комментировать
0
461 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector