No Image

Как проверить форсунку дизеля не снимая с двигателя видео

СОДЕРЖАНИЕ
0
104 просмотров
15 мая 2019

Буду отдавать свои форсунки на диагностику. Вот какая статья попалась.
Может кому интересно будет.

Приходит время, когда проверка форсунок дизельного двигателя становится не просто желательной, а крайне необходимой диагностической операцией. Повысился расход топлива, упала мощность, исчезла динамика, запуск двигателя с третьего или пятого раза – вот первые признаки того, что форсунки функционируют не в штатном режиме и полный отказ мотора уже не далекое будущее. Проверка форсунок дизельного двигателя может быть проведена как в условиях гаража собственными силами при наличии достаточных навыков и опыта, или на СТО с применением специального диагностического стенда.

Как проводится проверка форсунок и насосов.

Проверка форсунок проводится двумя способами:

— без демонтажа;
— с демонтажем.

Проверка форсунки без демонтажа — упрощенная процедура, проводится без снятия форсунок или насоса с автомобиля. Очень удобно если с автомобилем все нормально, но подходит время ТО. Мастер может проверить авто и дать вразумительный ответ о состоянии топливной аппаратуры. Так же этот метод проверки используют для обнаружения явной проблемы, когда автомобиль не заводится. К тому же, метод без демонтажа форсунок и насоса в большинстве случаев оправдывает себя и экономит ваше время и деньги!
Проверка форсунок и насоса с демонтажем, подразумевает проверку со снятием и установкой на диагностическое оборудование. С целью рассмотреть работу топливной аппаратуры согласно оригинальному, заводскому тест-плану и выявить отклонения от поставленных норм. Мастер составит на основе полученных данных объективную картину состояния форсунки или насоса, и определит все дальнейшие действия по регулировке, ремонту и профилактике поломок.

Проверка форсунок может быть визуальная или стендовая. Визуальная проверка форсунок дизельного двигателя сродни аналогичной процедуре, проводимой со свечами в карбюраторных двигателях. Форсунка, как и свеча, выкручивается и стартером делается несколько оборотов двигателем, предварительно приложив ее к корпусу двигателя резьбой. В этом случае свеча должна заискрить, а форсунка выдать правильный конус горящего топлива. Метод варварский, но наглядный и эффективный. Но лучше поехать на СТО и все проверить на стенде.

Самостоятельная диагностика форсунок — а надо ли?

Многие автолюбители задаются вопросом — можно ли самостоятельно проводить тестирование форсунки или тестирование насоса? Самостоятельная диагностика форсунок или насоса в условии гаража, объективно, возможна. Это сложная деталь и специфика ее ремонта индивидуальна для каждого бренда. Оптимальный вариант — своевременная диагностика топливной аппаратуры в дизельном автосервисе. Когда задачей диагностики является проверка форсунок или насоса, цена за услуги не настолько высока, чтобы стараться сэкономить.

Как можно оценить качество распыливания, не наблюдая визуально за факелом, т.е. не снимая форсунку с двигателя?

У форсунки хороший распыл топлива, если начало давления впрыска топлива равно номинальному или близко к нему. При впрыске изменение колебания стрелки манометра стабильны на предельно коротком интервале показаний или отсутствуют. Хорошо слышен "звонкий звук" впрыска.
Если давление впрыска занижено на 30.50 % от номинального значения, и стрелка манометра колеблется в интервале от нуля до зафиксированного максимального значения, то это свидетельствует о низком качестве распыливания топлива (форсунка "льет"), о зависании иглы распылителя в верхнем открытом положении или о заклинивании иглы в нижнем закрытом положении.

Хороший распыл топлива при впрыскивании в атмосферу как при испытании форсунок на дизеле, так и при их проверке на стенде характеризуется следующими признаками:

— туманообразное состояние топлива в струе;
— отсутствие различимых глазом отдельных вылетающих капель и местных сгущений топлива;
— четкий, резкий звук (отсечка) при впрыскивании;
— отсутствие подтекания топлива при выходе струи из отверстий распылителя перед началом и по окончанию впрыскивания.

Наличие отложений в канале и распылителе форсунки приводит к нарушению формы факела распыливания и уменьшению её пропускной способности. Типичными симптомами проявления данной неисправности являются:

— ухудшение пусковых характеристик двигателя (особенно в холодное время года);
подёргивания и провалы при ускорении и на переходных режимах;
— ухудшение динамики и уменьшение мощности двигателя;
— увеличение расхода топлива;
— ухудшение равномерности работы двигателя на холостом ходу (необязательно).

Игнорирование перечисленных симптомов и продолжение эксплуатации автомобиля вызывает следующие последствия:

— перегрев и повреждение нейтрализатора выхлопных газов;
— пробой изоляции высоковольтных компонентов системы зажигания (провода, наконечники, катушки, бегунок распределителя и т.п.);
— повреждение деталей ЦПГ вследствие возникновения очагов детонации (в большей степени характерно для турбированных двигателей).

Источник www.drive2.ru

Когда ехать в сервис?

Д умаю, не открою Америки, если скажу, что ремонт дизельной топливной аппаратуры — это дорого. Особенно если пропустить тот момент, когда ещё возможно что-то исправить, не перебирая всю запущенную систему. Поэтому очень важно знать, что своевременный визит в сервис просто необходим, ведь в особо тяжких случаях придётся здорово раскошелиться.

Я, конечно, понимаю, что средний класс у нас может себе позволить сливать в раковину бульон от «доширака», но ценник за восстановление мотора тысяч в 150-200 способен подкосить душевное здоровье многих владельцев бюджетных дизельных иномарок. Кстати, в полной мере это относится к сравнительно недорогим корейским автомобилям, количество которых на наших дорогах только растёт, и доля посещений «дизельных» сервисов которыми также неумолимо прибавляется.

Итак, когда нужно задуматься о посещении СТО? Если честно, то поводов много, и незначительных среди них нет. Загорелась лампа «Check engine» – в сервис, запуск стал тяжелее, чем обычно – в сервис, повалил чёрный дым – в сервис, появился новый оттенок в звуке мотора – в сервис. Потому что всё это – признаки неисправности. Какой? Обычно без диагностики ответить на этот вопрос нельзя.

Поэтому причину выяснить нужно как можно быстрее, пока есть возможность обойтись малыми средствами. К сожалению, отремонтировать топливную аппаратуру C ommon R ail в гараже невозможно, поэтому в данном случае экономия может заключаться лишь в своевременном обращении к специалистам. Причём именно к специалистам, а не к группе лиц со сканером elm327 с известного китайского сайта за 600 рублей.

Хочу всё знать: что такое компьютерная диагностика, и как её проводят

Что такое OBD? Начнём с самого начала. Чтобы подключить к машине диагностическое оборудование, нужен специальный разъём, который сейчас есть у всех автомобилей, и который иногда называют просто OBD-II. На самом деле.

Допустим, что некоторые признаки неисправности есть. К кому обращаться? Логичнее всего — к представителю фирмы-производителя. Например – в авторизованную мастерскую «Бош Дизель Сервис». Там мы будем следовать по пятам за специалистами, дышать им в затылок, лезть под руки и задавать глупые вопросы. Выполнять работу журналиста, то есть. Поехали!

От стенда до стенда

Поиск большинства неисправностей двигателя начинается с компьютерной диагностики. О том, как это делать правильно, мы недавно рассказывали, а скоро ещё приоткроем тайны диагностики дизелей. Пока скажу коротко: на этой СТО следуют канонам качественной диагностики. Из сканеров обычно хватает одного Bosch KTS 540, но иногда приходится использовать и другие инструменты.

Проверяют наличие ошибок из-за пропусков зажигания, работу электромагнитной части, давление и ещё много различных параметров. Делать это надо тщательно, спешка приводит к ошибке. Например, есть такое явление, которое специалисты называют «зеркальная форсунка». Встречается оно в случае, когда, например, форсунки второго и четвёртого цилиндров уже склеили ласты, а форсунки первого и третьего цилиндров пытаются их потерю компенсировать. И тогда именно они будут показывать ошибки, хотя виновата совсем другая парочка. Впрочем, по одной форсунки умирают редко: ресурс у них на одном моторе обычно одинаковый.

После диагностики и определения признаков неисправности форсунок снимем их с автомобиля и отнесём в небольшое помещение, закрытое дверью с табличкой «Мойка агрегатов». Да, все помещения топливного участка «Бош Дизель Сервис» имеют свои функции, никто не будет возиться с грязной деталью в «чистой комнате», потому что в ней форсунки собирают, а тут не то что грязи — пыли быть не должно.

Ещё отмечу, что форсунка – это название разговорное. Правильно эту деталь называть инжектор CR ( C ommon R ail), но мы тут научные труды не пишем, а говорим понятным и доходчивым языком. Поэтому форсунка, и точка. Её модель – Bosch 0445110064. Если эти цифры вам ни о чём не говорят (как, собственно, и мне), то скажу, что такие стоят, например, в Hyundai Santa Fe до 2005 года или в Elantra до 2006 года выпуска.

Итак, форсунку моют. Теперь она уже не похожа на грязную железку, и её можно передать на первую проверку. Первый стенд, куда попадает чистая (пока в основном снаружи) форсунка, помогает проверить ход анкера. Прибор показывает 0,031 мм, что вполне соответствует норме. Поэтому надо разбираться с ней дальше.

Источник www.kolesa.ru

В процессе эксплуатации автомобиля, не важно, дизельного или бензинового, во впускном тракте и в камере сгорания постепенно накапливаются всевозможные смолистые и лаковые отложения, которые со временем могут вызвать серьезные проблемы. Для их удаления требуется периодическая промывка топливной системы. В зависимости от того, с какими временными интервалами проводится эта процедура, применяются разные методы.

Причины и следствия появления отложений

Дело в том, что в топливе отечественного производства содержится значительно большее количество серы и других примесей, чем это допускают европейские нормы. Помимо того, что при сгорании такие нефтепродукты сильнее загрязняют атмосферу, они засоряют и топливную систему автомобиля. Свою лепту вносит и исходный фракционный состав горючего.

Особенно сильно от отложений страдают форсунки. Под влиянием высокой температуры (порядка 120 градусов) и давления (до 5 бар) эти отложения затвердевают и превращаются в наросты, которые бензин растворить не в состоянии. В результате форсунки закоксовываются и перестают работать в нормальном режиме:

  • снижается их пропускная способность;
  • факел распыла меняет направление и форму;
  • в особо запущенных случаях форсунки полностью прекращают функционировать.

Возможна и обратная ситуация, когда форсунка забивается в полностью или частично открытом состоянии. В этом случае она перестает держать давление и постоянно льет топливо в цилиндр.

Закоксованность форсунок немедленно отражается на работе двигателя автомобиля. Топливо в цилиндры начинает поступать неравномерно, в результате часть цилиндров могут работать на излишне бедной смеси, а часть – на богатой. При этом мотор теряет мощность и приемистость, тяжело заводится, особенно в холодную погоду, его «лихорадит» при прогреве и на холостых оборотах, повышается расход топлива.

Проведение диагностики

Поскольку описанные выше симптомы характерны и для других неполадок, необходимо точно установить их причину. Существует несколько способов диагностики. Наиболее предпочтительно снять их с двигателя и проверить на специальном стенде герметичность, производительность и качество распыления.

Также можно провести тест баланса при помощи специального датчика. Для этого датчик подключается к топливной рампе и регистрирует уровень давления. В момент открытия форсунки давление в рампе падает, после чего постепенно нарастает. Оценив уровень падения давления в моменты открытия разных форсунок, можно сделать вывод об их загрязненности.

Есть и другие способы диагностики, однако два приведенных являются наиболее достоверными.

Методы промывки

Прежде всего, следует определиться, снимать форсунки с двигателя или нет. Если не производить демонтаж, трудоемкость значительно уменьшится, но в этом случае не удастся напрямую проконтролировать качество выполненной работы, эффект можно оценить только по косвенным признакам.

Если форсунки снять, можно, во-первых, проверить их на стенде, а во-вторых, наглядно будет виден результат промывки.

Этот метод имеет два недостатка.

  1. Первый заключается в том, что сильно возрастает трудоемкость, на некоторых двигателях снять форсунки очень сложно.
  2. Второй минус заключается в том, что, скорее всего, потребуется заменить уплотнения самих форсунок и топливной рампы, а в некоторых случаях – еще и впускного тракта, что помимо дополнительных расходов влечет дальнейшее увеличение трудоемкости.

Способы промывки

Борьбу с отложениями можно вести тремя методами. Эффективность у них разная, поэтому выбор должен основываться на степени засоренности топливной системы.

Упрощенный способ

Этот способ подходит для ликвидации небольших отложений своими руками и в качестве профилактики загрязнений. Следует учитывать, что если пробег у автомобиля большой, и прежде топливная система не прочищалась, промывка топливного бака грозит тем, что множественные отложения на его стенках забьют сетку топливного насоса, топливный фильтр, а в худшем случае – еще и форсунки, т.е. проблема только усугубится.

Поэтому промывочную жидкость лучше всего применять как профилактическое средство после полной очистки топливной системы с периодичностью не более 10 тыс. км.

Достоинства этого способа: промывка топливной системы целиком, низкая стоимость и простота. Главный недостаток в том, что сильные загрязнения удалить не удастся. Кроме того, автовладелец не может проконтролировать качество очистки.

Сольвентный способ

Если делать это на станции техобслуживания, то к топливной рампе подключается специальная установка, подающая моющий сольвент. Систему питания при этом необходимо отключить от топливного бака. Установки бывают одно- или двухконтурными. Одноконтурная установка подает сольвент напрямую в рампу, а топливо, которое забирает насос из бака, возвращается обратно по малому кругу. При помощи двухконтурной установки осуществляется промывка топливной системы, за исключением топливного бака.

Очевидно, что предпочтительнее использовать двухконтурную установку. Если же такой возможности нет, а топливная магистраль сильно загрязнена, необходимо вначале промыть рампу, чтобы удалить из нее грязь и не забить окончательно форсунки.

При помощи сольвента можно промыть форсунки и самостоятельно. Чтобы выполнить работу своими руками, потребуется приобрести промывочную жидкость, новый топливный фильтр, топливные шланги для забора сольвента и отведения излишков через «обратку» и топливный насос погружного типа, запитывающийся от аккумуляторной батареи.

Можно сэкономить на насосе, изготовив самостоятельно нагнетатель сифонного типа, в котором при помощи насоса или компрессора будет поддерживаться давление в 3 атм. Для этой цели подойдет пластмассовая канистра с плотно завинчивающейся крышкой. К ней необходимо подвести шланги для нагнетания воздуха и забора жидкости.

Промывка выполняется следующим образом:

  • Стравливается давление в системе (открывается крышка бензобака, вынимается предохранитель топливного насоса).
  • Включается стартер, чтобы стравить давление в топливной рампе.
  • К рампе через фильтр подключается шланг от погружного насоса или нагнетателя, от «обратки» топливной рампы выводится шланг в емкость с сольвентом, где находится насос. Если применяется сифонный нагнетатель, «обратку» нужно заглушить.
  • Включается топливный насос или нагнетается давление, и заводится мотор.
  • Необходимо дать двигателю поработать 15-20 минут, после чего заглушить. Еще через 15-20 минут снова завести и дать поработать до полного израсходования сольвента. Затем желательно залить немного чистого бензина и дать мотору поработать еще несколько минут.

По окончании промывки отсоединенные шланги вновь подключаются к топливной рампе.

Аналогичным образом выполняется промывка топливной системы дизеля. Единственное отличие заключается в том, что для дизельного двигателя нет необходимости приобретать отдельный топливный насос или изготавливать нагнетатель. Для того чтобы подать моющее средство в форсунки, нужно отключить от ТНВД шланги подачи топлива из бака и «обратки», а вместо них подключить купленные в магазине. Противоположные концы необходимо опустить в емкость с сольвентом, предварительно закрепив на шланге подачи топливный фильтр.

Следует учитывать, что чистящая жидкость может отрицательно подействовать на моторное масло, хотя производители и утверждают, что масло от попадания сольвента не теряет своих свойств. Поэтому желательно совместить промывку с заменой масла. Кроме того, в результате процедуры могут прийти в негодность свечи зажигания бензинового двигателя, поэтому желательно для промывки воспользоваться резервным комплектом.

Кардинальный способ

Самый кардинальный способ удалить отложения из форсунок бензинового или дизельного двигателя связан с их демонтажом. Как правило, к нему прибегают, если после того, как была проведена промывка топливной системы сольвентом, форсунки продолжают работать с перебоями.

В условиях автомастерской форсунки очищаются на стенде при помощи ультразвука или моющего средства. Можно выполнить очистку и своими руками. Для этого понадобится жидкость для очистки карбюратора типа «CarbCleaner» (любая подойдет и для бензиновой, и для дизельной форсунки), небольшой кусок шланга из бензостойкой резины, внутренний диаметр которого примерно равен диаметру форсунки, хомуты, изолента. Также необходимо позаботиться о том, как подать напряжение от аккумулятора на снятую форсунку.

Процедура выполняется следующим образом. Снятая с двигателя форсунка вставляется в отрезок шланга и затягивается хомутом. Трубку от баллончика с моющей жидкостью необходимо обмотать изолентой так, чтобы она плотно вставлялась в шланг с другой стороны, вставить и также затянуть хомутом.

Промывать удобнее с помощником: один из промывающих будет нажимать на клапан баллончика, и подавать чистящую жидкость в форсунку под давлением, второй – импульсно подавать напряжение на ее контакты. Постоянная подача напряжения может вызвать пробой в обмотке электромагнитного клапана.

Промывка выполняется в несколько циклов: подается моющая жидкость – грязь откисает – вновь подается средство. Как правило, эффект от такой очистки ничуть не хуже того, которого можно добиться в автосервисе на стенде. Если же отложения настолько твердые, что удалить их не удается, остается два варианта: попытаться удалить их ультразвуком или купить новую форсунку.
" alt="">

Источник znanieavto.ru

Комментировать
0
104 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector