No Image

Как проверить форсунку на моновпрыске ауди 80

СОДЕРЖАНИЕ
0
84 просмотров
15 мая 2019

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Источник vwts.ru

В общем трабл этот уже ооочень давно у меня со дня покупки, но как то думал справлюсь с этой проблемой. Но пока ничего не получается. Проблема в следующем Машина плохо заводится на холодную. Обычно с 3-5 раза. На горячую заводится великолепно! Холостой ход судя по тахометру ровный особо стрелка не гуляет, но не постоянный, после прогазовки может зависнуть на 1100 может на 1000 может упасть до 900. Если в процессе движения отпустить педальку газа обороты падают до 500 потом медленно возвращаются к отметке 900, С прогревом эта проблемка практически исчезает.
Вот здесь у меня это четко видно но это прогазовка на месте при прогретом моторе, на 60-80 градусах это больше заметно. А при езде так вообще до 100 обороты могут упасть и подняться, но машина не глохнет.

Решено было пустить под замену РХХ, ДПДЗ, перед этим их продиагностировав.
Фотки старого РХХ нет, но скажу так я его разбирал чистил все, но сам моторчик шаговый то срабатывал то нет. В общем поменял я его. Выставил зазор как описано на форумах и во многих инструкциях. Почистил контакты идущие на форсунку и ДТВВ какого то лешего все мокрые были

в общем после всех этих манипуляций работа мотора ни чуть не изменилась вот так она заводится на холодную.

после прогрева все так же колбасит, в общем как будто ниче не менял и не делал )))) зато выкинул 5 рублей за всю эту требуху Лямбду, дпдз и рхх

Да, еще вот подумываю о том, что неплохо бы инициализацию сделать. Но что то сомневаюсь что она мне поможет.
Вот такой скучный отчет.

Цена вопроса: 5 500 ₽ Пробег: 313890 км

Audi 80 1988, 90 л. с. — плановое ТО

Комментарии 49

проверь датчик давления масла, после того как завел должен потухнуть на приборке сигнал а он у тебя постоянно мигает

Я машинку продал уже давно, и, извиняюсь, какой датчик масла, он у меня тух после старта. На одном видео то что мигает это чек, я это проверял ЭБУ блинк кодами.

Добрый день. Помогите пожалуйста с проблемой. Audi 80 1.8 моно двигатель PM. Проблема заключается вот в чем, при резком наборе скорости машина начинает проваливаться, ощущение как будто резко нажать педаль тормоза и при этом чувствуется как дергается мотор, а если начинать разгон довольно плавно то дерганья почти не заметно. Поменял крышку распределения зажигания, свечи, топливный фильтр, когда залил мягкую промывку hi-gear в масляную систему, перед сменой масла, стало получше но все равно давало о себе знать. Вчера вычитал на драйве что это может быть забитая сеточка бака сегодня снял подающую магистраль с бензобака сначала от туда полилось а оставшиеся литра 3-4 бежало струйкой(Было литров 6) читал что её можно проткнуть но как-то не хочется чтобы все "Г" что в баке пошло дальше в насос. Мужик на разборке посоветовал что можно снять бак 2 ведра кипятка и дело в шляпе. Если кто сталкивался посоветуйте пожалуйста, а то уже надоело что на светофорах меня уже жигули обгоняют. Заранее спасибо.

Про провал при наборе скорости очень знакомо )). Дерганье постоянное или как поездишь минут 5-10 приемистость становится нормальная? Если постоянная, то лезь смотри давление в системе подачи топлива. Манометр или купить или промерять в сервисе. Следующая проблема скорее всего в ДПДЗ, даже более я уверен на 90% что проблема в нем. На данный момент у меня стоит оригинальный моник контрактный взял, вот на нем сейчас такая же проблема как у тебя, но правда я как поезжу 10 минут тачка прет как положено. А первые десять минут, как будто сзади кто то держит. Поставил старый моник с ДПДЗ, который заказал с китая и поменял сам, все прет как положено без провалов. Да, и еще на каких оборотах это проявляется, я думаю около 2000 да? в общем однозначного ответа на твой трабл не имеется все надо тестить измерять, тыж в Петербурге, там разборок и сервисов по этим машинам навалом!

Спасибо за ответ)). Дерганья постоянные они начинаются от 1500 и и так с перерывами до 2500. Кстати когда движок холодный едет лучше, как начинает подходить к рабочей температуре то идут уже провалы и так всю дорогу. Сервисов и в правду навалом но как то не хочется отдавать деньги за то что можно и самому сделать. Если дело в датчике то есть ли номер запчасти чтобы пробить и заказать?))
Еще вопрос а сеточке бака не может быть дело у меня же В3 а на них сетка вроде не съемная.
Заранее спасибо за ответ))

Да у нас там сетка не съемная да и не в ней дело. Что странно на холодную у тебя хорошо едет, у меня все с точностью наоборот. Номерок тяжело будет дать, потому как ДПДЗ не заменяемая часть, тоесть то что меняется это уже просто китайский аналог, но других вариантов нет, нижняя часть моника стоит почти 20 тыров.
Ну вот тебе если не читал отличнейший мануал по чистке ДПДЗ
www.audi-nn.ru/forum/22-273-1
и сам потенциометр называется HME-125 это типа артикул его. Но в дпдз лезь в самый наипоследнейший момент, потому как обратно выставить как на заводе никогда не получится.

Спасибо огромное)) на выходных постараюсь разобраться. Если что получиться то отпишусь))

ДТОЖ и ВВ провода, забитая сетка бака, лямбда, сам на днях мучайся с такими симптомами.
Наверн уже не актуально)))

Спасибо за совет))

кстати у меня все кончилось тем, что на "ролике" (шестеренкой не назовешь, не помню как по научному называется) коленвала шпонка оторвалась и постоянно метки зажигания ГРМ сбивались, хотя изначально выше перечисленное помогало. После замены ролика и выставления зажигания пришлось свечи поменять, ибо старые закоптило и с ними авто не заводился, после замены с пол оборота завелась.

Спасибо за ответ)). Дерганья постоянные они начинаются от 1500 и и так с перерывами до 2500. Кстати когда движок холодный едет лучше, как начинает подходить к рабочей температуре то идут уже провалы и так всю дорогу. Сервисов и в правду навалом но как то не хочется отдавать деньги за то что можно и самому сделать. Если дело в датчике то есть ли номер запчасти чтобы пробить и заказать?))
Еще вопрос а сеточке бака не может быть дело у меня же В3 а на них сетка вроде не съемная.
Заранее спасибо за ответ))

недавно решил эту проблему. Оказалось постоянно замкнуты контакты на РХХ. Обломился он. Лучше поменяй

Спасибо за ответ)). Дерганья постоянные они начинаются от 1500 и и так с перерывами до 2500. Кстати когда движок холодный едет лучше, как начинает подходить к рабочей температуре то идут уже провалы и так всю дорогу. Сервисов и в правду навалом но как то не хочется отдавать деньги за то что можно и самому сделать. Если дело в датчике то есть ли номер запчасти чтобы пробить и заказать?))
Еще вопрос а сеточке бака не может быть дело у меня же В3 а на них сетка вроде не съемная.
Заранее спасибо за ответ))

У меня точно такая же проблема ! Но проваливается при холодном двигателе, а когда прогреется то провалы исчезают !

за этот месяц все пациенты были в большинстве случаев это форсунка

вернее бегунок в трамблере

Форсунку проверял бывает залипает, или датчик холла смотри чтобы трамблер внутри не болтался

Источник www.drive2.ru

Попытаюсь выложить основное для проверки моновпрыска и поиска неисправности с помощью мультиметра. Сначала снимаем панельку под бардочком и находим там блок управления, снимаем разъем, на разъеме мультиметром проверяем все согласно таблицы
, проверятся сразу целостность проводов и самих датчиков.

Проверка датчиков
Проверка ДТВВ:
Измеряем сопротивление на 1 и 4 ноге раъема, при температуре +15…+30С
1,45…3,3 Ком:

Проверка лямбда зонда
При исправном и прогретом датчике кислорода напряжение на сигнальном выводе должно меняться от 0,2 до 1 вольта с частотой 8-10 раз за 10 секунд (1Гц) при оборотах двигателя 2500 об/мин.

— При резком открытии дроссельной заслонки мультиметр должен показать напряжение 1 вольт.

— При резком закрытии дроссельной заслонки показать напряжение около нуля. На этом процедуру проверки лямбда зонда можно считать оконченной.
— На проводе идущем от блока управление при отключенной лямбде, должно быть опорное напряжение 0,45-0,5 вольт.

Проверяем РХХ
Перед проверкой отключаем разъем с проводкой,
зажигание все время выключено!
Следите за тем чтоб при проверке моторчика (А -В)
лампочка была как минимум на 21 Ватт, можно также использовать батарейку на 9в без лампочки.Вариант (А) шток должен задвинутся.
Вариант (В) шток должен выдвинуться.

при проверке концевика(С) такой мощной лампы ненадо,
хватает лампы до 10 Ватт, иначе можно убить сам концевик или прозвонить с помощью тестера.
Вариант (С) перед его выполнением нужно обязательно выполнить вариант (А) тоесть задвинуть шток РХХ до конца внутрь.
При нажатии на педаль газа лампа должна тухнуть, при отпускании педали газа загораться

Проверка ДПДЗ
ДПДЗ Сопротивление:
между клеммами 5 и 1
600…1400 ом:
между клеммами 4 и 2
400…4000 ом:

Источник www.drive2.ru

Комментировать
0
84 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector