Как самому сделать стенд для промывки бензиновых форсунок

СОДЕРЖАНИЕ
0
89 просмотров
15 мая 2019

Всем привет и с 1-м Апреля!

Наше начальство посмеялось над нами и у меня появился свободный день. Чем заняться? Ну конечно, автомобилем!

Ездил мало, поэтому снял аккум для подзарядки. Нет, проблем с ним никаких, но хорошо заряженный аккум — это как полный бак бензина и как 10 000 денег в кармане 🙂
Поставил в коридоре, на целый день, на профилактику. Когда-то купил зарядное Орион PW 150, простое и неприхотливое, с режимом десульфатации и каким-то "интеллектуальным" контролем заряда 🙂 Вот им и пользуюсь…

Решил почистить форсунки. Чистил из тысяч 25 тому назад. Судя по фото и по внешнему виду, грязи никакой, фильтры меняю регулярно, заправляюсь на брендовых заправках. Да и если есть время, почему бы и не сделать полезное?!

Для чистки форсунок, собрал года 3 тому назад стенд. Собрал — это громко сказано, т.к. сделал его на складе из подручных материалов: оборудования под продукцию для супермаркетов :))) Использована полка на 2 отделения и 2 струбцины с поперечиной.
Цена — 0 денег. :))
Мой знакомый сделал прибор "PULSAR" — это такой себе генератор импульсов с возможностью регулировки частоты открытия форсунки, продолжительности впрыска и имитация работы форсунок в различных режимах, т.е. с автоматическим изменением всех этих функций.

Купил шланги от ВАЗа, топливный фильтр, два соска от бескамерки. В донышке и крышке пластиковой бутылки из-под воды делаем отверстия и протискиваем в них, смазанные жидким мылом, соски от бескамерки. Из соска, который в крышке, удаляем золотник, чтобы подавать жидкость.

Принцип прост: снимаем рампу с форсунками, закрепляем на стенд, подключаем Pulsar, крепим шланг на рампе и зажимаем хомутом. Хомуты использовать обязательно, ибо давление…
Наливаем в бутылку жидкость для промывки. Я покупал WYNN’s, но потом начал использовать Сольвент+646-й растворитель, в соотношении 1:1. Результат тот же, что и после WYNN’sа. А зачем платить больше?!
Налили жидкость, закрутили пробку, все соединено. Подключаем к соску, который в донышке, насос и качаем порядка 2-х атмосфер. Насос я не отключал, а по манометру на нем контролировал давление, т.к. иногда надо подкачивать.
Все, подаем на прибор 12 Вольт и процесс пошел!
В качестве колбочек для жидкости, я использовал бутылки из-под физ.раствора. На них есть рисочки и шкала, так что можно ориентироваться. Да и удобно они располагаются в моем стенде 🙂

После промывки, а это около 1,5 часов, поменял все резиночки на форсунках. Покупаю уже который раз колечки для форсунок ВАЗ. Они такие серебристые на вид. Качеством не хуже оригинала!

Все собрал, поставил на авто.
Вот так с пользой для дела, я провел половину дня! 🙂

Источник www.drive2.ru

Немного теории. Давайте определим что нам конкретно надо:

  • Система подачи жидкости ( и поддержания давления)
  • Приспособление для фиксации форсунок.
  • Что ни будь чтоб померить сколько каждая форсунка выдала
  • Система управления форсунками.

Система подачи жидкости

Система подачи жидкости — присутствует в любом автомобиле, это — бензобак и бензонасос. Позаимствуем эту систему немного в упрощённом виде. Для этого нам будет нужен бензонасос и бак. В баке должен быть выход, обратка, заливное отверстие и сопун для воздуха (чтоб не создавать разряжения в баке).
Бак можно сделать по разному:

Как видите, можно сделать по разному. Я выбрал 3-ий вариант, так как он мне показался интересней.

Для начала нашёл две ёмкости

(на фото банка от автохимии Liqui Moly и банка от крупы. Отвлекусь на то чтоб сказать — не делайте такую глупость! Не берите банок от крупы — они не герметичные). И бензонасос (не удивляётесь его странному виду — он инвалид с отрезанной нижней частью (нормальный был неоправданно дорого, а с этим продавец с радостью расстался за 18$).

Так же понадабятся медные трубки 9-10 мм в диаметре, пара нипелей от безкамерных колёс, небольшой газовый кран, паяльник, олово, паяльная кислота и шкурка.

Места где должны быть трубки зашкуриваем, дырявим, лудим и впаиваем трубки:

Потом добавляем вторую трубку, связывающую баки и обратку:

И собираем это в единое целое:

Всё это время вас мучает вопрос зачем нужны нипели? Отчистим их от резины:

И впаяем один у основания маленькой банки (это для слива жидкости):

Навинтим на неё родную крышечку, чтоб не вытекало

Долго думал как закрепить бензонасос, в итоге прикрепил к нему хомутами две медные трубки:

Поместил насос в бак, припаял трубки изнутри и соеденил минусовой контакт бензонасоса с корпусом:

В верхней крышке большой банки пробиваем дырку для вывода бензонасоса, газовый кран припаеваем на трубку обратки и добавляем распорки для жёсткости конструкции:

Опять снимаем крышку и впаиваем с одной стороны нипель (это будет трубка для воздуха) и изолированный разъём (для подачи питания на бензонасос):

Соответственно этот вывод соединяем проводом с плюсовым выводом насоса(желательно под разъём намазать герметик, на всякий случай

Теперь можног припаять верхнюю крышку и добавить ножки:

Те, кто узнал ножки расплылись в улыбке Тем кто не узнал — на этих резинках крепятся клапана печки в е34 Это тут для того, чтобы вибрация насоса не трясла всю конструкцию.

Как крепить форсунки?

Очень просто. Просто берём родную рейку от М50. Она обеспечит нам рабочее давление 3 атмосферы и позволит легко закрепить форсунки(ещё понадобятся родные штекеры, анкеры и всякий металолом):

Так получилось, что под рукой у меня оказалась оцинкованная железка и куча анкеров, и я решил сделать подставку из них :

Чисто на двух анкерах вышла слишком хлипкая конструкция и я решил добавить ещё пару диагональных:

Теперь сверлим в днище дырки для фиксации бака, соеденяем шлангами бак с рейкой :

Тут тоже всё готово. Чем будем мерять? Обычными хим колбами цилиндрической формы, ёмкостью 100 мг и пластмассовой ножкой:

Ножки фиксируем шурупами на днище :

Механически прибор готов:

Как управлять форсунками

Генератор сигналов для форсунок остался. Так как у нас тема про то как сделать всё быстро и просто я не стал городить сложное управляющее устройство, а просто залез и интернет и нашёл халявный софт для промывки форсунок.

Все форсунки необходимо соеденить паралельно, ( не перепутайте полюса — они имеют значение. На родных разъёмах красные провода +, коричневые -)

Схема адаптера проста:

Всё подключаем и включаем. Для проверки лучше всего включить режим Кавитация. При этом форсунки должны верещать.

Цвет впечатляет? Вначале это была смесь Wins и бензина 3 к одному и была пости прозрачной. После кавитации с форсунок вымывается песок Как он там сквозь дырки прошёл

Да. Совсем забыл. Газовый кран — для жестоких людей. Если его закрыть то в рейке будет не 3 атмосферы — а столько, сколько сможет выдать бензонасос (это на случай если уж слишком всё плохо).

Как самостоятельно почистить форсунки — инжектор двигателя

Источник www.bmwstyle.ru

Форсунки как инжекторного, так и дизельного двигателей со временем забиваются. Это происходит из-за того, что в топливе имеются мелкие примеси, которые фильтр не в состоянии оставить на своем корпусе (а тем более если он старый и/или некачественный). В продаже имеются средства для чистки форсунок, однако многие из них достаточно дорогие, и показывают сомнительные результаты. Поэтому автовладельцы придумали несколько несложных методов, позволяющих с помощью подручных средств в гаражных условиях выполнить очистку форсунок, по качеству аналогичные профессиональным чисткам на стендах. Если у вас есть мысли или собственные предложения по этому поводу — поделитесь им в комментариях.

Метод первый — с помощью очистителя карбюратора

Если вместо специального средства для чистки форсунок у вас завалялся карбклинер, то можно в гаражных условиях выполнить чистку бензинового инжектора самостоятельно даже очистителем карбюратора из баллончика, а не покупать жидкость для инжектора. Далее опишем один из таких методов. Для работы вам понадобятся:

  • два куска чистой ветоши;
  • медный изолированный провод небольшого сечения длиной около метра;
  • нож;
  • пластиковые хомуты (стяжки);
  • шило;
  • электрическая батарейка напряжением 9 В (популярная “Крона”);
  • кусок кислородного шланга длиной 4. 5 см;
  • изолента;
  • очиститель карбюратора (при выборе обращайте внимание рабочий колпачок баллона по диаметру подходил внутреннему диаметру кислородного шланга, чтобы его можно было вставить внутрь);
  • защитные очки и перчатки.

Работать с карбклинером нужно аккуратно, используя средства индивидуальной защиты, поэтому предварительно нужно одеть очки и перчатки. Алгоритм работы:

  • снять форсунку с топливного коллектора и с помощью ветоши очистить ее снаружи (лучше предварительно снять с нее резиновые уплотнения);
  • разрезать кусок провода на равные части и с одной стороны получившихся проводов с помощью ножа почистить изоляцию;
  • с помощью изоленты зачищенные концы проводов подключить к батарейке;
  • на обратных концах проводов с помощью шила немного расширить изоляцию для дальнейшего подключения к форсунке;
  • в колпачке карбклинера с помощью шила в верхней его части сделать дырочку;
  • вставить колпачок в резиновый шланг (при этом “родное” отверстие колпачка будет заглушено шлангом) и зажать их пластиковым хомутом;
  • полученный переходник установить на баллон карбклинера;
  • очищенную снаружи форсунку подсоединить к переходнику из резинового шланга и обжать хомутом;
  • подключить форсунку к батарейке, при этом вы услышите щелчок, сигнализирующий о том, что форсунка открылась;
  • одеть переходник с форсункой на баллон очистителя карбюратора;
  • аккуратно подать давление (нажать);
  • при этом средство для чистки карбюраторов будет вертикальной струей выходить через форсунку (вот для чего нужны очки!).

Чистить до тех пор, пока факел не будет ровный. После одной чистки нужно перевернуть форсунку вверх ногами и повторить операцию. Далее можно переходить к чистке остальных форсунок.

Метод второй — с помощью промывочного цилиндра

Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:

Цилиндр с подсоединенным фильтром

  • чистая двухлитровая пластиковая бутылка с плотно закручивающейся крышкой;
  • компрессор (чтобы был в состоянии выдать 3 атмосферы);
  • промывочная жидкость (около одного литра);
  • дрель и сверло диаметром 13 мм;
  • два хомута (12. 14 мм);
  • топливный фильтр;
  • два автомобильных ниппеля;
  • шланг диаметром 12 мм длиной около метра;

Алгоритм работы следующий:

  • с обеих сторон бутылки (на донышке и на крышке) просверлить по отверстию;
  • в дно бутылки ввинтить ниппель с вкрученным вентилем;
  • в крышку ввинтить ниппель без вентиля;

Система в сборе

После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.

После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5. 10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).

Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.

Метод третий — добавление ацетона

На многочисленных форумах в интернете можно найти много тем о том, стоит ли добавлять ацетон в бензобак. Несмотря на то, что официальные представители автопроизводителей и нефтеперерабатывающих компаний ни слова не говорят об этом, многие отечественные (и не только) автовладельцы добавляют небольшое количество чистого ацетона к используемому бензину.

Такое действие приводит, во-первых, к повышению октанового числа бензина, а во-вторых, вызывает очищающий эффект для элементов топливной системы (отмывает углеродистые отложения), а также связывает воду, находящуюся в бензине и выводит ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от использования ацетона чувствуется после того, как его добавили в полный (или почти полный) бак бензина, и это горючее впоследствие было сожжено в процессе езды.

Несколько слов о пропорциях. Количество добавляемого в бензин ацетона зависит, во-первых, от октанового числа, а во-вторых, от качества топлива (примеси воды и вредных примесей в нем). Если бензин хороший, то достаточно добавить 30 мл на каждый 10 литров бензина. По мере ухудшения, количество ацетона может увеличиваться до 150 мл на 10 литров бензина. Однако не стоит слишком увлекаться добавлением ацетона! Это обусловлено тем, что поскольку это средство увеличивает октановое число, то если его значение будет превышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к постепенному выходу мотора из строя. И чем на большее значение оно превышено — тем быстрее “стуканет” двигатель.

Метод четвертый — применение Димексида

Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:

Установка для промывки

  • препарат Димексид (500 мл или больше, зависит от степени загрязнения);
  • чистая емкость для жидкости с крышкой, например бутылочка с плотно закрывающейся крышкой объемом около 500 мл;
  • два ниппеля;
  • дрель (шуруповерт) и сверло на 13 мм (под диаметр ниппеля);
  • четыре емкости в виде пробирок, куда будет собираться загрязненная жидкость с форсунок (отдельно для каждой форсунки);
  • аккумулятор или блок питания на 12 В;
  • воздушный шланг;
  • хомуты;
  • растворитель “Сольвент”.

Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:

  1. Демонтаж рампы с форсунками.
  2. Сооружение стенда для промывки.
  3. Проверка форсунок на производительность (монтируются с рампой на стенд с прозрачными емкостями, для оценки факела распыла и количество выпускаемого топлива).
  4. Отмачивание отдельно взятых форсунок в емкости с димексидом (обязательно в вертикальном положении дабы это агрессивное средство не попало на резиновые уплотнители).
  5. Промывка инжекторных форсунок димексидом под давлением в течении 10-15 минут.
  6. Промывка сольвентом и продувка сжатым воздухом (дабы в форсунке не осталось средства).

Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:

  • сделать какую-либо конструкцию, чтобы жестко установить на ней снятую рампу;
  • просверлить крышку пустой емкости, и установить туда один из ниппелей;
  • просверлить дно баночки и также ввинтить туда второй ниппель;
  • нижний ниппель соединить с помощью хомута с резиновым шлангом, а другой конец шланга соединить с рампой;
  • собрать с помощью проводов схему, выведя параллельно их концы, и подсоединив на выводы блока питания, желательно через кнопку (нормально разомкнутую);
  • набрать в емкость чистящей жидкости и плотно закрыть крышку;
  • с помощью компрессора накачать давление около 2 атмосфер;

Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.

Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.

Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.

Заключение

Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки.

Источник m.etlib.ru

Комментировать
0
89 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector