No Image

Как проверить форсунку bmw

0
90 просмотров
15 мая 2019

Всем добрый день!
Сегодня речь пойдет о наших дизельных форсунках. Они дорогие, и при неисправности они могут принести как небольшие, так и очень большие проблемы.
Можно снять форсунку и отнести на стенд для проверки, там ее проверят на все параметры. Но снятие дизельной форсунки может пройти как гладко, так и не очень. посмотрите видосы "снятие дизельной форсунки". Я увидел и ужаснулся.
Без снятия мы можем относительно проверить через диагностику коррекцию форсунок. Относительно — потому что на коррекцию влияет еще масса различных параметров, начиная от топлива, заканчивая состоянием ЦПГ.

В моем случае никаких симптомов к проверке форсунок не было. Машина заводится нормально, не дымит, расход в норме. НО! Руки у меня чешутся, да и лучше знать в каком состоянии находятся одни из самых важных компонентов Автомобиля. Кстати инпой я проверяюсь раз в месяц, на всякий случай, параноик я) Легче лечить болезнь на ранних этапах, чем потом бегать, хватаясь за голову)
Мои форсунки по коррекции в нормах допуска и предпосылок к их замене по этому параметру я не вижу

Так же без снятия можно проверить еще один довольно важный параметр — слив в обратку. Проверяется быстро, дешево, достаточно информативно. Процесс относительно простой, но содержит в себе некоторые подводные камни.
Этим я и решил заняться в один из теплых весенних вечеров у себя в гараже.
ДЛЯ НАЧАЛА ПЕРЕД ЭТОЙ ОПЕРАЦИЕЙ ЗАКУПИТЕСЬ ТРОЙНИКАМИ ОБРАТКИ!
Я читал много форумов по этой процедуре, и все пишут одно и то же — при снятии можете сломать. Ну я и сломал) это оставило меня без машины на три дня. Не будьте как я, закупитесь заранее! Есть пластиковые и металлические.
Угловой (понадобится один):
Пластик: MEAT&DORIA 9048
Металл: Autotechteile 0734 либо Flag 820626
Тройник (понадобится пять):
Пластик: MEAT&DORIA 9049
Металл: Autotechteile 0735 либо Flag 820627
Пластиковые подешевле, металлические на всю жизнь.
Итак, процедура простая: снимаем крепежные скобы, снимаем шланг обратки с первой форсунки, аккуратно вынимаем все тройнички из форсунок. Ключевое слово тут аккуратно. Вместо тройничков вставляем шприцы 20 кубиков (объем важен, т.к. это некий норматив измрения). Чтоб из соединения шприц-форсунка не текло, на носики шприцов одеваем манжетики из старых вакуумных шлангов. Вы же меняли вакуумные шланги? Если нет, то меняйте!
Получается странная со стороны картина:

Я сначала хотел один конец у каждого тройника надеть заглушенную трубку, а на второй надеть трубку, уходящую в шприц. Это вышло мне боком:

Никакие пляски с суперклеем и прочими эпоксидками результата не дали. только замена… Так что заказывайте заранее.

Так же если кто-то утеряет скобу крепления форсунки, то в оригинале она идет дорогая:
Скоба крепления форсунки BMW 13 53 2 247 856. Аналогов не предлагают, стоит больше 500 рублей за кусок скрепки!
я перерыл форумы — информации по заменам нет. Углубился в недры дизельных сайтов и вот результат:
Bosch F 00V C22 003 — такая же скоба, но стоит в 5 раз дешевле. Так что кому понадобится — имейте в виду.

Ну и вот собственно результат теста:

В идеале — до 10мг за минуту. Больше 20мг за минуту — начинается затрудненный запуск.
У меня показатели следующие:
1 — 10
2 — 15
3 — 15
4 — 15
5 — 20
6 — 15

В принципе, многие и так ездят. Но я думаю в обозримом будущем поменяю пятую форсунку. И конечно же, выложу отчет)

Источник www.drive2.ru

Без чистых форсунок невозможно реализовать в целом характеристики двигателя и автомобиля. Как ведут себя форсунки во время работы двигателя, каким образом поддерживать их в чистоте и как их очистить, когда они засорились — все это мы расскажем в данной статье, которая адресована как тем, кто ездит на современных автомобилях, так и тем, кто занимается их обслуживанием.

Для начала, кратко расскажем о предмете разговора. Речь пойдет об электромагнитных форсунках (инжекторах) бензиновых двигателей, которые используются в многоточечных (распределенных) системах впрыска топлива нынешних автомобилей. О форсунках (инжекторах) одноточечных, точнее центральных систем для впрыска топлива рассказывать не будем, потому что из-за своих конструктивных особенностей они «страдают» реже, но многие вопросы, которые будут рассматриваться ниже, в полной мере можно отнести и к ним.

Форсунки в системе впрыска являются главным исполнительным приспособлением, которое выдает назначенную дозу топлива, зависящую от сигналов с контроллера управления двигателем. Затем форсунки распыляют топливо на мелкие частицы, находящиеся близко к впускным клапаном каждого цилиндра двигателя. Не будем вдаваться в особенности конструкции форсунок и принцип их работы, лучше отметим три параметра, которые являются очень важными при их эксплуатации. Это:

1) пропускная способность форсунки в открытом состоянии, когда рабочее давление см3\мин (производительность);

2) факел распыления, который характеризуется дисперсностью частиц топлива и углом распыления, измеряемого в градусах;

3) герметичное сопряжение седло- клапан.

Выявлено, что если распыление топлива происходит на частицы, диаметр которых меньше 15мкм, то его перемешивание с воздухом совершается на молекулярном уровне, в результате чего, топливно-воздушная смесь приобретает однородность и практически полностью сгорает в цилиндрах двигателя, что обеспечивает ему предельную мощность, а также крутящий момент.

Далее мы рассмотрим следующие вопросы:

— Что происходит с форсунками во время работы двигателя;

— Какие симптомы возникают при грязных или же закоксованных форсунках;

— Каким образом нужно поддерживать форсунки чистыми;

— Можно ли оценить, в каком состоянии находятся форсунки, не вынимая их из двигателя;

— Как можно при необходимости очистить форсунки.

Со временем, на седлах форсунок и на поверхностях запорных клапанов, которые с ними сопряжены, создаются смолистые отложения, в результате которых запорный клапан теряет возможность плотно садиться на седло. Из-за этого, форсунка становится менее герметичной и вслед за остановкой двигателя, топливо начинает "капать" во впускной коллектор. Там топливо испаряется, что повергает горячий двигатель к трудному пуску. Также смолистые отложения способствуют уменьшению проходного сечения сопла форсунки, оно словно "зарастает" и становится меньшего размера. Вследствие этого, снижается производительность форсунки и меняется распылительный факел, форсунка перестает делать "туман", а в факеле возникают "струи" топлива, плохо смешиваемые с воздухом или часто направленные в другую сторону от впускного клапана. В итоге, если резко нажать на педаль дроссельной заслонки возникает "провал" в динамике разгона машины и, в то же время, повышается расход топлива. Это можно объяснить тем, что лямбда — зонд или по-другому- датчик кислорода отпускает сигнал в контроллер о "бедной" топливно-воздушной смеси, и время, когда форсунки имеют открытое состояние до обусловленного предела, увеличивается. То есть, система лямбда — регулирования словно старается скомпенсировать снижение производительности форсунок путем увеличения времени, когда происходит впрыск топлива.

Существует еще одна деталь, находящаяся в форсунке- это входной фильтр, который порой загрязняется смолистыми отложениями, совсем маленькими механическими включениями и водой, которая в него попала. Он имеет очень маленькие размеры и, соответственно, маленькую фильтрующую поверхность. Мелкие ячейки сетки исключают пропускание воды и механических загрязнений, которые прошли сквозь топливный магистральный фильтр, благодаря давлению бензонасоса. Довольно часто грязь и вода закупоривают фильтр до основания, в результате чего, топливо совсем перестает проходить сквозь форсунку. Более интенсивно загрязнение входных сеток форсунок происходит во время заправки автомобиля на АЗС, где не используются фильтры для разделения воды и механических примесей, а также, если магистральный топливный фильтр меняется нерегулярно, а также, чем больше давления у бензонасоса и, чем больше у него производительность. Если рассматривать два последних случая, то в них с наибольшей интенсивностью грязь вымывается из магистрального топливного фильтра и заталкивается во входные фильтры форсунок. Поэтому, имея довольно значительную фильтрующую поверхность и работая при довольно маленьком давлении: 0,8-1,2 кгс/см2 , находясь в той же самой неблагоприятной обстановке, входная сетка форсунки для центрального впрыска засоряется гораздо реже.

Если с форсунками произошли процессы, описанные выше, как тогда проявляет себя автомобиль внешне? К внешним проявлениям относятся: трудный пуск двигателя, который особенно заметен после наступления холодов, т.к. топливо хуже испаряется; плохая динамика разгона, малая динамика движения, расход топлива увеличивается, двигатель на холостом ходу работает неустойчиво, обороты холостого хода "гуляют". Однако, необходимо заметить, что данные проявления возможны и по другим причинам. Так, "провал"может возникнуть в результате слабого давления в системе впрыска или изъяна, возникшего в датчике положения дроссельной заслонки. Большой расход топлива может возникнуть из -за лямбда-зонда, вышедшего из строя и ряда других причин. Потому, перед тем как посчитать, что все эти проявления связаны с форсунками, и прийти к необходимости их чистки, чтобы устранить все неисправности, нужно сделать диагностику всех датчиков и систем, которые задействованы в управлении двигателем, чтобы убедиться в их исправности.

Из всего вышеизложенного, возникает вопрос — могут ли форсунки в чистом состоянии находится в течении длительного времени,чтобы дольше не наступило проблем и как это сделать? Главным и банальным правилом является: заправлять автомобиль в тех местах, где существует гарантия, что в бак не попадет вода и грязь. В ином случае, сразу придется менять топливный фильтр, а также очищать сетку бензонасоса и из бензобака откачивать грязь. Если все это сделать не вовремя, а через пару дней, то придется вынуть из двигателя и форсунки, чтобы их почистить. Если ваш автомобиль имеет уже приличный пробег, то не следует применять никаких присадок к топливу, который заливают в топливный бак для чистки форсунок. Такое применение дает часто отрицательный эффект, чем положительный. Главной причиной здесь является качество топлива, а не качество или эффективность используемых средств. Ведь отложения, находящиеся на стенках бензобака и на магистральных трубопроводах, растворяются в самом топливном фильтре, благодаря действию этих присадок и остатки этих отложений способствуют сильнейшей закупорке входных фильтров форсунок. Наиболее быстро форсунки закоксовываются, когда эксплуатация автомобиля происходит в основном в городе с короткими"перебежками" и двигателю приходится остывать много раз . Чтобы такого не случалось, следует периодически выезжать на загородную трасу, где ехать на большой скорость несколько десятков километров. Если автомобиль долгое время (больше полугода) не эксплуатируется, то форсунки теряют свои характеристики. В результате, если и получается запустить двигатель, то ездить становится почти невозможно. Если рассматривать автомобиль с питанием "газ-бензин", то использование форсунок необходимо не только для запуска двигателя. Хотя бы один раз в неделю машину нужно заправлять бензином.

Таким образом, после учета всего изложенного, можно переходить оценки состояния форсунок и принимать решения об их чистке, важно помнить что промывка инжектора должна производится только специалистами . Как говорилось выше, необходимо провести проверку, чтобы исключить из дальнейшего анализа все датчики системы, которые задействованы в управлении двигателем, при неисправности которых возникают такие же симптомы, как и при грязных форсунках. Косвенно состояние форсунок определяется при измерении пробивных напряжений искровых интервалов свечей зажигания. Такую процедуру возможно сделать в том случае, если в арсенал СТО имеет мотор-тестер. На величину пробивного напряжения, указывает не только величина компрессии в цилиндрах и зазоры в свечах, но и состав топливно-воздушной смеси во время пробоя рядом с электродами свечи. Пробивные напряжения достаточно большие ( от 10 до 12 кв) при «бедном» составе смеси, а при «богатом»- наоборот, маленькие (2-3 кв). Если мы выкрутим после этого свечи и визуально осмотрим, в каком состоянии находятся керамические изоляторы на центральных электродах свечей, то главным доказательством состояния форсунок будет изолятор черного цвета до самого основания при "богатой" смеси, "седого"цвета при"бедной" смеси, и светло-коричневой при нормальной. Естественно, данная информация, не даст ответа о производительности форсунок, но вполне достаточная, чтобы принять решение об их чистке. Можно еще одним способом оценить состояние форсунок: при помощи мотор — тестера либо осциллографа. Для этого измеряется продолжительность импульса впрыска на форсунках во время холостого хода (при этом лямбда — зонд должен быть исправным и двигатель полностью прогретым). Если форсунки засорены, то продолжительность будет больше номинального значения в среднем процентов на 20. К сожалению, размер данной статьи не позволяет привести номинальные значения даже по самым распространенным автомобилям, поэтому рекомендуем вам набрать данную статистику самим.

Думаем, что самая пора поговорить о процедуре чистки форсунок. Существует два способа. При первом способе форсунки чистят по так называемой "штатной"схеме на работающем двигателе. А при втором форсунки извлекают из двигателя и чистят отдельно от него. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. К плюсам первого способа можно отнести то, что сама процедура довольно несложная, на нее затрачивается мало времени и стоимость работы довольно низкая. Наряду с форсунками очищаются впускные клапаны от смолистых "наростов" и нагара, а также камеры сгорания и днища поршней, кроме того, происходит выравнивание компрессии по цилиндрам и освобождение закоксованных колец. В результате, цилиндры более полно наполняются свежей топливо-воздушной смесью, двигатель становится менее склонен к калильному зажиганию, которое является для него губительным при больших нагрузках и высоких оборотах коленвала. Минусами способа считается отсутствие объективных данных о факеле распыления и производительности форсунок. А что касается чистоты форсунок, то об этом можно узнать лишь благодаря лучшей работе двигателя и динамике авто. Плюсы второго способа в том, что существуют объективные данные о том, в каком состоянии находятся форсунки после того, как их извлекли из двигателя, и чистить форсунки можно до того времени, пока не получатся те параметры, которые требуются. Минусы этого способа состоят в достаточно сложной операции по снятию форсунок, потому что необходимо снять часть навесного оборудования практически до впускного коллектора, огромные затраты времени и, следовательно, более высокая стоимость работ. Кроме того, форсунки ставят обратно чистыми, а клапаны, камеры сгорания, кольца и поршни остаются с нагаром и смолистыми отложениями. В итоге, ожидаемый эффект наступает не полностью. Поэтому, чтобы принять решение, о способе чистки, необходимо считаться с конкретными обстоятельствами, из-за которых возникли проблемы. К примеру, если до 100 тысяч километров пробега и более форсунки не чистились или после очередной заправки у вас возникли проблемы, а после замены фильтра ничего не изменилось, или же проблемы появились после того, как в бак залили присадки к топливу — то сразу забудьте о первом способе. А вот если форсунки периодически чистились ( через 20-30 тыс.км.), и вы уверены, что в бак не попадала вода и грязь, отсутствует глубокий"провал", а только лишь холостой ход неустойчив — в этом случае рекомендуется первый способ.

Пришло время вкратце рассмотреть сам способ чистки форсунок. Поскольку есть два способа чистки, то для этих целей выпускают два типа оборудования. Первый тип чистит форсунки на работающем двигателе. Имеется сравнительно большое число установок разных производителей. Они очень похожи по конструкции и конечному результату, имеется отличие только в цене. Эти установки делятся на два класса по принципу своего действия. К первому классу относятся те установки, у которых моющая жидкость подается к форсункам при помощи давления сжатого воздуха от ручного насоса или компрессора. К примеру, по такому же принципу происходит работа установки JET CLEAN фирмы LIQUI MOLY (Германия), где применяют моющую жидкость той же фирмы емкостью 0,5 литра в виде концентрата, который перед использованием в необходимой пропорции разбавляют бензином. По другому принципу, когда моющую жидкость к форсункам подают при помощи бензонасоса, происходит работа установки фирмы WYNN’S(США), где используют моющую жидкость той же фирмы, уже готовой к использованию емкостью 1литр.

Независимо от типа установки, процедуру чистки начинают с того, что отключают от рамки с форсунками два топливо-провода и подключают к ней установки при помощи комплекта переходников, также отключают штатный бензонасос. После этого, на установке создается рабочее давление и происходит запуск двигателя. Опытным путем установили, что наилучший эффект наблюдается при соблюдении следующего технологического цикла: двигатель работает 15 минут преимущественно на холостом ходу и периодическим резким увеличением до 3000 или до 3 500 оборотов в минуту, после этого, 30 минут отстаивается и потом опять работает 15 минут в режиме первого цикла. На данную процедуру в среднем уходит часа полтора. Для чистки форсунок, которые сняли с двигателя, используют второй тип оборудования. Тут также существует очень большое количество установок разных производителей.

Они также схожи по конструкции и конечному результату, но имеют существенное отличие между собой в цене, если сравнивать с установками первого типа. Все эти установки могут измерить, какую производительность имеют форсунки, проверить факел распыления, а чистка форсунок происходит при помощи ультразвуковой кавитации в специальной ванночке, где находится моющий раствор. К данному типу можно отнести установки ASNU01-SK, NA4DFV и другие. Независимо от типа установки, процедуру чистки необходимо начать со снятия форсунок с двигателя, далее — измерить производительность, произвести очистку и после этого сделать контрольный замер производительности. В последнее время в продаже имеется установка "СПРУТ- ФОРСАЖ", произведенная НПО "ЭНЕРГИЯ" (Украина).

В ней заложен другой принцип — чистка внутренних каналов форсунки происходит благодаря колебаниям запорного клапана форсунки с установленной частотой и скважностью, которые задаются электронным блоком. В соотношении цены и эффективности данная установка отличается от других своей выгодой. Работать с этой установкой не доводилось, но то, что принцип, который в нее заложен — достаточно эффективный — можно подтвердить, потому что его используют в установке собственной конструкции уже шесть лет подряд.

В заключение, ниже мы приводим таблицу, где указаны данные по производительности форсунок, которые имеют широкое распространение. Эти данные сняты экспериментальным путем, и по ним вполне можно ориентироваться во время промывки форсунок, а также, при замене одного типа на другой. В данной таблице показана производительность форсунки в смз при давлении 2,5кгс/см2 за одну минуты беспрерывной работы.

Источник www.rubmw.ru

Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE.

Снять впускной коллектор .

Предупреждение!

При работах с контурами масла, топлива и охлаждающей жидкости следует предохранять генератор от загрязнения.

После отсоединения трубопроводов высокого давления обязательно заглушить форсунки и трубопроводы высокого давления специальными колпачками!

Утилизация:

Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо.

Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!

Отвернуть накидные гайки (1) крепления напорных трубопроводов (2) с помощью приспособления 13 5 020 на форсунке (4) и ослабить на ресивере.

Во избежание деформации трубопроводов высокого давления заблаговременно наладить приспособление.

Отвернуть гайку (3).

Снять форсунку (4).

Предупреждение!

Опасность поломки форсунки! Обязательно соблюдать моменты затяжки накидных гаек.

1. Затянуть все накидные гайки трубопроводов высокого давления от руки.

2. Затянуть накидные гайки на форсунках с предписанным моментом затяжки.

3. Затянуть накидные гайки на ресивере и на насосе высокого давления.

4. Визуально проверить герметичность всех узлов системы Common-Rail.

При плотно сидящих форсунках собрать вместе приспособления 13 5 250 , 13 5 231 , 13 5 232 и установить их на штуцере форсунки.

Выбить форсунку с помощью ударного груза приспособления.

Примечание:

Проверить, осталось ли уплотнительное кольцо (1) на снятой форсунке.

Если нет, нужно удалить уплотнительное кольцо (1) из головки блока цилиндров.

Заменить уплотнительное кольцо (1) на форсунке (2).

Заменить уплотнительное кольцо стержня форсунки.

Обратить внимание на положение фланца (3).

Перед установкой форсунок прочистить соответствующие каналы .
DDE 4

В случае замены более двух форсунок, нужно выполнить "Коррекцию поля характеристик форсунок":

— Выбрать "Выбор функции".

— Выбрать "Дополнительные функции".

Только EU3 / DDE 5

При установке новых форсунок нужно считать соответственно первые 6 цифр/букв.

Ввести цифры/буквы в соответствии с местом установки (цилиндром) новых форсунок.

— Выбрать "Цифровая электронная система управления дизельным двигателем" (DDE)

— Выбрать "Коррекции, коррекция количества топлива, впрыскиваемого форсунками"

— Выбрать "План проверки".

— Выбрать "Выполнить коррекцию". При этом значения коррекции устанавливаются на начальные.

Только EU4 / DDE 5

При установке новых форсунок нужно считать соответственно первые 7 цифр/букв.

Ввести цифры/буквы в соответствии с местом установки (цилиндром) новых форсунок.

— Выбрать "Электронная система управления дизельным двигателем" (DDE)

— Выбрать "Коррекции, коррекция количества топлива, впрыскиваемого форсунками"

— Выбрать "План проверки".

— Выбрать "Выполнить коррекцию". При этом значения коррекции устанавливаются на начальные.

Источник tis.bmwcats.com

Комментировать
0
90 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector