Как проверить форсунки на дизеле на слив

СОДЕРЖАНИЕ
0
125 просмотров
15 мая 2019

Как самостоятельно узнать, какая форсунка изношена?

Первым делом желательно сделать компьютерную диагностику и посмотреть разность коррекции по цилиндрам. Там где коррекция выше — форсунка работает хуже.

В случае если загорается "CHECK", или спираль накала или EDS обратите внимание при диагностике на низкое (недостаточное давление) топлива.

Это и есть предпосылки к проверке форсунок.

Без компьютерной диагнстики, самый простой способ — замерить, какой уровень обратки на форсунках.

Этот способ подразумевает измерение обратного слива топлива с каждой форсунки на работающем двигателе.

Высокий уровень обратки свидетельствует о общем износе форсунки и необходимости ее ремонта.

Что для этого требуется?

Минимум материала и навыков. Для этого вам потребуется медицинский шприц, желательно объемом не мене 20мл. и небольшой отрезок шланга, чтобы соединить выход обратки форсунки со шприцом. Можно сделать так, как указано на фотографии. Далее, когда вы подсоединили шприцы нужно сделать замер обратного слива топлива.

Если автомобиль заводится с ключа — заведите и оставте работать на холостых, как только топливо начнет поступть в шприц нужно засечь ровно одну минуту, после чего двигатель глушем.

За минуту работы двигателя обратка не должна превышать 10-14 мл для топливных систем Bosch и Denso и 4-7 мл для систем Delphi.

Если двигатель не заводится с ключа, а с буксира заводится без проблем — скорее всего высокая обратка (износ форсунок), в этом случае нужно крутить стартером до тех пор, пока топливо опять же не начнет поступать в шприцы. Делаем пометки, относительно уровня жидкости в каждом из шприцев. Крутим стартером 10 секунд. Смотрим изменения по наливу. Хорошие форсунки за это время пропустят менее около 2-3 мл в обратку, не больше!

Не важно первым или вторым способом вы проверяли. Если количество обратки превышает указанные значения — необходимо снимать форсунки и проверять на стенде. Скорее всего потребуется ремонт.

Имейте ввиду, что данная проверка позволяет выявить, какие форсунки явно требуют ремонта.

Если хоть одна форсунка выходит за рамки по уровню обратного слива — снимать надо все форсунки. И все их проверять на стенде.

Так или иначе, без снятия форсунок никакая диагностика не даст полной картины того, в каком сосоянии у вас форсунки. Помимо обратного слива на стенде форсунки проверяются по параметрам подачи топлива на различных режимах, соответствующих параметрам эксплуатации на автомобиле — запуск, холостой ход, начальная нагрузка, средние обороты и т.д.

Источник www.commonrail.kz

Проверяли у ОД форсунки на слив в обратку на теплом двигателе — все ок. Четверная немного льет, но не критично.

Хотя я сам до этого в мороз (-6), когда машина не заводилась (сломав трубку обратки) подсоединил трубки со шприцми, крутил стартером и за 2 раза по 10 секунд 3-я форсунка налила 4 кубика, а четвертая около одного.

У ОД нашли подсос воздуха — устранили.

Сегодня -9 было. Машина опять даже не схватывает.
при -1 и выше заводится за 1-2 секунды, при -4 уже секунды 3-4 крутить надо стартером.
На теплом двигателе схватывает сразу.

Вопросы:
1. Могут ли форсунки лить на холодном двигателе и не лить на теплом? Или просто ОД плохо сделали тест.
2. Правильно ли я понимаю, что если хоть одна форсунка льет, то положенных в рампе 250 бар компьютер при запуске не покажет?

Свечи нормальные. Я понял уже, что они вообще нахрен не нужны при запуске.

Пока денег нет ничего делать, т.к. только купил машину и уже потратил 30 т.р. на всякую лабуду типа масла, фильтров, аккумулятор, свечи и т.п.

Я не понимаю почему такая больная разница при -1 и -9.

Может быть какой то датчик? Пока хочу посмотреть самое безобидное и мало денежное, в январе-февралю, уже смирюсь и буду думать о больших вложениях 30-40.
ГБЦ скорее всего снимать, т.к. насколько я понимаю чтобы хотя бы компрессию померить надо форсы снять или свечи, а я думаю ни то ни другое просто не выйдет. Хотя 3 форсы уже заменены до меня, а с 4-ой видимо. в общем ГБЦ снимать + замена свечей — 25, за 5 наверное еще снимут форсы или не снимут (тогда жопа, т.к. ГБЦ 60 т.р. стоит). А дальше уже как повезет или клапаны менять, это я так понимаю 10-12 т.р. или форсы (дороже), а если компрессия, то вообще жопа.

В общем может быть это из-за датчика какого-нибудь?)))

P.S.: Вот говорили мне не покупай дизель, нет же.

Насчет датчиков даже не заморачивайся
Форсы или компрессия
Если пробег небольшой то скорее форсы
Компрессию можно померить через свечное отверстие
компрессометром Измерит G-324DP стоит около 1000р вроде
Форсунки могли криво отремонтировать
Просто клапан поменять не всегда прокатывает
Надо на стенд ставить и смотреть как она работает
А лучше на стенд с присвоением кода

Можно еще поставить грелку и забить на проблему — например Бинар но он тоже щас стоит 24 тыс р
А с убитым дизелем канечно лучше не связыватся , тем более сейчас с такими ценами на запчасти

ППП у меня запитан под капотом от трубки которая идет к топливному фильтру!

Это не есть хорошо.

Такая же фигня, при минус 5-7 плохо заводится, а когда 0-1 заводится с пол оборота, я одного не могу понять в чем причина может быть, форсунки в сервисе сказали что нормальные, может воздух подсасывает в мороз, ведь когда долго крутишь двигатель в мороз он заводится же ведь! Не знаю даже что думать, и что делать?! А из-за датчика температуры такая фигня может быть интересно?!

У меня был подсос, сильный.
Устранили. Заводиться стал быстрее, но от -6 вообще не схватывает.

Официалы у нашей марки так себе. Может в казани и нормальные незнаю.

Это ты верно написал, сколько раз уже заезжал никак причину найти не могут, единственное с чем они могли разобраться, у меня когда ЧЕК начал моргать сделали принудительную регенерацию сажевого фильтра и все!

Олег, у тебя машина какая? Просто Спортсов с Д20ДТФ нет. Какого года выпуска? Может Д20ДТР?

Да, наверное ДТР. Щас поправлю в подписи.

Апдейт:
Ssangyong Actyon sports пикап I 2.0 Xdi 4WD
Д20ДТ

Может где то там подсасывает воздух?!

У тя есть где машину выстудить без лишних глаз. Найди два куска трубок , одну на 10 другую на 8 мм внутренним диаметром (можно прозрачные). Отсоедини воздуховод от корпуса фильтра вместе с ДМРВ (там два болтика). Сними с ТНВД оба топливопровода быстросьма (подачу с фильтра на 10мм и слив с ТНВД на 8мм)
Одень туды эти трубки, а обратные концы в емкости с топливом (слив в пустую тару)
Емкость подающую на АКБ поставь, на сливе на уровне земли. Заведись, прогани воздух, заглуши. Смотри, перетекает ли самотеком из вержней емкости в нижнюю (проверка герметичности клапана в ТНВД). Если течет то очень медлено уровень опускается в верхней баклашке, можно и часик понаблюдать.

Подними нижнюю баклашку на уровень первой, поставь рядом, только чтоб трубки не воздушились и были в топливе. Оставь так остыть, на пределтвоего незапуска по темпе а то потом ваще не заведешь.
Когда остынешь попробуй запустить, воздуха в системе у тя 100% не будет, елсли и щас не запускаешься то это ну точно не воздух. ПЫСЫ: трубку подачи на ТНВД с фильтра сними и с корпуса фильтра, на фильтре проще заткнуть магистраль\,а то может побежать со слив форсов через него, быстросъем слива с ТНВД затыкать не надо.

Так что сам разбирайся а то денег и время потеряешь. Советуют тут люди начни с компресии.

и опресовывайся на свечах, на форсах дороже выйдет и геморойней.

вопрос общий: какая идеальная копрессия на Д20ДТФ?

И еще у меня стоит ППП, он тоже не запускается в морозы, а когда тепло он работает!

Была такая же проблема в холода, но общими усилиями с форумчанами мы победили) Почитай , на последних страницах итог, что было причиной.
http://syclub.ru/showthread.php?t=11982

Вот записал звук как заводится при

+1 (так же где то до -4)
http://www.youtube.com/watch?v=wT8KGGo-XlY

и как не заводится при -11 (так же с -7 и ниже)
http://www.youtube.com/watch?v=9QVd7l7VjCc

ну с -4 до -6 есть шанс завести, но крутить надо секунд 6-8.

А вот после -7 вообще никак.

Вопросы у меня такие:
— Нормально ли по звуку крутит стартер?
— Если долго крутить стартером чек должен загораться, а так же датчик уровня воды в фильтре?
— Почему мигает АБС?

ОД вчера отказал мне в диагностике машины в мороз, сказали мы уже посмотрели, у Вас все в порядке. Есть подозрения на 4-ю форсунку, но это вряд ли это из-за нее.

После з/п поеду к мотористам на диагностику, наверное будем снимать 4-ю форсунку.
Я так понимаю она целая не выходит, надо сразу брать новую?

Понял.
Я так понимаю, при тесте обратки при прокрутке стартером не из одной форсунки вообще ничего течь не должно?
Если все немного подтекают, значит все крышка, просто которой хуже та сильнее льет?

В общем все менять. Ну что ж. Значит так. Главное, что все живы и здоровы.

у тебя что еще не рассвело ?сколько можно его делать то?

Да сегодня не получилось. Как сделаю — отпишусь. Завтра -6 по прогнозу, может заведу завтра.

саньенг актион 2012модельного ряда.4wd турбодизель.Посоветуйте :cильная вибрация двигателя-сделал диагностику,сказали менять 4-форсунки и электропривод заслонки завихрителя.форсунки6710170121 стоят-14000 р,а 1620783623 стоят-3700 р.Взаимозаменяемы они или нет,с деньгами проблем-тока купил машину. И можно ли их поменять самому.

первый номер -это форсунки дизель Нью актион второй номер это форса бензинки
так на каком ты актионе катаешься на старом на новым и что ты туда льешь?

первый номер -это форсунки дизель Нью актион второй номер это форса бензинки
так на каком ты актионе катаешься на старом на новым и что ты туда льешь?

Actyon Sports D20DT (141 на таком)
New Actyon -или таком
какая в Ж гарантия если ему втюхивают не те форсы,интересно посмотреть как они их ставить будут,и вынемать

у тебя что еще не рассвело ?сколько можно его делать то?
Сделал тест. 3,4 Точно капец, а вот 1,2 не знаю.
Тест делал 20 секунд, т.к. все было ясно.
Тест:
http://youtube.com/watch?v=RidldbL4eFg

Результат:
http://youtube.com/watch?v=DNC0QYtOd4g
Примерно так за 20 секунд:
1 — 2,5
2 — 2,5
3 — >25
4 — 15

И еще
Появилась пена в из жидкого ключа и идет дымок из из сливной горловины:
http://youtube.com/watch?v=HNEYpmVVUes

Пена означает, что идет воздух из-под форчунки иди свечи?

Сделал тест. 3,4 Точно капец, а вот 1,2 не знаю.

Пена означает, что идет воздух из-под форчунки иди свечи?трубки длинные см по 3 сделай ,на 3 и 4 не одевай,втыкай на первые две и смотри ,лучше на холодную, хотя?да и так все понятно ,все в ремонт
пена скорей всего из под форсы
свечка,если ее не затянуть а оставить 0.1 не дотяга то газики летят к резьбе забивая все это пространство вокруг свечи так что ее и танком не сдвинешь а на форсе нет, колечко прогорело ,и в грязюке пока что нашла себе дорожку толщиной в волос ,вот и пузырит

вначале делаем тест,смотрим что льет, потом на заведенном с каждой форсы по очереди на 1 сек скидываем разъем,(так мы ищем не рабочаю форсу)по работе двигателя поймешь какая не рабочая
электропривод пока подождет
поменять самому моожно все -было бы желание

на заведеной машине поочередно поскидал разьемы скаждой форсы_сразу начинают расти обороты,на всех происходит одинакова.Это значит что льют все четыре.А можно ли обойтись ремкомплектом .И какой ремкомплект необходим.

Еще у меня газы выходят через горловину (и масло брызгает) и через щуп. Какая это примерно цена вопроса?

С левой стороны если стоять к машине лицом от клапанной крышки отходит шланг на пластмассовую хреновину (не знаю как называется) от неё шланг к турбине , вот её снимаете и промываете это что то на подобие сапуна , если забита может и сальники давануть , обычно забивает из за плохого масла

соляру литров 30 в двигатель,коленвал несколько раз провернуть ,попрыгаешь на двигуне несколько раз,дать постоять пару часов потом все слить,провернуть коленвал несколько раз и оставить стекать еще несколько часов
но перед этим когда сольешь масло выкрути свечи или форсы,купи на каждый цилиндр по пол литра Лавра и залей в каждый и опять свечи и форсы поставь на место

Т.е. вместо масла — солярку, а в цилиндры по поллитра раскоксовывателя Лавр мл202?
Коленовал стартером прокручивать?

Обратку глушить надо во время теста, те шланги что с фосунки снимали. Через них у вас воздух попал в топливную вот и заглох двигатель.

Я тоже так тестировал,ничего незаглушал и мотор неглох почему-то.

У товарища 10, 6, 6, 6мл. В -30 с пол пинка заводится

Не верится. Я и в -40 с пол пинка на прогретом. А если всю ночь простоит при такой тем., тут даже бензинки чахнут. Аккум по любому замерзнет с маслом, так что крутить будет тяжело, какой там с пол пинка.

а они должны-надо переделывать
они же тепленькие а должны быть огненные

Они подогревают камеру сгорания, но никак не поджигают солярку.

🙂 еще будут варианты. Вообще-то они способствуют повышению температуры сжатой порции воздуха в камере, а не самой камеры. И любой нагретый элемент помещенный в этот момент в эту сжатую, а значит предварительно уже нагретую среду будет помогать воспламенять ТВС, и если обращали внимание, что форсу располагают так, чтоб одно из сопел распыляло прямо на свечу, и наверно все же точка воспламенения по объёму камеры расположена ближе к свече при ее работе, а значит в какой то мере и зажигает смесь.

cigord вот сейчас опять перевел в гугле и прочел всю графу корейского мануала относительно свечей. И не в тексте, ни на графиках нагрева и питания свечей не нашел режима отключения свечей в момент стартерной прокрутки. НАши свечи настолько малы (её зона нагрева) что при отключении и первом же неудачном такте воспламенения (попадания на них и испарения топлива) они сразу замерзнут и все это за одну секунду на 4 горшка. И последующая прокрутка стартером будет бесполезной. НАши свечи малы, потребляют меньше тока и это все в противовес старой технологии розжига, со свечами толщиной с карандаш и более 10А потреблением (как сам ты говорил), вот там их надо и можно (хватает теплоемкости) отключать, а то не хватит АКБ.

Подскажите пожалуйста какой диаметр форсунки в максимально широком месте (без учета обратки) или точнее сказать налезет ли трубка с внутренним диаметром 18 с разрезом под обратку на форсунку до двигателя?
Резьба на форсунке 14х1,5?
На сколько точно форсунка торчит из двигателя? Я намерил примерно 76 мм, нормально?

И немного не в тему вопрос: нормально, что свечи все на разном уровне торчат из двигателя (верхушка контакта)?

Источник syclub.ru

Опции темы

Коррекция форсунок на common rail

уважаемые. занимаюсь диагностикой авто. Много авто с системой common rail. Но вот есть один вопрос: Кто знает, какие допустимые нормы коррекции по форсункам? Может кто подскажет, где можно найти конкретные цифры? Уж очень интересно. В частности, скажем какие допустимые пределы коррекции по форсам на моторах HDI RHZ?

Ответ: Коррекция форсунок на common rail

Про коррекцию — стас тут хочет услышать что-то, что не знает никто :). Ближе к теме — коррекция понятие относительное, и если вы заметили что на некоторых приборах и в мануалах — даже не упоминают про милиграммы или сантиметры. Ну не может блок точно отсчитать это на двигателе. А посему и вносится сейчас данные форсунки в блок чтобы уточнить этот вопрос — требования обязывают. Основное в коррекции — это частота меток датчика колена и от этого измеряемая угловая скорость при срабатывании каждого цилиндра. И основное что показывает она — эффективность работы конкретного цилиндра (а не форсунки + цилиндр) относительно остальных. "Точная" корректировка работает в зависимости от конкретной топливной системы до 1000 — 2500 оборотов, дальше уже или отбрасывается она или принимается поправочный коэффициент для расчёта подачи. И технология расчёта приблизительно такова — выставление подачи, потом игра коррекцией, опять подача, опять игра и т.д. — это касается последних и предпоследних топливных систем. Правда на совсем последних корректировка работает до упора на всём диапазоне оборотов — но это уже другая история 🙂 — появились процессоры по мощнее да и параметров подкинули для обработки.

Поблагодарили Дизель :

Ответ: Коррекция форсунок на common rail

Согласен, но сейчас идет разговор как подача форсунок влияет на коррекцию ХХ Жаль об этом незнает никто, а в остальном не лезьте в дебри.

Ответ: Коррекция форсунок на common rail

По теории вероятности, не могут одновременно одинаково выйти из строя все форсунки. Этому предшествует выход из строя отдельной 1 или 2-х форсунок. Только один раз у меня было коррекция минимальная, компрессия ровная, давление прямое,на графике, но при этом детонация при малой нагрузке (только отпускаешь сцепление). Сделал статический тест по обраткам, поменял 2 форсунки и все прошло (около года). Человек доволен.

Ответ: Коррекция форсунок на common rail

Без всякой теории форсунки с одной машины с пробегом 150 — 200 тысяч ниодна не проходит стендовые испытания, при этом по корекции вы ничего не видите. Если только они не потекут. Более того БОШ дает гарантию на пробег для форсунок заточенных под евро 3 всего 80 тысяч на то, что форсунка будет работать в параметрах установленных завоздом, для форсунок под евро 4 пробег увеличен до 100 тысяч.

Ответ: Коррекция форсунок на common rail

Ко мне как раз такие и попадают с пробегом за 150000. И по внешнему виду (ржа на теле форсунки) можно определить, что 2 штуки уже поменены где-то около первой сотни. Но самое интересное, что было один раз, я поменял еще раз две более свежие форсунки. В остальном все было в норме.

Как хорошо что все таки есть специалисты которые могут настроить и выставить форсунку.
А я занес свои 4 форсунки БОШ на проверку в единственном в городе месте (для проверки КР на стенде) и мне сказали все форсунки просто супер и при том что они были чистые помыли еще ультрозвуком. а впрыск как был 7-9мм\3 на ХХ так и остался и коррекция как плавала на них от +\-0,04 до +1,6 так и плавает.
Причем при заводке на ХХ может быть и 0,04 и 0,5 ровно и долго а стоит газануть до 4000 тыс и коррекция слетает и может быть и 0,5 и 1,6. но мотор работает ровно при этом

Надо на Украину ездить не отдыхать а чинить.

Ответ: Коррекция форсунок на common rail

В крым на море приезжайте отдыхать, а ремонтируйтесь дома, в белоруси тоже есть прекрасные спецы.

Ответ: Коррекция форсунок на common rail

Есть но до них 400 верст. не близко.

Ответ: Коррекция форсунок на common rail

А что вы все докопались до корекции? Корекция это только работа форсунки на холостом ходу. В основном корекция будет идеальной а при наборе оборотов будут стучать.

Ответ: Коррекция форсунок на common rail

Ваня о том и разговор, многие диагностики пропускают проблемные форсунки.
Обцепляются баночками и думают что поймали счастье. А из темы видно что многие показания сканера правильно трактовать не могут. Сколько постов и ни одного ответа из которого видно что человек понимает что делает.

А докопались потоиу что тема называется Коррекция форсунок на common rail

Ответ: Коррекция форсунок на common rail

Будте добры проясните свое видиние физики этого стука.

Ответ: Коррекция форсунок на common rail

Да, может быть коррекция и выше, и при этом форсунки тут будут ни при чем. Недавний пример. Рено Сценик, троит, черный дым. Заводится хорошо. На тесте коррекции показал -5 +5 +5 -5. Слив в обратку в норме. Скважность регулятора повышена (21%). Вывод — проблемы с компрессией. При подъеме головы — пробита прокладка между 2 и 3 цилиндром.
Я уже где-то тут писал. Коррекция топлива косвенно отражает работу форсунки.

А скважность какого регулятора повышена

Ответ: Коррекция форсунок на common rail

В Боше первого поколения их там целый один.

Ответ: Коррекция форсунок на common rail

Про свои нарабтки мало кто будет расказывать, а документации по регулировке форсунок пока несуществует, тоесть она есть пока только на заводе изготовителе.

Ответ: Коррекция форсунок на common rail

На стенде норма подачи новой форсунки на хх 4,7 куб при том что все форсунки будут с такой подачей корекцмя по всем цилиндрам будет 0.

А если на машине две 1 и 2 форсунки будут давать 6 куб а 3 и 4 по 7 кубиков что покажет диагностика, ненадо указывать отклонения ,подскажите где будет + корекция где — , а где будет 0
И какя корекция будет если все форсунки будут давать по 7 кубиков

Извините ошибка я о четырехцилиндровой машине спросил соответствено форсунки 3 и 4 я исправил.

А давайте подойдем к теме не с точки зрения стенда, а с точки зрения диагностики.

Вот, к примеру, имею я некий наработанный опыт. Опытным путем я установил, опять же к примеру, что за 30 секунд работы мотора на ХХ при давлении 300 бар в обратку натекает 4 кубика на форсунку. При этом коррекция топчется около нуля, дымности нет, стуков нет — мотор работает идеально.
Берем следующую машину. Та же ситуация, ни стуков, ни дымности, коррекция около нуля, но в обратку сливается 7 кубиков. По Вашей логике, я должен человеку приговорить комплект форсунок. Для клиента — без оснований, потому что изменений в работе мотора нет. Для мотора, цикловая подача форсунки осталась без изменений.
И что в итоге? В итоге ставится шайба меньшей толщины, лишний слив убирается, человек платит порядка 600 долларов и не видит изменений в работе мотора и в паровозной тяге. Круто, за такую диагностику и ремонт меня за яйца повесят.

Я еще понимаю, когда корекция в пределах нормы, но мотор при этом не правильно работает. Было и такое. Но когда мотор работает идеально — я лучше подожду когда там что-нить сломается и мне пофигу сколько там накапает в обратку.

Да, кстати, подумал тут за пивом, плюсы по коррекции могут быть, когда нарушена цикловая подача. Форсунки не доливают, мозг увеличивает подачу топлива. Может из-за мусора, может еще из-за чего. Было несколько случаев, когда из-за хренового топлива ложились все 4 форсунки. Цикловая подача была настолько низкой, что мотор не заводился. Если бы завелся — я думаю, увидел бы там плюсы по всем.

Ответ: Коррекция форсунок на common rail

Шайбами обратка не убирается, если убирать обратку шайбами то уйдут другие параметры, да и на обратку форсунки проверяются в основном когда машина незаводится или теряется давление под нагрузкой. Если машина полностью исправная никто форсунки делать не будет, да и не показатель 7 кубиков за 30 секунд чтоб снимать и регулировать форсунки.
У меня к вам вопрос что вы хотите в машине найти когда она идеально работает, зачем проверяете форсунки на слив если машина заводится и не теряет давление при нагрузке? Зачем вообще диагностируете исправную машину? мне мало верится что делаете это бесплатно.

Ответ: Коррекция форсунок на common rail

Это я написал к примеру. Если мотор работает идеально, то он ко мне и не приезжает. Цифры тоже из головы.
А вот с другой стороны, если машина приезжает с другой проблемой, то иногда беру ее как подопытную кошку. Проверить, например, слив из хороших форсунок, или еще чего, чего в книгах не пишуть.

Ответ: Коррекция форсунок на common rail

А давайте подойдем к теме не с точки зрения стенда, а с точки зрения диагностики.

Вот, к примеру, имею я некий наработанный опыт. Опытным путем я установил, опять же к примеру, что за 30 секунд работы мотора на ХХ при давлении 300 бар в обратку натекает 4 кубика на форсунку. При этом коррекция топчется около нуля, дымности нет, стуков нет — мотор работает идеально.
Берем следующую машину. Та же ситуация, ни стуков, ни дымности, коррекция около нуля, но в обратку сливается 7 кубиков.
По Вашей логике, я должен человеку приговорить комплект форсунок. Для клиента — без оснований, потому что изменений в работе мотора нет. Для мотора, цикловая подача форсунки осталась без изменений.
И что в итоге? В итоге ставится шайба меньшей толщины, лишний слив убирается, человек платит порядка 600 долларов и не видит изменений в работе мотора и в паровозной тяге. Круто, за такую диагностику и ремонт меня за яйца повесят.

Я еще понимаю, когда корекция в пределах нормы, но мотор при этом не правильно работает. Было и такое. Но когда мотор работает идеально — я лучше подожду когда там что-нить сломается и мне пофигу сколько там накапает в обратку.

Да, кстати, подумал тут за пивом, плюсы по коррекции могут быть, когда нарушена цикловая подача. Форсунки не доливают, мозг увеличивает подачу топлива. Может из-за мусора, может еще из-за чего. Было несколько случаев, когда из-за хренового топлива ложились все 4 форсунки. Цикловая подача была настолько низкой, что мотор не заводился. Если бы завелся — я думаю, увидел бы там плюсы по всем.

Я уже писал что как только человек обвешивается баночками значит ховайся CR.
Это я писал на одном из форумов о баночной диагностике Думаю для пользы дела пойдет.
Дело в том что метод которым вы пользуетесь позволяет увидеть только дохлые форсунки. Обясню на пальцах.
Бош, Денцо Делфи, проводят динамический тест обратки на стенде на давлении от 1000 до 1350, ато и до 1600бар. При этом тесте есть норма на подачи и норма обратки. И все.
Вы проводите тест обратки на давлении хх это 250- 300бар. И если она покажет что сдохла на этом давлении, то на стенде это будет видно еще за месяц до того как она сдохнет.
Обясняю как это выглядит на машине. Пример машина заводится работает но на продолжительном наборе глохнет. При проверке баночками особых проблем с обратками вы не увидите, но если поставите форсунки на стенд то там будет видно что на давлении ХХ обратка будет либо норма либо чуть завышена, а вот на максимальном давлении 1350бар после разогрева форсунка может давать обратку в 3-4 раза выше, и вы это на своих баночках не увидите, а такое часто бывает при износе распылителя, или мультика.
Поэтому и пытаются на баночках, както проверять форсунки прогазовывая машину на месте чтоб создать высокое давление в магистрали.

Юрик_Юрик если вы так не любите деньги меняйте шайбочки бесплатно и будет вам респект от клиентов.

Если вам нетрудно будет прочитать что написано выше то вы поймете что корекция не всегда показывает неисправные форсунки.

Подумали вы правильно, но вывод ошибочный. Плюсовой как и минусовой корекции по всем горшкам неможет быть никогда. Прблема эта видна в другом месте. Поэтому берусь утверждать что вы пропускаете дохлые форсунки. А спасает вас то, что за экологию в Белорусии не трахают, а застучавшие движки по вашей вине на вас не вешают.

Источник www.carhelp.info

Комментировать
0
125 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector