No Image

Как промыть форсунки на рено меган 2

0
107 просмотров
15 мая 2019

Цены 700. 3000 руб.

Сроки 1. 3 дней

Чистка форсунок Меган 2 – сервисная процедура, от качества и своевременности которой зависит межремонтный ресурс работы топливной аппаратуры. Как узнать, что вашему автомобилю необходима промывка форсунок Рено Меган 2? Об этом свидетельствуют следующие признаки:

    не удается запустить двигатель с первого раза, работа ДВС неустойчивая;

без объяснимых причин увеличился расход топлива;

при нажатии педали газа ощущается ее «провал»;

рывки при трогании с места, вялый и неравномерный разгон,

снижение мощности двигателя;

  • повышение дымности выхлопных газов.
  • Почему многие владельцы авто скептически относятся к чистке форсунок Меган 2 или другого автомобиля? Однажды самостоятельно попробовав изменить ситуацию и не добившись желаемого эффекта, владелец пришел к выводу, что промывка форсунок Рено Меган 2 – бесполезное занятие. На самом деле подобные процедуры позволяют значительно улучшить производительность топливной аппаратуры и ДВС. Для максимальной эффективности промывочных операций необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр «BOSCH» в Москве.

    Дело в том, что для получения ощутимого результата необходимо выполнять чистку форсунок Меган 2 с применением специальных составов, строгим соблюдением технологии и рекомендуемых режимов. Это невозможно выполнить в условиях гаража владельца. Кроме того, проверить полученный результат в нашем центре позволяет высокоточная диагностическая аппаратура, поставляемая производителями своим официальным представителям.

    Наиболее эффективным наши мастера считают промывку форсунок Рено Меган 2 ультразвуковым способом. Для этого необходимо:

      снять форсунки с автомобиля, осмотреть их и установить на стенд;

    проверить производительность и распыл;

    используя специальный состав, промыть форсунки в щадящем режиме;

    выполнить промежуточную проверку распыла и производительности;

    при необходимости повторить процедуру чистки форсунок Меган 2, после чего выполнить финишную проверку на стенде;

    установить новые уплотнительные кольца и фильтры;

  • установить форсунки на автомобиль.
  • Источник probosch.ru

    Мегамаг

    Группа: Активный пользователь
    Сообщений: 4100
    Регистрация: 26.9.2010
    Из: Млечный путь, 3я планета от центральной звезды,Санкт-Петербург, Юго-Запад
    Пользователь №: 21019

    что за бред?) Форсунки и дым из трубы?? Дым это сгоревшее масло, которое попало через маслосьёмные или каким-либо иначе способом. Форсунки чистят если якобы они засрались/закоптились со стороны цилиндра, но это вряд ли. Там такой малюсенький размер, что там пачкаться нечему. Вообще промывка форсунок это ненужная услуга, которая не знаю, кому реально вообще была нужна.

    Есть байка что со временем форсунки начинают ссать, потому что износился канал по которому течёт топливо.. но это тоже бред имхо, это получается что та мне бензин течёт, а абразив. Вы в своём доме трубы почему меняете? из-за того что они истончились пока по ним вода тёрлась?))) или потому что они обржавели ?)

    БЫЛО Renault Megane 97,1.6 K7MC720, 75 л.с. хэтч-сапсан

    СТАЛО: Renault Megane 97,1.6 K7MC702, 90 л.с.

    Источник megane-club.ru

    Пока удалось выяснить следующие предпосылки для выполнения чистки (на АвтоРу), требующие уточнения:

    1. При компьтерной диагностике можно четко сказать про загрязнёность форсунок. Нужно только взглянуть на коэфициент корекции от лямбды и узнать насколько он далеко от номинального значения.

    2. "Троение", падение мощности и ощущения, что "держат за хвост"..

    Извиняюсь, что вклиниваюсь, но сам некоторое время занимаюсь диагностикой и ремонтом отечественных инжекторных двигателей (для Рено нет оборудования, но надеюсь скоро будет)
    Своим клиентам рекомендую чистить форсунки раз в год или раз в 30000 км. Чистка обязательно со снятием! (без снятия не делаю, т.к. вся шняга после чистки обязательно дойдет до катализатора, что не приветствуется). Также в процессе профилактики обязательно снимаю и мою узел дроссельной заслонки, проверяю и регулирую клапана (на 8-клапанных движках), при необходимости обновляю прошивку ЭБУ.

    Загрязненность форсунки(ок) косвенно можно определить по длительности впрыска (при загрязнении увеличивается) и, как следствие, увеличению расхода и снижению динамики. Также обязательна проверка давления топлива в рампе. и т.д.

    Пока удалось выяснить следующие предпосылки для выполнения чистки (на АвтоРу), требующие уточнения:

    1. При компьтерной диагностике можно четко сказать про загрязнёность форсунок. Нужно только взглянуть на коэфициент корекции от лямбды и узнать насколько он далеко от номинального значения.Тема (http://wwwboards.auto.ru/renault/531842.html)

    Не факт. При плохом зажигании, например, (МЗ, провода, свечи) ЭБУ тоже будет корректировать смесь. вообще мозг машины постоянно хочет привести смесь к идеальной (14,7 воздуха : 1 топлива) в случае наличия обратной связи по лямбда-зонду. И получается что, если в выхлопе выше нормы присутствует кислород (определяется опять же ДК) значит смесь бедная — ЭБУ корректирует время впрыска в большую сторону. и, соответственно наоборот

    Чем производится очистка?

    Загрязненность форсунки(ок) косвенно можно определить по длительности впрыска (при загрязнении увеличивается)
    Вроде как длительностью открытия форсунок управляют мозги

    Чистка происходит в ультразвуковой ванне при помощи спец.жидкости для очистки форсунок бензиновых двигателей Wynns

    2. По этому-то и увеличивается время впрыска. т.к. ЭБУ, снимая показания с ДК определяет бедную смесь. (форсунки забиты — топлива мало)

    Вроде как длительностью открытия форсунок управляют мозги

    Форсунка есть пипка с маленькой дырочкой. Топливо через эту дырочку начинает просачиваться при определённом давлении. При загрязнении дырочка становится меньше, и давление требуется большее. Соответственно впрыск начинается позже, и длится дольше т.к. кол-во топлива регулируемое мозгами то-же а впрыскивается медленней.

    Вобщем в голове накопал такую мысль. Если опозорился — сразу скажите.

    Бывает, что в запущенных случаях форсунка не пробивается даже после нескольких сеансов ультразвуковой чистки, приходится менять. Хотя на стенде видно, что она работает, но расход не такой как у других.

    Т.е. физически форсунки ломаются очень-очень редко. Чаще всего просто банальная загрязненность

    Почему, бывает. Зависит от многих факторов. т.к. качество бензина, своевременная замена топливного фильтра. В основном, конечно, от качества бензина. если он хоть немного бодяжный — обязательно в рампе и соответственно в форсунках будет образовываться ржавчина.

    Сугубо ИМХО: если бы помыл, все равно почувствовал бы разницу. т.к. ездовые качества по мере загрязнения ухудшаются медленно и незаметно, а после чистки улучшаются довольно заметно. (чисто из опыта)

    . Только давление в топливной рампе при одних и техже оборотах постоянно, повышается пропорционально оборотам.

    :acute:, :rtfm:
    http://images-0.moifoto.ru/foto/middle/1227216mcj.jpg (http://umbr.Moifoto.ru/64201/f1227216/)

    Читаем техноты. Нулевое разряжение — мотор не заведен. С увеличением оборотов — увеличивается разряжение во впускном коллекторе.

    Только давление в топливной рампе при одних и техже оборотах постоянно, повышается пропорционально оборотам.

    Разве это не тоже самое? :wink3:

    Увеличивается разряжение — регулятор, который напрямую соединен с впускным коллектором воздушным шлаником, больше открывает клапан подачи топлива в рампу -увеличивается давление. поправь если не прав!

    Просто, когда манометр подключен к топливной рампе можно наблюдать увеличение давление при увеличении оборотов (просишь клиента "погазовать").

    Еще добавлю: новый бензонасос (по крайней мере в тазах, Лагуну еще не ломал) выдает ни много, ни мало 5-6 очков. Это проверяется простым пережатием обратки на хх (регулятору некуда скидывать лишнее топливо — давление в рампе выростает до максимально возможного, на которое способен бензонасос.

    Ну посуди сам .
    . Но, при резком открытии дроссельной заслонки . соотв. в этот момент необходимое кол-во воздуха не успевает поступать в коллектор.

    Когда ты открываешь дроссель воздух устремляется во впускной коллектор. Как может воздух не успевать поступать в коллектор. по пути от дроссельной заслонки до коллектора ничего нет. Вернее даже узел дроссельной заслонки прикручен напрямую к коллектору. Разряжение же происходит из-за разницы давлений во впускном коллекторе и топливной рампе.
    По моему так.

    при резком открытии дроссельной заслонки разряжение не увеличивается, а уменьшается (судя по вакуумметру). т.е. смесь резко обедняется. Для выравнивания смеси поднимается давление в топливной рампе (вакуумным регулятором) и увеличивается время открытия форсунок (контроллером). Иначе смесь бы не воспламенилась — топлива в ней мало.

    Контроллер же не дурак, он видит какое количество воздуха попадает во впускной коллектор (измерения с ДМРВ) и на какой угол открыта дроссельная заслонка (ДПДЗ). отсюда и изменение времени впрыска и угла опережения зажигания

    Вся теория по тазам. (еще не знаю есть ли ДПДЗ и ДМРВ на Лагунах. не разбирался)

    seversti ты сам видел увиличение давления топлива в системе при возрастании оборотов или это все в теории?

    я уже говорил, что на манометре, подключенном к топливной рампе отчетливо видно увеличение давление при резком открытии дросселя.

    Это не теория, я сам видел.

    В спорах рождается истина. не помню кто сказал.

    Давлением топлива можно регулировать кол-во впрыскиваемого топлива за одну еденицу времени. По качеству распыла согласен.
    При превышении рабочего давления топлива происходит соотв. увеличение расхода топлива.
    На рено ДМРВ нет, вместо него стоит датчик абсолютного давления во вп. коллекторе.
    seversti ты сам видел увиличение давления топлива в системе при возрастании оборотов или это все в теории?

    Что-то мне подсказыват что регулировать подачу топлива путём изменения давления,-как-то не правильно и не надёжно.Даже наверное не столько не надёжно сколько не точно. Куда более правильным и точным способом дозирования подачи топлива является время открытия форсунки, котрое можно регулировать до милисекунд. Согласитесь эл.ток Чечёт быстрее чем жидкость.А посему управлять форсункой электрическим током намного эффективнее чем гидронасосом.
    А алгоритм этой прцедуры таков:
    Мозги получают информацию об увеличении времени впрыска.
    Соответственно увеличение времени впрыска Ведёт к увеличению расхода жидкости в трубопроводе(рампе).
    Для то что-бы поддержать небходимое количество жидкости в трубопроводе мозги дают команду на увеличение производительности насоса или закрытие обратки что приводит к увеличению давления в трубопроводе. Мне кажется как-то так.:wacko2::wacko2::wacko2:

    Что-то мне подсказыват что регулировать подачу топлива путём изменения давления,-как-то не правильно и не надёжно.Даже наверное не столько не надёжно сколько не точно. Куда более правильным и точным способом дозирования подачи топлива является время открытия форсунки, котрое можно регулировать до милисекунд. Согласитесь эл.ток Чечёт быстрее чем жидкость.А посему управлять форсункой электрическим током намного эффективнее чем гидронасосом.
    А алгоритм этой прцедуры таков:
    Мозги получают информацию об увеличении времени впрыска.
    Соответственно увеличение времени впрыска Ведёт к увеличению расхода жидкости в трубопроводе(рампе).
    Мне кажется как-то так.:wacko2::wacko2::wacko2:

    Все верно, я имел ввиду, что при увеличении давления в топливной рейке за одну и ту же единицу времени впрыснется большее кол-во топлива.

    Для то что-бы поддержать небходимое количество жидкости в трубопроводе мозги дают команду на увеличение производительности насоса или закрытие обратки что приводит к увеличению давления в трубопроводе
    Мозги насосом не управляют (реле бензонасоса не в счет), а давление корректирует вакуумный регулятор

    я имел в виду, что давление увеличивается при резком открытии дроссельной заслонки. а в остальном давление держится 2,5 очка

    Когда авто глушится давление вроде как держится на тойже отметке и медленно падает. если быстро, можно говорить о неисправности регулятора (обычно помогает при заведенном несколько раз резко пережать обратку). или о подсосе воздуха во впускной коллектор.

    я имел в виду, что давление увеличивается при резком открытии дроссельной заслонки. а в остальном давление держится 2,5 очка.

    Дабы не спорить, при возможности проведу опыт по изменению давления при резком нажатии на газ.

    Когда авто глушится давление вроде как держится на тойже отметке и медленно падает. если быстро, можно говорить о неисправности регулятора (обычно помогает при заведенном несколько раз резко пережать обратку). или о подсосе воздуха во впускной коллектор.

    Тут согласен.
    Пы. сы Про мой пост выше: имелось ввиду если мотор сам глохнет, то давление поднимается

    имелось ввиду если мотор сам глохнет, то давление поднимается

    Тут и я согласен. бензонасос продолжает работать.

    У меня ощущение что наш спор нас поссорит. давай друзьями будем?:wink3:

    Тут и я согласен. бензонасос продолжает работать.

    Ссориться ни к чему, лучше :drinks:
    Пы. Сы Когда двигатель сам глохнет, мозги отключают реле бензонасоса (видят остановку мотора по датчику к.в.) Предусмотрено для предотвращения загорания авто в случае аварии и разрыва топливопроводов. Также в случае сильного удара насос тоже отключается. Для его включения есть спецкнопка под капотом

    Кстати, коллега, сколько у вас стоит промывка стандартного движка — 4 цилиндра, 2 литра?

    Кстати, у меня можно и без снятия помыть. аппарат и так и так моет.

    А вы как полагается, при снятии форсунок меняете каждый раз уплотнительные кольца?

    Каждый раз не меняю. только при видимом повреждении колец.
    А так смазываю маслицем при установке форсунок в рампу.

    Был у наших бойцов по ремонту системы впрыска Common Rail (www.crs.by). На любой вопрос терпиливо всё объясняли и показывали. Было приятно с ними пообщаться. В конце сказали, что в диз. топливо желательно добавлять масло от 2-х тактного двигателя, где-то на 5-6 бак (маркировка на бутылке должна быть "2Т"). И заливать Ликви Моли присадку разработанную спецально для Common Rail двигателей. Сказали, что эта присадка как профилактика от загрязнений форсунок.

    А что еще можно использовать для очистки форсунок дизеля. НЕ давно держал в руках баллон HI GER для дизеля добавить в топливный бак перед заправкой типа и форсунки промоют и ваще хорошая штука но можно ли ее лить в нашу систему? Кто знает подскажите что можно использовать и надо ли?

    А что еще можно использовать для очистки форсунок дизеля. НЕ давно держал в руках баллон HI GER для дизеля добавить в топливный бак перед заправкой типа и форсунки промоют и ваще хорошая штука но можно ли ее лить в нашу систему? Кто знает подскажите что можно использовать и надо ли?сегодня промывал форсунки на своем тракторе, использовал ЛиквиМоли, но не ту которую в бак, а ту, что для аппаратов Jet-Clean. на банке было написанно, что возможна промывка без Jet-Clean подключением банки в топливную систему 🙂 что я и сделал — 2 прозрачные трубки купленные в хозяйственном, снял топливную трубку от фильтра к насосу и трубку обратки от форсунок в бак, вместо них вставил купленные трубки, а другие концы трубок в банку с промывкой. запустил мотор, погазовал минут наверное 15 пока промывка в банке не кончилась и по трубкам не пошел воздух, ну а потом подкючил все как было. по поводу эффекта — еще не понял был он или нет (мыл потому, что завалил тест на дымность и мне посоветовали промыть форсунки)

    P.S. на самой промывке мотор работал жестко по звуку, но вибраций при прогазовке было куда меньше, чем на топливе
    P.P.S. обратку перенаправлять в банку обязательно, а то ТНВД в момент переправит все содержание банки в бак 🙂 в топливной круговорот нехилый 🙂

    сегодня промывал форсунки на своем тракторе, использовал ЛиквиМоли, но не ту которую в бак, а ту, что для аппаратов Jet-Clean. на банке было написанно, что возможна промывка без Jet-Clean подключением банки в топливную систему 🙂 что я и сделал — 2 прозрачные трубки купленные в хозяйственном, снял топливную трубку от фильтра к насосу и трубку обратки от форсунок в бак, вместо них вставил купленные трубки, а другие концы трубок в банку с промывкой. запустил мотор, погазовал минут наверное 15 пока промывка в банке не кончилась и по трубкам не пошел воздух, ну а потом подкючил все как было. по поводу эффекта — еще не понял был он или нет (мыл потому, что завалил тест на дымность и мне посоветовали промыть форсунки)

    P.S. на самой промывке мотор работал жестко по звуку, но вибраций при прогазовке было куда меньше, чем на топливе
    P.P.S. обратку перенаправлять в банку обязательно, а то ТНВД в момент переправит все содержание банки в бак 🙂 в топливной круговорот нехилый 🙂

    Купил такую же баночку, хочу промыть форсунки! Шланг от фильтра к тнвд найду, а вот шланг обратки догадываюсь какой, но боюсь перепутать! Может подскажите какие трубки точно в банку совать? И какого диаметра трубки покупали в хозяйственном? )
    http://autoby.biz/i/f2/ii-1.jpg

    Купил такую же баночку, хочу промыть форсунки! Шланг от фильтра к тнвд найду, а вот шланг обратки догадываюсь какой, но боюсь перепутать! Может подскажите какие трубки точно в банку совать? И какого диаметра трубки покупали в хозяйственном? )

    Тыкните стрелочкой! :)ответил в личку, трубки по 8мм, брал в отделе для какой-то садово-огородной херни. прозрачные.

    ответил в личку, трубки по 8мм, брал в отделе для какой-то садово-огородной херни. прозрачные.

    Очень признателен, спасибо!

    На бензе самому реально промыть? Насос с фильтром в баке и умных мыслей как это замутить не много. Пока рассматриваю вариант со съемом форсунок. Но если можно как то без съема, я бы заморочился.

    Чистил в прошлом году без снятия,хватило на год при нашем качестве топлива.Вчера снял рампу в сборе с форсунками,сегодня пойду мыть на ультразвуке.

    Добавлено через 15 минут 55 секунд
    Про максимальное давление согласен.
    Далее, при постянных оборотах (неважно хх или нагрузка) давление поддерживается в р-не 3,0 атм.
    Но, при резком открытии дроссельной заслонки происходит резкое увеличение разряжения во впускном коллекторе (свыше 0,5 атм), соотв. в этот момент необходимое кол-во воздуха не успевает поступать в коллектор, поэтому, чтобы не обогатить смесь вакуумный регулятор уменьшает рабочее давление в топл. рейке до 2,5 атм.
    На х.х. разряжение примерно 0,35 .

    Доброго времени суток.Извиняюсь,что не по теме.Дим,ты когда снимал впускной коллектор на Лагуне,не обращал внимание на загрязненность впуска,куда вставляется рампа с форсунками?Посмотри плз.в разделе двигатель тему:Как почистить впускной коллектор? Очень нужен совет спеца.

    Обзвонил основные конторы по тестирования и чистке форсунок. Они все чистят ультразвуком, несмотря на то, что в техноте сказано, что запрещено так делать. На это замечание по телефону мне ответили — "Ну тогда вам не к нам. Мы не знаем как по другому их можно почистить". Вот и думай — нести им чистить или сразу за новым распылителем.

    Может кто подскажет номер распылителя на форсунку для F9Q? Нигде не могу найти его номер отдельно. Цены глянуть на них. Может чистить и не выгодно вообще?

    я буду мыть лавром как и обычно

    Опиши, пожалуйста, технологию

    самое простое:
    отключаем штатный бензонасос, берем другой, окунаем его в емкость с лавром, патрубок вставлем в топлвную рампу. заводим.

    сложнее:
    снимаем штатный БН (попутно его чистим). окунаем его в лавр. заводим.

    самое простое:
    отключаем штатный бензонасос, берем другой, окунаем его в емкость с лавром, патрубок вставлем в топлвную рампу. заводим.

    сложнее:
    снимаем штатный БН (попутно его чистим). окунаем его в лавр. заводим.

    Тогда у меня такой вопрос-предложение:
    Взять обычный моторчик бензонасоса с жигулей, подключить его к лагуновской топливной магистрали, опустить его в сосуд с лавром(высокий узкий цилиндр, чтобы туда залез моторчик и жидкость создавала высокий «столб»). Соответственно, запитать моторчик, завести машину и дать поработать.

    Предложение выше, теперь вопросы:
    1) Можно ли соединить обычный моторчик с лагуновским шлангом, т.е. одинаковые ли штуцеры на насосах? На сколько можно вытянуть шланг из под сиденья?
    2) Какой объем лавра необходимо прогнать через форсунки?
    3) Какой сигнал приходит на фишку бензонасоса? «+» и «-» в момент падения давления в рампе? Или что-то похитрее? Датчик уровня топлива не интересен.
    4) Если пункт 1. не прокатит, можно ли подключить бензонасос напрямую к рампе при помощи обычного шланга? Т.е. сосуд с лавром будет находиться в подкапотном пространстве. А запитать его от какого-нибудь потребителя 12В, ну или непосредственно от фишки бензонасоса, все равно надо будет лезть и отключать ее
    5) Есть ли обратка на Лагуне? Если да, то куда она ведет?

    ЗЫ Сам такими вещами никогда не занимался, и не знаю того, кто бы это делал, т.е. это все теория

    Я мыл два раза, как раз ликви моли 750 мотор.
    Порядок действий:
    1. Покупаем банку чудо жижи и литр водички питьевой (можно просто раздобыть чистую пластиковую тару объемом 1 литр), шланг (можно не бензостойкий, диаметр не знаю, т. к. шланг нашелся в гараже)
    2. Прорезаем небольшое отверстие возле горлышка и положил бутылку в сторону, пускай остатки стекают.
    3. Освождаем от пластика мотор и грушу.
    4. Снимаем шланг обратки (возле груши черного цвета с красной фиксирующей скобой(нажимаем на скобу отверткой и стягиваем шланг)) и подачи топлива(снимаем с насоса).
    5. Наливаем в заранее подготовленную бутылку очиститель (нюхать, пробывать "на язык","на глаз" и т.д. крайне не рекомендуется); в прорезанное отверстие засовываем шланг обратной подачи; через горлышко опускаем шланг прямой подачи.
    6. Запускаем двигатель (можно "погазовать" пару тройку раз) и следим за двумя вещами:
    7.1. чтобы шланг прямой подачи был постоянно погружен в жидкость.
    7.2. чтобы жидкость не закончилась.

    После проведения впервые данной операции коррекция по проблемной форсунке уменьшилась на единицу (изначально форсунка переливала, показатель был, вроде, -2,6), мотор стал работать потише, но заглючил регулятор давления топлива (правда к вечеру глюк пропал, но через месяц опять проявился).

    После второй прмывки зацокала на холодную форсунка, хотя может так она и работала раньше, регулятор не устоял под постукиванием отверткой и пока не глючит, по поводу коррекции не подскажу — на клип еще не попал.

    Источник www.lagunaclub.ru

    Комментировать
    0
    107 просмотров
    Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

    Это интересно
    Adblock detector