No Image

Как разобрать форсунку дизель

СОДЕРЖАНИЕ
0
111 просмотров
15 мая 2019

Технология ремонта форсунок (замена распылителей)

Рано или поздно все сталкиваются со значительным увеличением расхода топлива, падением мощности двигателя, бывают случаи, когда автомобиль отказывается передвигаться. Теми или иными путями, но проблема необходимой замены распылителей может возникнуть. Самый простой способ – это отнести форсунки в дизель-сервис, но тогда придется выложить некоторую сумму. Спорить не нужно, это будет самым правильным методом. Но ситуации разные, до сервиса например, 200 км, я думаю, что сломанный автомобиль не проедет их. Но может, хозяин автомобиля считает, что с этой проблемой он справится не хуже автомехаников, к тому же и денег сэкономит? Именно для таких случаев был написан текст. Также текст поможет Вам не наделать ошибок, ознакомившись с ним, Вы поможете вовремя отказаться от этой затеи.

Так, пытаемся разобраться в устройстве дизельной форсунки, а так же в том, что там происходит и что на что влияет. На рис. 1, а представлено сечение форсунки. Все форсунки (кроме суперсовременных) имеют схожее строение, процессы, которые происходят в одном типе форсунок, аналогичны тем, которые осуществляются в других.

В итоге, работа двигателя жесткая с ударами, мотор может отказаться принимать нагрузку. Кроме того, в незапертую систему не исключено попадание продуктов сгорания, это может стать выходом распылителя из строя.

Что тогда может препятствовать нормальному запиранию системы при внешне исправных деталях? В основном это может происходить из-за того, что возникает боковая сила, которая прижимает иглу к корпусу распылителя. С данной силой борется промежуточный толкатель 10, который разгружает иглу от вероятного воздействия искривленной пружины. Промежуточный толкатель размещен в проставочном корпусе 3. Но бывают и такие случаи, когда причиной возникновения боковой силы становится сам толкатель, причиной может стать выработка. То есть, во время замены распылителей всегда нужно быть готовым к тому, что новый распылитель будет “лить”, если это произойдет, тогда понадобится неоднократная переборка с переворачиванием пружины или с ее заменой, либо придется заменить толкатель. В редчайших случаях придется сменить даже корпус форсунки.

Все остальное в форсунке довольно просто. Так как игла в распылителе не уплотняется, то некоторая часть топлива просачивается в зазор между корпусом распылителя и иглой и попадает в полость “Б”, где располагается пружина 9. Если не удалять оттуда топливо, то как только полость заполнится, игла распылителя потеряет возможность перемещаться, в результате форсунку “запрет”. Для того, чтобы удалять просочившееся топлива предназначен канал “обратки” 7. Осталось добавить, то, что за регулировку величины давления открытия иглы распылителя, отвечают регулировочные шайбы 8. Вся конструкция стягивается гайкой 4. Никаких прокладок внутри форсунки нет, поэтому герметичность стыков можно обеспечить только чистотой обработки и точностью стыкующихся поверхностей.

Итак, вот мы и подошли к самому процессу замены распылителей. Во всем изложении я придерживался мысли, что у Вас есть стенд или аппарат, который может заменить его, на котором после проделанной работы Вы сможете протестировать форсунки. При любой работе связанной с топливной аппаратурой, нужно обязательно соблюдать главное правило — это чистота. Обратите внимание, чистота должна быть не только при непосредственной разборке форсунки, а на всех этапах, начиная с демонтажа форсунок с двигателя.

Дальше только два варианта развития событий: в том случае, если Вами еще не был заменен распылитель, то Вы лишили себя возможности увидеть, чем же были плохи ваши старые распылители. Второй — Вы обрекли себя на чистку новеньких распылителей (данная процедура не всегда успешна). Отсюда вывод — полость форсунки должна быть всегда защищена от попадания пыли, о мусоре и говорить нечего. Кстати, табачные крошки, находящиеся в кармане в огромном количестве, на форсунку действуют губительно. К слову, трубки высокого давления лучше всего снимать пакетом вместе со стяжками (если конструкция двигателя это разрешает), так в процессе сборки Вы будите меньше ломать голову над тем, как все это стояло. При всей простоте этой проблемы, тысячи людей пострадали из-за своей небрежности. В случае, если снять трубки пакетом, не получится, тогда отмечаем на насосе штуцер первого цилиндра, после пометьте сами трубки в том порядке, в каком они стояли. Как показывает жизнь, на этом можно сэкономить огромное количество времени и нервов.

Снятие “обраток” трудностей не составит. Правда, на автомобилях японских производителей там где придется снять рампу “обраток ”, перед тем, как начать ослаблять гайки обраток, нужно одеть защитные колпачки на штуцера. Для того, чтобы снять саму рампу, колпачки придется снять, но потом не забудьте их сразу одеть.

Но чаще всего, форсунки вворачиваются в корпус головки блока. Для того, чтобы выкрутить их, не стоит пытаться использовать рожковый ключ. Даже если вам удалось это сделать, не повредив без форсунку, то ввернуть ее обратно без повреждений, думаю, не получится, так как затянуть форсунку нужным моментом не получится. Почти все форсунки имеют шестигранник на 24 или 27, для того, чтобы их выкрутить вполне подойдут удлиненные торцевые головки. Намного удобнее выполнять эту работу, двенадцатигранными головками. При отсутствии возможности приобрести удлиненные головки, можно выйти из положения, таким путем: от обычной головки отрезаем ее шестигранную часть и привариваем ее к отрезку трубы с одного конца, а с другого конца привариваем ответную часть для воротка. Проблема решена. Вывинчивать форсунки сразу не надо, сначала слегка ее нужно пошатать в резьбе после срывания. Делается это для того, чтобы моментально не испортить резьбу в головке или же саму головку, так как во время предыдущих вторжений в канал могли занести грязь.

Итак, форсунки сняты. Теперь сразу же начинаем удалять из форсуночных каналов уплотнительные шайбы, точнее их остатки и вообще мусор. Удаление шайб зачастую превращается в мучительную стоматологическую операцию. Как правило, нормальные должны шайбы просто сниматься крючком, но иногда приходится придумывать для этого различные индивидуальные “выдергивалки” (например, ввернуть в них метчик и тянуть за него). Ни в коем случае не нужно пытаться подрубить шайбу в канале зубилом. Вы обязательно повредите торцевую часть канала, а исправление таких зарубок потребует снятия головки блока. Проблему испорченного торца попытаться решить установкой хитрых шайб я смело называю авантюрой.

Сняв форсунки, в первую очередь нужно проверить их работоспособность и убедиться, в том, что ранее вынесенный приговор не был ошибочен. Основные критерии оценки работы распылителей:

  • при подаче топлива форсунка должна открыться только под заданным давлением;
  • до того, как форсунка откроется, подтекание из распылителя недопустимо;
  • во время впрыска топлива недопустимы струи и капли;
  • факел распыла должен быть ровным, отклонений быть не должно (рис. 2);
  • после прекращения впрыска топлива в форсунке некоторое время должно сохраняться давление.

Еще говорят о характерном звуке срабатывания форсунки, однако звук не нужно считать объективным параметром оценки форсунки, но и игнорировать данный параметр не нужно. Если оказалось, что замена распылителей действительно необходима, то на форсунки надеваем защитные колпачки и начинаем готовить рабочее место. Вся подготовка заключается в тщательной уборке и мытье стола и тисков, понадобится как минимум две ванночки с чистой соляркой, необходимые ключи (как правило, два) и, возможно, понадобится еще ножик – все лишнее будет мешать работе. Если у Вас в гараже отсутствует специальное устройство для фиксирования форсунок при разборке. Значит, разбирать придется в тисках. Сразу скажу, форсунки автомобилей японских производителей, у которых “обратка” идет через рампу, ни в коем случае нельзя зажимать в тиски, так как при зажиме кромки уплотнительной поверхности под “обратку” сминаются (рис. 3).

Такие форсунки можно разбирать, поместив их в накидной ключ, который зажат в тисках (рис. 4).

А вот форсунки немецких производителей без ущерба для здоровья можно разбирать в тисках. Но для разборки форсунки нельзя пользоваться рожковыми гаечными ключами. Начинаем с того, что это довольно неудобно, но существует и причина важнее, например, накидные гайки корпуса форсунок некоторых двигателей (например: Mercedes OM601,602,603) при попытке собрать или разобрать их при помощи рожкового ключа почти всегда трескаются. А эта деталь довольно дорогая, к тому же купить ее не так то просто. Поэтому для разборки форсунок будем использовать ту же удлиненную головку, что и для снятия с двигателя. Ослабляем затяжку накидной гайки, после свинчиваем ее руками. Часто она может скручиваться вместе с распылителем, который прикипел к ней. Распылитель, после того, как гайка будет снята, можно выколотить подходящим стержнем, а полость гайки можно очистить ершом для очистки клемм АКБ.

Разумеется, для выполнения этой работы нужно отойти от чистой зоны на пару метров. Гайку нужно промыть в первой ванночке – она будет для грязных дел, после гайку, кладем стекать в сторону на лист бумаги. Теперь начинаем снимаем промежуточный корпус, его ополаскиванием в чистой ванночке, сливаем корпус форсунки, который зажат в тиски, топливом и кладем промежуточный корпус на место, больше ничего не трогаем. Берем новый распылитель, не разбирая его, ополаскиваем его в чистом топливе. Вытаскивать промежуточный корпус или распылитель (впрочем, как все детали топливной аппаратуры) из ванночки после споласкивания нужно так, чтобы стекающее топливо уносило с собой все пылинки с сопрягаемых поверхностей (рис. 5 и 6).

Таким образом, процедура замены распылителя превратится в череду сборок-разборок-проверок, одни и те же операции Вам придется повторять до тех пор, пока не достигните требуемого результата. Наконец, нужного результата мы достигли, работа форсунок нас устраивает и их можно устанавливать на двигатель.

Перед тем, как начать вворачивать форсунки нужно убедиться, проворачивая стартером коленвал, в том, что в цилиндры не попала вода или другой мусор, а также можно посмотреть по масляному щупу.

Обратная сборка хлопот доставить не должна, но это в том случае, если вы не погорячились и при снятии пометили все трубки и штуцера. Всего лишь несколько советов. Перед тем как поставить трубку высокого давления, нужно промыть снаружи и пролить топливом изнутри. И да, не пренебрегайте установкой на место зажимов, которые собирают трубки в пакет. Такие зажимы предназначены не для эстетики. Они препятствуют возникновению вибрации. Трубки без зажимов ломаются очень быстро (их как будто ножом разрезает).

Ну вроде бы все, из аппаратуры можно выгонять воздух и пробовать запускать двигатель. На чем лучше всего проверять работоспособность форсунок бесспорно, лучше всего использовать стенд для проверки форсунок, данный стенд может быть сложнейшим электронным за несколько тысяч долларов и очень простым, можно даже сказать примитивным в духе пятидесятых годов (рис. 7) или же самодельным (рис. 8).

Для этого нужно сделать трубку – тройник, одним концом которая будет присоединяться к одному из штуцеров высокого давления ТНВД, на другой конец мы будем крепить форсунку, а на третий прикрепим манометр атмосфер на 200-300 можно конечно больше, но на край и этот сгодится. Сначала прокручиваем стартером двигатель, пока форсунка не начнет стрелять, а затем уже не оставив включенным зажигание, проворачиваем уже вручную. Конечно это мучительно, но если другого выхода нет сойдет.

О давлении открытия форсунки

На такте сжатия в камеру сгорания из цилиндра перетекает воздушный заряд с огромной скоростью. В камере сгорания из-за ее формы, в этот момент возникает направленный вихрь, в этот вихрь топливо и впрыскивается. Существуют разные распылители и разные величины давления впрыска топлива в зависимости от степени сжатия и конструкции камеры сгорания форма и скорость вихря различна. Проектировщиками устанавливаются рекомендуемые, допустимые величины давления впрыска для каждого мотора.

Нужно отметить свойство топливных насосов роторного типа фирмы LUCAS – на данных насосах жесткие требования к точности регулировки давления впрыска в пределах комплекта форсунок. В двигателях с такими топливными насосами, поиск неисправной форсунки методом отключения невозможен. Так как двигатель будет тут же глохнуть из-за того, что подача топлива в остальные форсунки прекратится.

Как регулировать давление открытия форсунки в домашних условиях

В большем числе случаев давление открытия современных форсунок можно отрегулировать путем подбора толщины проставочной шайбы между корпусом и пружиной. В хороших мастерских имеются наборы таких шайб, которые могут решить проблемы с регулировкой. А вот любители должны знать, что существуют шайбы различных диаметров, они предназначены под разные корпуса форсунок, и бывают в исполнении с отверстием и без него. Шайбы без отверстия можно заменить шайбами с отверстием, но недопустима обратная замена. Также недопустимо применение шайб “неродного” диаметра.

Типичная проблема японских форсунок

Отличительная особенность форсунок японских производителей двигателей это отвод “обратки” в специальную рампу через торец форсунки. Если разбирать неаккуратно, произойдет деформация уплотнительного торца форсунки, вследствие деформации герметичного уплотнения “обратки” добиться не удастся. Некоторые начинают “эксперименты” с подтяжкой гаек рампы и с подкладыванием уплотнительных шайб под гайки. Единственный способ решения этой проблемы это подрезание на токарном станке уплотнительного торца форсунки. Но имейте в виду, что торцеванием можно исправить только одну поверхность форсунки, поэтому форму канавки на торце может оказаться деформированной настолько сильно, что уплотнительная шайба уже не сможет перекрыть ее. Такую форсунку только менять.

Глупые попытки подтянуть текущие или потеющие обратки почти всегда приводят к деформации фланцев рампы обраток. С этими фланцами уплотнения добиться не получится, их придется восстанавливать. Это довольно просто, можно сделать вручную шлифованной плитке, положив на нее наждачную бумагу.

Источник m.etlib.ru

В сфере автомобилестроения практически каждый год происходят новые открытия и разработки более продуктивных систем оснащения. На протяжении последних двух десятилетий особенно много внимания уделялось разработке принципиально новой системы подачи топлива в двигатель. Ведь от того, насколько быстро и в каких объёмах горючее попадает в мотор, будет зависеть динамика и мощность автомобиля. Так, современные автовладельцы уже успели оценить все достоинства системы Common Rail, а также на собственном опыте убедиться в стабильности её работы.

Что такое система Коммон Рейл

Common Rail — это один из видов систем подачи топлива. Чаще всего она называется аккумуляторной топливной системой, так как в качестве основного элемента используется топливная магистраль большого объёма (аккумулятор).

Важно! Система используется только на дизельных моторах.

Эти два основных элемента системы подачи топлива позволяют добиться максимальной продуктивности в работе дизеля

Особенности системы

Функционал этой системы основан на передачи горючего к форсункам об общего аккумулятора, который также называется топливной рампой. Собственно говоря, с английского языка «Common Rail» так и переводится — «общая рампа». При этом все элементы системы впрыска были разработаны инженерами компании Bosch, которые знамениты своим дотошным подходом к разработкам мельчайших деталей.

Использование системы разрешает:

минимизировать расход топлива;

снизить уровень шума работы мотора;

сократить токсичность выхлопов.

При этом важнейшим достоинством Common Rail считается большой диапазон регулировки давления топлива и мгновения начала впрыска. Такие характеристики стали возможны благодаря разделению операций по нагнетанию давления в топливной системе и впрыску.

Конструктивно сама система состоит из нескольких элементов:

электронный блок управления;

топливная рампа как основа системы.

То есть в отличие от традиционной системы подачи горючего в цилиндры мотора, в вышеназванной используется топливный насос высокого давления с одним каналом. ТНВД обеспечивает бесперебойную подачу дизтоплива, засчёт чего оптимизируется работа двигательного агрегата.

Большинство дизельных авто последнего поколения оснащаются системой Коммон Рейл

Преимущества Коммон Рейл

Независимо от марки дизельного автомобиля, использование системы предоставляет немало преимуществ:

в системе всегда поддерживается стабильное высокое давление, причём на его показатели не влияет скорость вращения коленвала; благодаря этому мотор стабильно работает как на холостом ходу, так и на малых оборотах;

электронный блок управления максимально точно дозирует объёмы топлива, которые поступают в мотор; такой принцип работы позволяет достичь полного сгорания каждой порции горючего;

конструктивно система Common Rail считается максимально простой, к тому же её легко ремонтировать, так как все необходимые запчасти имеются в свободной продаже по разумным ценам.

не знаю как японцы с комон рейл себя ведут а мерседесы с этой системой езддят нормольно и хлопот не доставляют даже на нашей солярке имею опыт эксплуатации мерседес АТЕГО 8 т грузовик пробег по россии порядка 300т.к.м проблем с топливной не было.

Андрей 098

http://forums.drom.ru/mitsubishi/t1151054107.html

Недостатки в эксплуатации

Однако Коммон Рейл имеет и свои минусы:

для оснащения дизельных агрегатов топливом необходимо использовать форсунки с очень сложным строением; помимо этого, форсунки будут требовать относительно частой замены;

если разгерметизируется хотя бы один элемент этой топливной системы, то подача топлива в ГБЦ полностью прекращается;

система очень требовательна к качеству дизельного топлива; если заправлять авто на сомнительных АЗС, то система очень быстро выйдет из строя.

Да нету у них особых проблем. Надо только регулярно фильтра менять, да не надо лить что попало. Иногда встречаются проблемы пуска и набора оборотов по причине засирания клапанов на рейке и ТНВД, но это легко чистится и моется своими руками. Куда реже помирают форсунки. Это уже менять, но на 40–60 что-то слишком рано.

Кадилофф

https://forum.auto.ru/diesel/107153/#post-107161

Типы форсунок в Коммон Рейл

Для оптимизации работы системы используется всего два вида форсунок:

электрогидравлические (впрыск осуществляется через электромагнитный клапанный механизм);

пьезоэлектрические (для впрыска используются специальные пьезо-кристаллы).

На сегодняшний день значительное распространение в автомобилестроении получили форсунки производства Bosch, Siemens, Delpha и Denso. Они устанавливаются на дизельные версии автомобилей БМВ, Скания, Форд, Ниссан, Хонда, Хендай, Сузуки, Мазда, Мицубиси и др.

Отличия дизельной форсунки от бензиновой

Главным отличем дизельной форсунки от бензиновой можно считать её производительность. Так, на бензиновых инжекторных двигателях рабочее давление форсунки обычно составляет 2–5 атмосфер. Этого хватает для развития скорости и тяги автомобиля. А стандартное рабочее давление форсунок на Коммон Рейл достигает обычно 250 атмосфер, на внедорожниках последнего поколения стоят форсунки с рабочим давлением до 1000 атмосфер.

Соответственно, чем выше давление в системе, тем большее количество топлива может получить мотор и тем выше будет его заявленная мощность.

К тому же дизельная форсунка имеет более сложное строение, поэтому и стоит она в разы дороже бензиновой.

Основные неисправности

Неполадки в работе форсунок могут происходить по двум основным причинам:

износ механизма (приблизительный срок службы форсунок Коммон Рейл составляет порядка 150 тыс. километров пробега);

использование некачественного горючего.

Как водитель может определить, что в системе возникли какие-то неполадки с форсунками? Независимо от марки автомобиля, признаки неисправности в дизельном двигателе будут следующими:

трудность при запуске мотора;

сильные шумы и вибрация во время работы двигателя;

резкое снижение динамики автомобиля;

увеличивается потребления топлива;

из глушителя выходит чёрный плотный дым;

в трубах глушителя иногда слышатся хлопки.

Почему стучит форсунка

Стук форсунки — это не та неисправность, о которой стоит волноваться. Она может начать стучать только в одном случае: сразу же после замены. Дело в том, что иногда мастер сильно перекручивает соединение, из-за чего уплотнительная прокладка может сильно деформироваться и частично вылезти из-под форсунки. Поэтому при езде изделие начинает раскачиваться в своём гнезде и издавать стук о корпус мотора.

Устранить стук довольно просто: для этого необходимо сначала определить, какая именно форсунка начала стучать:

По очереди отключать жгуты проводов от контактов форсунки.

Если после отключения питания с форсунки стук прекратился, значит, вы нашли причину неполадки.

После этого заглушить мотор и выкрутить форсунку из гнезда.

На место посадки установить новую прокладку и аккуратно вкрутить форсунку обратно.

Необходимо прочистить гнездо и установить в него новую прокладку

Не поступает топливо

Ещё одной распространённой неисправностью форсунок можно считать отсутствие топлива. Однако причина кроется вовсе не в конструкции форсунки, а в других элементах топливной системы:

забиты шланги подачи дизельного топлива;

вышел из строя насос;

Если топливо не поступает на форсунку, то необходимо проверить каждый элемент системы. Вполне возможно, что просто отключились контакты с разъёмов питания и достаточно просто подсоединить провода к форсункам.

Если топливо не поступает в мотор, то воспламенения не происходит

Течёт форсунка на дизеле

Иногда в процессе эксплуатации форсунка может начать подтекать — то есть из-под неё начинает просачиваться топливо. Заметить потёки на моторе очень просто, так как стандартно он должен быть полностью сухим.

Форсунка может потечь по разным причинам, но обычно это происходит из-за плохой затяжки или же повреждения прокладки. Чтобы устранить эту неисправность, необходимо:

Выкрутить форсунку из гнезда.

Чистой тканью без ворса протереть саму форсунку, а также место её вкручивания в головку блока цилиндров.

Натереть форсунку и место посадки обычным мелом. Если мел потемнел, значит, требуется дополнительная очистка — можно протереть форсунку ацетоном и снова насухо вытереть.

Вставить изделие в гнездо, предварительно заменив резиновое кольцо.

После этого завести мотор и посмотреть, продолжает ли топливо вытекать из-под форсунки.

Если течь снова образовалась, нужно заменить медное кольцо.

Вкручивать форсунку нужно до упора, но не со всей силы, чтобы не повредить медный уплотнитель.

Красными стрелками обозначены места возможного подтекания

Как осуществить ремонт форсунок дизельного двигателя Комон Рейл

В некоторых случаях, когда возникает необходимость ремонта форсунки, лучше всего не тратить своё время на разборку и чистку, а лучше сразу купить новое изделие. Однако как определить целесообразность проведения ремонта? Всё зависит от конкретной марки форсунки.

Bosch Common Rail

Производители этой форсунки позаботились о том, чтобы она легко поддавалась ремонту и восстановлению. Если на вашем дизельном двигателе установлены форсунки Bosch, то выгоднее произвести минимальный ремонт, чем вкладываться в покупку новых форсунок.

Самыми «слабыми» частями Bosch считаются мультипликатор и распылитель. То есть чаще всего приходиться менять именно эти детали.

Мультипликатор — это клапан, который состоит из седла и штока. Обычно в процессе эксплуатации сильно разбивается седло, в которое упирается шток. Седло можно приобрести отдельно и заменить на новое, тем более потребуется просто отогнуть фиксаторы и снять старый элемент. А вот если износился шток, то заменить его будет невозможно — лучше сразу купить новый мультипликатор.

Распылитель реже подвергается износу и поломкам: компания Bosch даёт заводскую гарантию на этот элемент форсунки. То есть раньше чем через 100 тысяч километров пробега распылитель навряд ли сломается. Однако из-за использования низкокачественного топлива поломки возможны спустя 20–30 тысяч километров пробега. По существующей технологии ремонта распылителя бывает достаточно прочистить их ультразвуком. Если у автовладельца нет возможности провести ультразвуковое облучение форсунки, то можно обойтись чисткой распылителя обычным баллончиком со сжатым воздухом.

Изделие для впрыска топлива в дизельный мотор обладает повышенным ресурсом и в случае поломок легко подвергается ремонту

Delphi Common Rail

В форсунках этого вида ремонту поддаются только два элемента — клапанный механизм и сам распылитель. Так же, как и форсунки Bosch, они легко разбираются и чистятся.

Клапанный механизм на Delphi устроен немного иначе: в нём стоит вертушка, которая опускается и поднимается, тем самым перекрывая подачи топлива. На вертушке быстро изнашивается напыление, а также разбивается её посадочное место. Проще всего заменить сам клапан, чем вставлять в него новую вертушку.

Распылитель тоже рекомендуется чистить ультразвуком. Если чистка не даёт результатов, то проще заменить распылитель на новый. Снять деталь с форсунки можно одним движением руки: точно так же закручивается новый распылитель.

Уникальность конструкции этой форсунки заключается в использовании вертушки

Denso Common Rail

Форсунка Denso имеет ресурс до 150 тысяч километров пробега. При таком длительном сроке службы она ещё и стоит гораздо дешевле европейских аналогов. Однако в плане ремонта форсунки могут возникнуть проблемы. Так, компания Denso не продаёт запчасти и детали к своим форсункам. То есть если изделие вышло из строя, единственный вариант — это купить новое.

В некоторых случаях автовладельцы собирают из нескольких б/у форсунок одну, но для этого требуется определённое терпение и умения, так как изначально Denso не рассчитана на проведение ремонта.

Единственная возможность улучшить пропускную способность и восстановить работу форсунки — это провести ультразвуковую чистку. Это на время позволит восстановить рабочие свойства Denso.

Продуктивность работы и высокое качество этой форсунки имеет один большой минус — она не подлежит ремонту и реставрации

Piezo Bosch, Piezo Siemens

Производители Bosch и Siemens производят и форсунки нового поколения, которые называются пьезоэлектрическими. Вместо электромагнитного клапана в них устанавливается пьезо-кристалл. Такая форсунка очень дорого стоит (о 16 до 40 тысяч рублей за изделие), однако обеспечивает точный дозируемый впрыск топлива в ГБЦ.

Форсунка Piezo может выйти из строя по двум причинам: поломка гидроаккумулятора или западание клапанного механизма. Запчасти для ремонта будут стоить практически столько же, сколько и сама форсунка, при этом в свободной продаже их пока нет, то есть придётся ждать доставки заказа.

Ремонт пьезоэлектрических форсунок обойдётся примерно в ту же сумму, что и покупка новых, поэтому целесообразнее сразу заказать новые изделия.

Устройство для впрыска последнего поколения отличается высоким ресурсом и дороговизной

Как разобрать форсунку (общая инструкция)

Для того чтобы приступить к ремонту, необходимо знать, как правильно разбирается корпус форсунки Коммон Рейл. Перед работой потребуется подготовить отвёртку с узким плоским лезвием — иных инструментов не потребуется.

Порядок разборки следующий:

Корпус форсунки протереть от топлива чистой неворсистой тканью.

Отсоединить фиксаторы распылителя (обычно они легко отгибаются пальцем, но в случае сложности отгиба можно воспользоваться лезвием отвёртки).

После этого снять резиновое кольцо с наконечника.

Далее рекомендуется открутить клапан с обратной стороны.

Шток или игла легко выходят из корпуса после отсоединения клапана.

На этом разборка форсунки может считаться завершённой.

Видео: разборка и ремонт форсунок своими руками

Чистка форсунок/стенд

Прочистить форсунку своими руками можно, но достаточно сложно. Трудность заключается в том, что форсунка на дизеле составляет одно целое со всеми элементами системы, поэтому если вы нарушите целостность или форму любой части форсунки, то это неизбежно вызовет нарушения в работе всей Common Rail.

Чаще всего для ремонта и чистки форсунок для дизеля применяются специальные стенды. Это приборы, которые позволяют оценить пропускную способность каждой отдельной форсунки, а также качественно прочистить её составляющие ультразвуком.

Для форсунок разных производителей должны использоваться разные стенды. Самые современные модели оборудования разрешают проведение ремонта без демонтажа, то есть на двигателе автомобиля. Это сокращает время на операцию без ущерба для качества чистки.

Оборудование позволяет быстро прочистить форсунки от нагара и грязи

Таким образом, электрогидравлические и пьезоэлектрические форсунки нового поколения для системы Коммон Рейл действительно позволяют увеличивать мощностные характеристики дизельных автомобилей. Однако и эта система имеет свои недостатки и самый существенный из них — это невысокий срок службы форсунок и их требовательность в высокому качеству горючего.

Источник carnovato.ru

В этой статье мы рассмотрим возможные варианты ремонта дизельных форсунок. Что выбрать, отремонтировать или купить новую?

Начнем с того, что определимся с названием фирмы-производителя. Это главное, так как ремонт форсунок Common Rail не всегда возможен. Основные фирмы-производители: Bosch, Delphi, Denso, Siemens и их разновидность – Piezo (новое поколение с пьезо-кристаллами).

Итак, ремонт дизельных форсунок:

1. Ремонт форсунок Bosch Common Rail

Эта форсунка лучше других поддается реставрации и ремонту, поэтому нет смысла покупать новую, так как реставрация или ремонт с заменой внутренних частей на новые обойдутся в половину дешевле новой. Что же изнашивается?

Мультипликатор (иногда называют клапан — это основной элемент форсунки bosch), он состоит из седла и штока, как правило, разбивается седло (он реставрируется), но реже изнашивается и шток, который реставрации не подлежит. Тогда мультипликатор заменяется на новый.

Распылитель. Завод изготовитель дает на него гарантию 100 тыс. км., если использовать импортное топливо! В наших условиях распылители клинят, начинают стучать или льют больше топлива в цилиндр. По технологии ремонта дизельных форсунок, распылители надо на новые, но в большинстве случаев достаточно почистить ультразвуком. На каждой запчасти форсунки есть номер, который характерен только для данной детали. Не забывайте это. И так, мы разобрались с двумя компонентами, подверженными износу в форсунке Bosch. Далее расскажем подробнее о регулировке.

Регулировка заключается в установке хода шарика и электромагнита до тысячных. Эти зазоры регулируется с помощью регулировочных шайб. Ход шарика варьируется от 0,03 до 0,07 мм, в зависимости от типа форсунки. Дальше, согласно тест плану, подбирается ход электромагнита. В домашних условиях без специального оборудования правильно выполнить регулировку невозможно! Мы настоятельно не рекомендуем разбирать форсунку самостоятельно. Неправильные действия или потеря мелких деталей в итоге существенно увеличат стоимость ремонта.

Мы рассмотрели основные моменты, связанные с ремонтом форсунок Common Rail фирмы Bosch (ремонт форсунок Бош с фото), переходим к Delphi.

2. Ремонт форсунок Delphi Common Rail

В дизельных форсунках Delphi меняются два главных элемента — клапан и распылитель, поэтому ремонтировать форсунку Delphi просто. На выходе получится практически новая форсунка со старым корпусом. В основном, из строя выходит сам клапан. В нем стоит вертушок, который ходит верх и вниз, перекрывая каналы. На нем стирается напыление и посадочное место, вертушок становится криво или в увеличенный зазор попадает песчинка, он клинит и форсунка сливает в обратку, клапан реставрации не подлежит. Распылитель так же можно почистить в ультразвуке или заменить. Что касается Delphi, то тут смотрите сами, делайте, ходить будут, как новые. Кстати, новые перед установкой на автомобиль желательно проверить на стенде, так как часто попадается брак.

Запчасти на форсунки Delphi доступны и имеются наличии. Ремонт форсунки выполняется, как правило, за один день. Ремонтировать дизельные форсунки Delphi выгодно, так как можно сэкономить на покупке новой.

3. Ремонт форсунок Denso Common Rail

Форсунки Denso ставятся на автомобили японских и китайских брендов, но сейчас и европейские производители ставят Denso, например, Ford, Pegeot и др. Эта форсунка стоит намного меньше своих конкурентов. Ходит она до 150 тыс. км. Компания Denso не продает запчасти для дизельных форсунок, объясняется это политикой компании. Если форсунка сломалась, то в лучшем случае, можно из нескольких б/у собрать одну. В форсунках Denso, обычно, выходит из строя, так называемый клапан-таблетка, в который входит вертушок. На конце вертушка расположен запорный шарик, у шарика стесана одна сторона. Этой стороной он запирает канал. Чаще всего этот шарик переворачивается и размолачивает канал, из-за чего форсунка сливает в обратку. Реже клинит распылитель. Если такое произошло, то можно расклинить его, разобрать форсунку, и вместе с распылителем промыть ультразвуком. Не разбирайте форсунку самостоятельно, слишком много мелких частей и специальных ключей.

4. Ремонт форсунок Piezo Bosch, Pezo Siemens

Piezo – это дизельные форсунки нового поколения. В них нет электромагнита, а стоит пьезо-кристалл. Форсунки такого типа ставят на новые автомобили ведущих брендов Европы, таких, как Mersedes, V.A.G группа и др. Главный недостаток – цена, она варьируется от 16* до 40* тыс. руб. за штуку (* цена определяется производителем, зависит от курса евро, звоните, мы сообщим стоимость на текущий момент)! Посмотрим, из чего она состоит, и узлы выходит из строя.

Форсунка Piezo состоит из корпуса, в котором запаян пьезо-кристалл, гидроаккумулятора, клапана и распылителя. Некачественное дизельное топливо – основная причина выхода форсунки из строя. Первая причина поломки – это выход из строя гидроаккумулятора, на рабочей поверхности появляются задиры и он спускает топливо, открывая конус клапана. Второе – это выход из строя клапана. В седле клапана появляются риски и конус начинает пропускать, форсунка перестает держать давление. Третье — заклинивание распылителя, это бывает редко и, обычно, сопровождается повреждением внутренних компонентов форсунки.

Ремонт форсунок Piezo не сложен, но лучше купить новые или восстановить вышедшие из строя, так как запчасти стоят дорого и идут под заказ.

Подведем итоги, ремонтировать или купить новые?

Если дизельные форсунки вышли из строя, посмотрите фирму-производитель. Если у вас Bosch, то лучше и проще отремонтировать, и вы сэкономите по цене в сравнении с покупкой новых. Если у вас Delphi, также быстро и дешево ремонтируются. Если у вас Denso и вы владелец коммерческого транспорта, проще купить новую. Ну а что касается Piezo, то придется покупать новую.

Источник dizservice.ru

Комментировать
0
111 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector