No Image

Как проверить провода на форсунки ваз

СОДЕРЖАНИЕ
0
73 просмотров
15 мая 2019

Форсунка представляет собой электромеханический клапан, который работает в качестве электрического магнита. В момент поступления напряжения на обмотку форсунки возникает электромагнитное поле, способное втягивать сердечник и иглу запорного устройства, при этом пропуская поток топлива к камере сгорания двигателя. На входном канале устройств вмонтировано дополнительный фильтр для топлива.

Форсунка – заключительный элемент топливной системы, внутрь которого под высоким давлением поступает топливо. От работоспособности, этой составляющей напрямую, зависит вся работа двигателя внутреннего сгорания. Когда уровень давления при открытии форсунки падает, то она раньше открывается, из-за чего образовывается черный дым. Если же давление в момент открытия повышается, то она открывается позже и возникает дым белого цвета.

Признаки неисправности форсунок

1. Замедляется работа пусковых элементов двигателя, что особо ярко выражено при холодной погоде.

2. Возникновение провалов и неких подергиваний автомобиля в момент ускорения или смены переходных режимов.

3. Плохая динамика и снижение мощности в работе двигателя.

4. Увеличивается количество потребляемого топлива.

5. На холостом ходу двигатель автомобиля может неравномерно работать.

Чтобы избежать несвоевременного ремонта автомобиля, следует своевременно проверять работоспособность форсунок.

Как проверить форсунки не снимая их с двигателя?

Проверка уровня сопротивления обмотки на форсунках

1. Осуществить осмотр можно, выключив зажигание и сняв с аккумуляторной батареи «минусовую» клемму.

2. Используя тонкую отвертку или шило необходимо отщелкнуть пружинный зажим на колодке.

3. Проводим отсоединение разъема от форсунки.

4. К выводам форсунки прикрепляем омметр и измеряем сопротивление обмотки.

5. Если сопротивление между боковым и центральным штырем разъема находится в пределах 11–15 Ом, то форсунка работает исправно. Если прибор показывает больше или меньше требуемого следует ее сменить.

Проверка работоспособности всех форсунок

1. Первоначально необходимо снять топливную рампу, на которой установлены форсунки.

2. Затем следует подсоединить колодку проводов к жгуту рампы. Если с батареи аккумулятора снята клемма «-», то оденьте ее обратно.

3. Соедините друг с другом топливные трубы и с помощью гаечного ключа хорошо закрутите крепящие их штуцеры.

4. Под каждой форсункой поставьте мерный стакан или любую иную емкость с разметкой.

5. Используя стартер, проверните двигатель и проследите за работой всех форсунок. Топливо должно выходить равномерно из каждой.

6. Выключите зажигание и проверьте уровень топлива в мерных стаканах, он должен быть одинаковым. Если количество топлива в емкостях не совпадает – замените или прочистите, вышедшую из лада форсунку.

7. Осмотрите все форсунки на наличие изъянов и дефектов. На распылительной части не должно быть никаких подтеков топлива в момент выключенного зажигания. Если подобные изъяны есть, то деталь не герметична и нуждается в замене.

Проверка поступления питания к форсункам

Подобную проверку необходимо проводить лишь тогда, когда хоть одна из форсунок при включенном зажигании отказывается работать.

1. Отключите от неработающей детали колодку с проводами.

2. Затем присоедините к батарее аккумулятора два конца проводов, а другую их сторону прикрепите к контактам на форсунке.

3. Подключите зажигание автомобиля и проследите за тем, не вытекает ли из форсунки топливо. Если да, то в электрической цепи есть какой-то дефект или неисправность.

Источник avto-kuplya.ru

Господа, прошу помощи! уже сил нема моих и моченьки ( ( (

В общем соль истории:
с наступлением холодов авто стало периодически подтупливать, т.е. появились рывки при движении. через некоторое время стала глохнуть в движении и не заводилась минут по 10-15 и далее.
в один определенный момент вообще заглохла и умерла… стартер крутит но позывов на схват не было.
причину нашли — сдох бензонасос и далее просто поменяли ещё до кучи топливный фильтр (все новое в сборе установлено вчера). насос бош.
давляк в рампе — шо пипец ) ну насос-то новый и качает будь здоров )
далее поехал проверять — стала глохнуть уже и на холостых (стоял на светофоре) — на 1 км пробега 2 раза глох…
далее вот сеня были морозы ) ) ) ну понятно многие не завелись ) и я не завелся… однако! выкрутив свечи сильно удивился — они сухие и чистые! (ну вчера катался прочистились)
что может быть?
мозги кстати стоят бош 1.5.4, купил другие — январь 5.1 …-41 — тоже самое!
свои к сожалению ещё не мог нигде проверить, ну судя по плате все дорожки цельные (бош я разобал и под спецмикроскопом для радиофигней просмотрел, к сожалению схемы в инете не накурил.)
так что на этом я остановился пока конкретно.
схема простейшая подключения форсов:
с эбу через пред+реле приходит постоянный общий плюс — на колодке для форсов этот плюс есть.
по массе они рвутся напрямую с ЭБУ. длительность импульса по подаванию массы на форсы — 3 миллисекунды, т.е. тестером не проверить (отклик электронного мультиметра секунда и больше. а на морозе и того больше)
схема питания двигателя моего — ниже:
www.autoprospect.ru/vaz/2…atelem-vaz-2111-2112.html

да, ошибок по БК нет когда крутишь и потом смотрел тоже нет. т.е. я думаю если б какой датчик или ещё чего — то он бы показал. у меня стоит gamma gf412 с функцией диагностики.

если не сложно просьба писать сюда, если вы пришли с сообществ… чтоб все комменты собрать в кучу

З.Ы. кстати если б где-то провода коротили на массу — форсы б лили безостановочно или в каком-нить дурном режиме и свечи б я залил, когда крутил…
эти провода на форсы идут прям из салона по середине за елкой печки толстый жгут выходит в моторный отсек и там уже по движке распределяется.
так же пробовал когда тестером звонил, то есть режим на нем для проверки диодов на пробой или просадку… хз как называется правильно, но если контакты тестера в этом режиме замкнуть (щуп + и -), то раздается звоночек… так при прозвонке не было и намека на массу (минусовой щуп при прозвонке присоединял на минус-клемму аккума)

да и ещё вопрос…
как работает регулятор давления топлива на рампе?
когда авто ещё блин заводилось и работало, то я на хх снял шланчик с этого регулятора. к щеке прижал — втягивает воздух (щека присосалась -логично, ага), но на работе движки это не отразилось. как работал так и остался работать. на слух изменения оборотов не услышал.

кстати продолжаем мысли в слух.
про работу регулятора давляка в рампе. )
ответ пришел во время перекура и не претендует на единственно верный )
итак.
на хх потребление воздуха (меряется дмрв) допустим а, при этом ему соответствует разряжение во впусконом допустим б и при этом насос качает как нужно, соответственно для правильной смеси расход бенза около 0,8 литра в час (данные из курения инета и показаний диагностического оборудования, так же у некоторых в зависимости от мозгов и прошивки колеблется от 0,6 до 0,8 л/час).
тогда как при повышении оборотов, т.е. открытии заслонки дрочеля потребление воздуха увеличивается и соответственно нужно то компенсировать расходом бенза… а это можно сделать с помощью увеличения расхода бенза чтобы смесь так же была скажем так стабильна (когда кол-ву г воздуха соответствует потребление д бенза), при этом так же увеличивается разрежение во впускном ресивере, соответственно это можно связать с помощью этого регулятора давления (по сути вакуумничек небольшой — пропускная способность увеличивается при уменьшении давления с обратной стороны мембраны), чем он и занимается…
т.о. приходим к тому что этот вакуумник, вернее регулятор давления компенсирует кол-во бенза при увеличении потребления воздуха движком при повышении оборотов, т.е. открытии ДЗ.
вот… знач по сути на холостых оборотах (разрежение маленькое) он не будет работать… ну или почти не будет. а подключается только при открытии дрочеля.
ну не совсем так… а:
егулятор давления расположен на рампе форсунок, служит для регулирования давления топлива в рампе, в зависимости от нагрузки на двигатель.При включенном зажигании, неработающем двигателе и работающем ЭБН регулятор поддерживает давление в топливной рампе в пределах от 2,8 до 3,2 кгс/см2,а излишки сливает в "обратку"(в системах с двигателем объемом 1,6 литра нет "обратки", РДТ находится в баке, на бензонасосе и поддерживает давление в топливной магистрали 3,8 кгс/см2).На ХХ давление может снижаться до 2,3 кгс/м2.

ну наверное имхо ) хорошо что не додумался дернуть заслонку дроселя иначе я так понимаю заглох бы с ошибокой — слишком бедная смесь. ) ) )

кидайте помидоры терь ) )

и опять я стал думать на дпкв, мля… из той статьи. нужно мерять сопротивление его — должно быть: 550-750 Ом

Обновление 15.02.12.
Итак, блин…
продолжаем размышлизмы о неисправности )
буквально 5 строк выше я написал, что сопротивление исправного датчика должно быть в пределах 550-750 Ом.
Я уже забил на траты и вчера купил новый ДПКВ… щас померял его сопротивление — окзалось 1004 Ом.
Как это понимать? )
значит новый не исправный? или как?

попозже схожу к авто и померяю лампочкой сигнал на форсы лампочкой (ну чисто для очистки совести, ибо убежден, что результат будет отрицательный и масса на форсы не приходит) и попробую померять сопротивление своего датчика (есть место в проводах туда и подсунусь).
длиной метра провода до датчика я считаю можно пренебречь, ибо оно будет скорее всего около 15-30 Ом… что в размере 750 Ом не особого значения будет )

Кстати, бенз нормальный и полный бак 95, по 20 литров лука и тнкшного.

Из другого источника:
При неисправностях датчика положения колен-
чатого вала, шкива привода генератора и привода
ГРМ контроллер может зафиксировать ошибку и
зажечь лампу "CHECK ENGINE". Соответственно
в буфер ошибок будет занесен код "35" и/или "19"
К неисправностям этих элементов можно отнести
следующие симптомы:
неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя,
остановка работы двигателя,
невозможность запуска двигателя,
снижение мощности двигателя,
возникновение детонации при динамических нагрузках,
пропуски искрообразования.
взято:
cxem.net/avto/injectors/inject7.php

После обеда на работе сходил и проверил проверки задуманные…
Ну итог и так ясен — не завелась )
Значит сопротивление датчика — 602 Ома — это замечательно.
Значит рабочий (выше писал его предел).

Проверил лампочкой — болт… не светит, знач масса на формы не приходит. ну в принципе ожидал… подтвердил.

Просмотрел провод — цельный. Но ещё подумал ну если это датчик, то мож че не доходит до мозгов?
снял фишку… и снова болт! при этом на БК ошибок нет (проверял 3 раза)
Да, ещё посмотрел зазор (должен быть 1 мм) — ну где-то так и есть ) снизу не подлесть, сверху — вроде как норм.

Терь новая идея пипец-какой-фикс )
купил датчик и к нему колодку на всякий.
есть книжка — а значит и можно узнать какие провода приходят с датчика на колодку мозгов.
берем разъем, паяем длинные провода к разъему купленному, в колодку от мозгов врезаемся возле мозгов чтобы исключить какие-нить потери…
в принципе если провода с датчика — то заведется (может быть), если нет — то уже погоню в сервис…

самое поганое, что сервис находится в 5 км… эвакуатор — рубля 4… знакомых кто дотащит из солнцево до озерной — не нашел пока.

итак
сходил в авто…
проверил датчик дпкв:
включил борткомп на режим отоюражения оборотов… и он при кручении стартером показал 160-200 оборотов в мин.
так же показал изменение угла зажигания. по умолчанию 0, когда крутил — изменялось на 1% что ли… или градус (помню что изменилось) — это скорее всего датчик фаз.
далее проверка дпдз — работает. жмакаем на газулину и видим изменение показания датчика от 0 до 100%
далее проверил ещё провода от колодки форсов со стороны мозгов и на разъеме мозгов — разрывов нет.
смысл в чем:
распределенный впрыск — по проводу массовых на каждую форсу и общий +.
замыкаем попарно и ловим на колодке эбу тестером в режиме проверки диодов звук что провода целые…
звук есть.

да, кстати расход воздуха тоже этот бк показывает — от 10,6 до 14 чего-то. смотрел на цифры пока крутил

блин, ну че ещё-то? ? ? ? ?

значит датчик дпкв исправен?
искра есть
+ на форсах есть?
мозги менял — не заводится, знач не они.
че ещё? )

в общем я в шоке…

Блин )
Завелся! пришел, хотел почистить авто от снега чтоб тащить в сервис…
почистил.
сел, думаю не попробую завести. и она блин прочихалась и завелась…
но!
стала троить.
за 500 нашли что какой-то хреновый провод в косе от фишки жгута до форсов.
заменим. жгут что на рампе нужно менять стоит 250 р где-то.
а теперь вопрос:
могла ли машина не заводиться и тупить в мороз из-за этого говеного провода?
если щас завелась (на улице около -5)

провод сдох на вторую форсу.

UPDATE 21/02/12
Так сдох не провод… сервисмены указали на херовый жгут проводки до форсов — заменен (стоимость этого куска из 5 проводов и 5 разъемов — 250 р. а за замену запросили 1500… заменил сам).
так же на всякий заменили ДПКВ купленный ранее… херня.
Щас потеплело (у нас тут чуть ниже ноля)
авто заводится исправно, но! как же заколебало это гребанное но!
дергается при движении.
че было проверено? )
напряжение у ДМРВ между желтым проводом и массовой клеммой при вклю зажигании 1,067 В.
Многовато. Везде говорят, что должно быть у полностью исправного датчика около 0.99В.
По курению инета:
расход воздуха на хх (880-920 об) около 9.5-10 кг — по БК такая инфа, сходится.
При отключении датчика обороты исправно поднимаются до положенным 2000 и авто едет, но все равно тупит и дергается.
При возврате колодки на дмрв ничего не изменяется, только обороты приходят в норму — как и положено 840-920 об.
Да, так же по инфе с нета при 2000 об должен быть расход порядка 25 кг — такой же.

Терь мысль попробовать промыть этот датчик слегка…
По опять же инфе с инета многие моют промывкой для карба, но потом появляются опять проблемы с мытым дмрв.
Ну это фигня. Без него можно ездить… до магаза доеду, а там куплю и поставлю.
Да и купить его всегда можно — не редкая запчасть.

Уже появились мысли заменить форсы на новые… ибо где ещё может что-то замерзать?
Почему мысль такая? да потому что чем холоднее, тем херовее работает двиг… как будто чего-то не хватает (воздуха или бенза). давляк в рампе норм, по книжке, а вот что на морозе свечи сухие — ну знач форсы не льют. если провода звонятся, знач с форсами может быть бяда… и им как ни крути уже 12 лет, даже несмотря на то, что я и мыл их 3,5 года назад…
ну как вариант тоже снять и попробовать ещё раз промыть.

кстати ещё для проверки замерил сопротивление высоковольтников…
показания такие:
номер провода — сопротивление в кОм — длина(важно 🙂 )
1. — 3.96 — 34 см.
2. — 5.58 — 48 см
3. — 5.87 — 53 см
4. — 5.70 — 56 см

Итак. а терь рассказываю для чего длина )
Сопротивление проводов должно быть около 12 кОм на метр! )
считаем по пропорции и получаем, что в среднем так оно и получается, т.е. провода зер гут )

кстати по поводу расхода воздух-бензин.
щас прогрелся до стабильных 840-880 оборотов. и вуаля:

UPDATE 25/02/12
Вчера ездил на диагностику в Автомир на Озерной…
По итогу — это уже 3-ий автосервис, где мне не могут найти причину )
ОФИГЕТЬ! ) ) ) ) Как рекомендация — переборка и дефектовка движка… бред )
Мурыжили авто около 3 часов.
Значит в тепле заводится с полоборота. При постепенном наборе газа на хх работает ровно.
Постепенно — это значит, что дроссель открыт максимум на 17%. Если открыть дроссель резко, то троит. Под нагрузкой (при движении) уже начинает троить при этих же 17%.
Проверили все возможные параметры двигателя — работает четко, за исключением гидриков — где-то 2-ой или 3-ий стучит (ну это я и сам знал).
Все показания двигателя укладываются в норму.
Значит некоторые цифры со сканера для тех, кто не верит показаниям, что я с БК снимал — они сходятся, те которые вывел сканер и на бк нет — привожу ниже:
угол опережения зажигания — 11-14
коррекция впрыска — 0,81-0,91
показания дмрв — 11-12 кг (не была полностью прогрета и хх был в районе 880-920) далее на оборотах 800-840 — выронялись до показаний как я писал выше.
желаемое положение рхх — 29-30
время впрыска — 3-3,22.

В настоящее время я так понимаю, что недолевают форсы (забились или сдохли).
Купил.
Щас пойду менять.
Кстати ДМРВ в норме — я не совсем правильно замерял напругу на нем. нужно было брать не с аккума минус, а с зеленого провода на самом датчике.
Так что он рабочий.

Больше ничего не остается ) ) ) )

Да, этот автомир — это уже 3-ий сервис где мне не могут найти причину ))) )
Хотя в принципе я почему ещё склоняюсь к форсам… в общем когда-то я заправлялся гавеным бензом и в итоге выкинул катализатор — он сцуко рассыпался, да так что его остатки застряли в гусаке глушака. Это было тем летом…
так что вполне может быть что из-за этого бенза и форсам пришел конец.
Мыть не хочу… мало ли чего там было за эти 12 лет )) ) ) пусть уж новые стоят ) ) )
а старые, если будет маза мож и помою )

ииии… пля, барабанная дробь! ! ! ! ! !
возможно что в старых (старые форсы не проверял) была часть причины — засрались и не выдавали положенное кол-во топлива, но все равно троит — ну это уже провода (первый и 4-ый по-моему).
ща поеду покупать.
кстати я наверное рекорд по замене форсунок поставил ) ) ) )
чтобы снять их с рампой мне понадобилось 23 минуты! ) ) )
ставил новые дольше — хорошие уплотнительные колечки не давали быстро впихнуть.
у старых они были какие-то покоцанные.
и через 1 час 20 новые уже стояли на авто и 10-ка была собрана.
правда забыл сначала одеть провода на заслонку и рхх и прикрутить верхние 4 хомута на впускной коллектор ) ) ) но это делов на 3 минуты.
в сервисе хотели за замену форсунок + промывка 3500.
значит так… новые почему-то отличаются от старых — у старых 4 сопла, а у новых 2 всего.

изменил показания ДМРВ — 1,042 В… многовато… но не он.
кстати помыл его жидкостью для мойки кислородных датчиков какой-то которая не оставляет налета и пленки.
показания кстати до того как не мыл при правильном измерении были 1,052 В что ли… т.е. жидкость реально чистит ) жаль что не до 1,02 В ) или вообще 0,99 В ) ) )

так что пока беру провода и пробую… дальше если что — будет новый ДМРВ ) ) ) )

пипец! ) Бюджет ремонта вырос почти до 20к рублей ) ) ) )

ну решил я махнуть ВВ провода… эти 700 р за провода не решают ) ) ) )
и в общем они и не решили… пердит, кряхтит но до дома довезла )
в общем "есть у меня ещё один могильничек"… ) ) ) ) )
есть у меня ещё одно предположение, что может быть кусок катализатора улетел в глушак и там запаял все нах, что выхлопу некуда деваться) и она пердит… бред конечно но вдруг. )
у меня когда кат сдох, то его куски вывалились в резонатор — выковыривали отвертками… мож не все выковырили.

Источник www.drive2.ru

Вопрос как проверить форсунки, может периодически возникать как у владельцев инжекторных автомобилей, так и машин с дизельным двигателем. Для диагностики форсунок специалисты используют различные методы и инструменты. В большинстве случаев, простейшая проверка форсунок выполнима своими руками. Как проверить работу форсунок, что для этого нужно сделать, и какие инструменты вам понадобятся далее вы и узнаете.

Признаки поломки форсунок

Задача форсунки — подача топлива в камеру сгорания. Поэтому основная неисправность, которая может с ней возникнуть — засорение или полный выход ее из строя. К признакам неисправной работы форсунок относятся следующие факторы:

  • неустойчивая работа двигателя на холостом ходу;
  • значительный рост потребления топлива;
  • проблемы с запуском двигателя, особенно “на холодную”;
  • в некоторых случаях может появиться значительное количество черного дыма из выхлопной трубы (в случае, если в камеру сгорания попадает много топлива через протекающую форсунку), а иногда так же сопровождается и периодическими звонкими хлопками из глушителя;
  • потеря динамических качеств автомобиля, выражающаяся в том, что машина плохо разгоняется, ей не хватает мощности, чувствуются рывки во время езды даже по ровной поверхности, в том числе при сбросе газа и при изменении значения нагрузки на двигатель.

Эти признаки конечно могут указывать и на другие проблемы силового агрегата автомобиля, однако все же при их возникновении советуем вам проверить форсунки и при необходимости отремонтировать или заменить их.

Причины неисправности инжекторных форсунок

Современные топливные форсунки в бензиновых двигателях бывают двух типов — электромагнитные и механические. Первая представляет собой электромагнитный клапан, который управляется системой ЭБУ автомобиля. При подаче соответствующих сигналов клапан открывается на определенный угол, регулируя количество подаваемого топлива в цилиндр. Вторая лишь подает топливо в канал. В ее конструкции имеется игла со ступенькой. Когда давления достаточно, топливо преодолевает сопротивление пружины, и игла поднимается. Соответственно, распылитель открывается и топливо подается в камеру. В настоящее время широкую популярность приобрели электромагнитные форсунки, как более технологичные. Поэтому далее будем рассматривать проверку и чистку на их примере.

Неисправностей электромагнитной форсунки может быть всего несколько:

  • отсутствие сигнала от ЭБУ;
  • неисправность или полный выход из строя обмотки;
  • засорение выпускного отверстия форсунки.

Как показывает практика, именно последний вариант является наиболее частой причиной полного или частичного выхода форсунки из строя.

Как проверить топливные форсунки на инжекторном двигателе

Существует несколько методов того, как проверить работоспособность форсунки. Перечислим их по порядку с подробным указанием алгоритма действий.

Проверка с помощью замера сопротивления

Проверить форсунки, не снимая их можно с помощью мультиметра. Для начала уточните, какие форсунки установлены на вашем автомобиле — высокого или низкого импеданса (электрического сопротивления). Эти данные будут необходимы для выполнения точной диагностики. Для того, чтобы проверить форсунки тестером, не снимая их с двигателя, необходимо придерживаться такого плана:

Замер сопротивления обмотки форсунки

  • снять высоковольтные провода с форсунок;
  • установить мультиметр в режим замера сопротивления изоляции (омметра) в пределах от 0 до 200 Ом (в зависимости от технических параметров прибора верхний предел может отличаться, главное, чтобы омметр мог показывать значение сопротивления в несколько десятков Ом);
  • выключите зажигание и снимите “минусовую” клемму с аккумулятора;
  • отключите электрический разъем на диагностируемой форсунке (как правило, для этого отщелкивают крепежный зажим, расположенный на корпусе колодки);
  • подсоедините измерительные щупы тестера к выводам форсунки и произведите замеры.

Форсунки высокого импеданса имеют сопротивления изоляции в пределах 11. 17 Ом, а низкого — 2. 5 Ом.

Если значение измеренного сопротивления изоляции значительно отличается от указанного, это говорит о том, что форсунка неисправна. Соответственно, форсунку необходимо демонтировать и выполнить детальную диагностику.

Важно знать, что напряжение на форсунки от ЭБУ подается в импульсном, а не постоянном виде. Поэтому проводить замер сопротивления рекомендуется не только с помощью омметра, но и осциллографа, так можно увидеть какие пиковые значения принимает сопротивление и напряжение. А тестер показывает усредненное значение.

Как проверить питание на форсунках

Проверка подачи питания на топливную рампу ВАЗ 2110-2112

Проверку наличия питания на рампу рассмотрим на примере автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112, как одних из самых популярных. Но сначала напомним, что в колодке с контактами четыре из них подают питание на форсунки, а один (розовый провод с черной полоской) является общей “массой”. Действовать же нужно по следующему алгоритму:

  • отсоединить фишку питания;
  • на мультиметре выставить верхний предел измеряемого сопротивления в районе 200 Ом (это значение зависит от конкретной модели тестера);
  • замерять попарно каждый из четырех контактов от форсунок с общим разъемом.

Значение сопротивления должно находиться в пределах 11,5. 15,5 Ом. Помните, что так вы замерите лишь подачу питания на рампе к каждой форсунке.

Можно проверить форсунку просто на вибрации. При работающем двигателе исправная форсунка должна немного вибрировать. Если дрожание нет — значит, она вышла из строя.

Проверка подачи питания от электрической цепи автомобиля проводится достаточно просто, вам всего лишь нужно:

  • поочередно от каждой форсунки необходимо отсоединить колодку питающих проводов;
  • после этого двумя кусками проводов подключить форсунку напрямую к аккумулятору;
  • включить зажигание.

В случае, если форсунка начнет распылять топливо, значит проблемы необходимо искать в проводке.

Как проверить пусковую форсунку

Для начала скажем пару слов про моноинжектор. На сегодняшний день таких агрегатов встречается все меньше, поскольку система является устаревшей. Ее суть заключается в установке лишь одной форсунки — перед дроссельной заслонкой. Их можно встретить на старых моделях иномарок VW, Audi, Skoda, Seat и прочих.

Опишем алгоритм проверки сопротивления форсунки на моноинжекторе:

  • проверить попарно контакты с форсунок и сравнить их с данными из мануала (как правило, эти значения должны находиться в пределах 1,2. 1,6 Ом);
  • при проверке контакта 1 и 4 необходимо удостовериться в том, что ДТВВ (датчик температуры всасываемого воздуха) работает правильно, для этого также воспользуйтесь данными по сопротивлению из мануала;
  • если значение сопротивления выходят за пределы допустимых, необходимо диагностировать форсунку более детально.

Зачастую в старых моноинжекторных двигателях, кроме клапанной форсунки еще используется и так называемая пусковая форсунка, задача которой состоит в том, чтобы при запуске двигателя, особенно в холодную погоду и высоких оборотах двигателя, давать дополнительное количество горючего с тем, чтобы облегчить его пуск. Время ее работы определяется автоматически с помощью ЭБУ (в частности, теплового реле), но как правило, составляет всего несколько секунд, после чего отключается, поскольку двигатель запускается, и в ее дальнейшем использовании нет необходимости.

Ее работа полностью аналогична работе форсунок в инжекторе. В процессе эксплуатации она также частично или полностью может выйти из строя. Явным признаком таких проблем является тот факт, что холодный двигатель запускается и сразу же глохнет. Проверка пусковой форсунки производится по следующему алгоритму:

  • подобрать какую-нибудь небольшую мерную емкость (наподобие стакана);
  • снять форсунку с двигателя и установить ее в упомянутую емкость;
  • один контакт форсунки подключают напрямую к аккумуляторной батарее автомобиля, а другой — к его “массе”;
  • к “плюсу” аккумулятора также подсоединяют реле топливного насоса, тем самым вводя его в работу.

Во время работы и проверки насоса форсунки необходимо обращать на угол распыления топлива, а также количество перекачанного объема бензина. Справочные данные вы найдете в справочной информации к той форсунке, которая установлена в вашем автомобиле. В качестве ориентировочного примера можно привести данные о системе K-Jetronic. В данном случае угол распыла составляет 80°, а объем — от 70 до 100 кубических сантиметров топлива в минуту. Естественно, что в других системах эти показатели будут другими.

После того, как вы проверите работу моно форсунки, отсоедините ее и вытрите насухо. В нормальном рабочем состоянии ее корпус является герметичным. А это означает, что из него не должно подтекать топливо. Подождите некоторое время и удостоверьтесь в этом (для этого достаточно 1. 2 минут).

Проверка форсунки на слух

Опытные автомобилисты способны проверить состояние и работоспособность форсунок, не снимая их с двигателя, в частности, на слух. Для этого используют обычную прямоугольную дощечку или лучше стетоскоп.

Один ее край плотно приложите к проверяемой форсунке, а другой край — к уху. Если форсунка находится в нормальном рабочем состоянии, то вы не услышите от нее никаких посторонних звуков или вибраций, только равномерные щелчки. А вот если не щелкает или звуки не равномерные, а также присутствуют другие вибрации и стуки, это означает, что исследуемая форсунка засорилась. И чем сильнее стуки и шумы — тем степень засора больше.

В целом же можно слушать форсунки и без упомянутой дощечки. Однако для этого необходим соответствующий опыт. Дело в том, что при неисправном узле из блока цилиндров будет доносится приглушенный высокочастотный звук, похожий на писк или свист. Если вы услышали его при работающем двигателе — рекомендуем вам более детально проверить работу форсунки на стенде или рампе.

Проверка форсунки на рампе

Еще один метод проверки форсунок — при снятой топливной рампе (снимается вместе с форсунками, поэтому этот метод можно отнести к такому, который подразумевает снятие форсунок). Для этого рампу снимают вместе с форсунками, а под них устанавливают стаканчики или другие емкости, куда будет попадать топливо. При этом желательно снять “минусовую” клемму от аккумулятора, а жгуты питающих проводов отсоединить. Перед включением схему следует восстановить.

После этого соедините две топливные трубки, а ключом зажмите держащие их штуцеры. Далее необходимо 10. 15 секунд покрутить стартер (но не дольше, поскольку это вредно для него). При этом важно заметить форму “факела”, под которым подается топливо, а также количество бензина в стаканах. При исправных форсунках количество бензина в них должно быть одинаково. Если это не так, то для дальнейшей подробной диагностики ее необходимо снять и проверить на стенде.

Также будет полезно заметить, не подтекает ли бензин из форсунки при заглушенном двигателе. Если это так, то имеет смысл проверить целостность корпуса форсунки, а также степень ее закрытия.

Проверка баланса форсунок

Проверка баланса форсунок

Рассмотрим проверку баланса форсунок на примере автомобилей ВАЗ. Действия выполняются в следующей последовательности:

  • отключить бензонасос и завести машину с тем, чтобы убрать избыточное давление топлива в системе (машина должна проработать несколько секунд и заглохнуть);
  • подключить манометр к топливной системе;
  • подключить обратно бензонасос в систему;
  • подключить компьютер с соответствующим программным обеспечением и кабель для снятия и диагностики показаний к компьютеру автомобиля.

Дальнейшие действия проводятся в программном обеспечении, с помощью которого включается и отключается бензонасос, а также форсунки. Алгоритм действия для каждой из них такой:

  • включить зажигание;
  • проверяем показания на манометре (должно быть порядка 2,8. 3 ат);
  • с помощью ПО отключить реле бензонасоса;
  • на манометре давление немного упало (приблизительно 2,8 ат);
  • посредством ПО включить первую форсунку;
  • проверить давление на манометре (в идеале давление не должно значительно упасть);
  • вновь с помощью программы включить реле бензонасоса с тем, чтобы восстановить давление до исходных 2,8. 3 ат;
  • далее повторить процедуру со всеми форсунками, после чего не забывать восстанавливать давление в системе с помощью бензонасоса.

В идеале все форсунки должны показывать одинаковое значение сброса давления. Если же в какой-то из них сброс происходит с сильно отличающимся значением, это означает, что с форсункой что-то не так, и нужна дополнительная диагностика.

После выполнения описанных процедур не забудьте скинуть полностью давление в системе. Необходимо подключить бензонасос и завести автомобиль, после чего можно отсоединить манометр.

Проверка форсунок на стенде

Стенд для проверки форсунок

Механические характеристики влияют на работу форсунок. А их проверка возможна только на специальном стенде. Как его сделать своими руками вы можете почитать в отдельном материале. В частности, на стенде проверяют:

  • количество топлива, проходящее через форсунку;
  • давление топлива;
  • форму “факела” форсунки.

Проверка снятой форсунки на стенде является наиболее точным методом диагностики. С его помощью можно определить степень поврежденности форсунки и целесообразность ремонта.

Как чистить форсунки

Чаще всего проблемой в работе форсунок является их банальная загрязненность. Поэтому, чтобы восстановить их работоспособность и вернуть номинальную производительность форсунки, достаточно произвести чистку. Это можно сделать двумя путями — не вынимая с двигателя (добавив в топливо специальный очиститель) и в снятом состоянии (пропуская чистящее средство по отдельно взятой форсунке или ультразвуком). Для очистки используются следующие методы:

  • механический;
  • ультразвуковой;
  • с помощью химических составов.

В данной статье мы поговорим лишь о некоторых, поскольку зачастую для чистки форсунок необходимо дополнительное профессиональное оборудование. Подробную информацию о самостоятельной чистке вы найдете в другом материале. Здесь же коснемся этих способов вкратце.

Чистка форсунки в домашних условиях

Отдельно взятую форсунку можно чистить с помощью специальных химических составов. Например, тех же присадок, которые добавляются в топливо для очищения системы или так называемый “Очиститель карбюратора”. Действовать в данном случае необходимо по следующему алгоритму:

  • заранее подготовить “Очиститель карбюратора” (или его аналог в виде баллончика с разбрызгивателем), контактную кнопку без фиксации замкнутого положения, шприц объемом 5 мл или больше, трубочку для продолжения горлышка шприца с уплотнением, пустую тару, желательно большого объема (5-10 литров), зарядное устройство от мобильного телефона с обрезанным штекером, контактные провода с клеммами;
  • далее необходимо вставить испытуемую форсунку в заднюю часть шприца (как можно более плотнее, с резинкой или без нее);
  • после этого подключить клеммы через кнопку к зарядному устройству и включить его в розетку;
  • вставить трубочку в распылитель средства для очистки, а обратную часть форсунки развернуть в подготовленную пустую тару;
  • после этого нажать на распылитель с тем, чтобы некоторое количество вещества попало в форсунку;
  • нажать на кнопку контакта, чтобы привести в действие форсунку.

Если форсунка исправна, с ее обратной стороны должно под напором выйти моющее средство. Процедуру продувки необходимо повторить несколько раз для достижения необходимой степени чистоты.

Кроме выше перечисленных методов проверки также можно упомянуть о проверке токсичности газов и дымности, — низкий уровень CO при прогазовке, является признаком плохой работы форсунок. Данный метод практикуется на некоторых СТО, в качестве контроля работы двигателя. Поскольку нужны как определенные знания, так и оборудования, то рассматривать его в качестве одно из вариантов самостоятельной диагностики не будем.

Также нельзя обойти стороной и не уделить внимание проверке форсунок по коррекции топливоподачи и лямбде, но тут такая же ситуация как и токсичностью, потребуется не только диагностическое оборудование, но и уметь разбираться во всех цифрах что будет показывать вам диагностика.

Чистка форсунки не снимая ее

В данном случае чистка может осуществляться несколькими методами:

  • С использованием специальных очистительных присадок, которые добавляют к топливу. В их составе содержатся специальные чистящие вещества, которые в щадящем режиме очищают отверстия форсунок.
  • Чистка при помощи давления. Для этого необходимо разогнать машину до скорости 110. 130 км/ч, и проехать так 10. 15 км (около 5. 6 минут) на высоких оборотах двигателя. Вследствие высокой нагрузки в форсунках произойдет естественное очищение.
  • Холостой ход. Этот метод аналогичен предыдущему. Необходимо на стоящем автомобиле запустить двигатель и поддерживать обороты на уровне 4. 5 тысяч в течение 3. 4 минут. Вследствие этого также произойдет очистка форсунок. Однако предыдущий метод очистки лучше, поскольку нагрузка при его условиях выше.

Выводы

Проблемы в работе форсунок не являются критичной поломкой, однако все же при их возникновении рекомендуем вам не откладывать проверку и устранение неисправности. В большинстве случаев ремонтные работы можно провести самостоятельно с помощью описанных выше методов. Своевременная проверка и диагностика форсунок позволит вам избежать проблем с эксплуатацией машины. Профилактика обойдется вам дешевле, чем ремонтные работы на форсунках или других узлах двигателя. Рекомендуем вам чистить форсунки через каждые 30. 35 тысяч километров пробега вашего авто вне зависимости от их состояния.

Источник m.etlib.ru

Комментировать
0
73 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector