No Image

Как правильно распыляют форсунки

СОДЕРЖАНИЕ
0
108 просмотров
15 мая 2019

Вопрос как проверить форсунки, может периодически возникать как у владельцев инжекторных автомобилей, так и машин с дизельным двигателем. Для диагностики форсунок специалисты используют различные методы и инструменты. В большинстве случаев, простейшая проверка форсунок выполнима своими руками. Как проверить работу форсунок, что для этого нужно сделать, и какие инструменты вам понадобятся далее вы и узнаете.

Признаки поломки форсунок

Задача форсунки — подача топлива в камеру сгорания. Поэтому основная неисправность, которая может с ней возникнуть — засорение или полный выход ее из строя. К признакам неисправной работы форсунок относятся следующие факторы:

  • неустойчивая работа двигателя на холостом ходу;
  • значительный рост потребления топлива;
  • проблемы с запуском двигателя, особенно “на холодную”;
  • в некоторых случаях может появиться значительное количество черного дыма из выхлопной трубы (в случае, если в камеру сгорания попадает много топлива через протекающую форсунку), а иногда так же сопровождается и периодическими звонкими хлопками из глушителя;
  • потеря динамических качеств автомобиля, выражающаяся в том, что машина плохо разгоняется, ей не хватает мощности, чувствуются рывки во время езды даже по ровной поверхности, в том числе при сбросе газа и при изменении значения нагрузки на двигатель.

Эти признаки конечно могут указывать и на другие проблемы силового агрегата автомобиля, однако все же при их возникновении советуем вам проверить форсунки и при необходимости отремонтировать или заменить их.

Причины неисправности инжекторных форсунок

Современные топливные форсунки в бензиновых двигателях бывают двух типов — электромагнитные и механические. Первая представляет собой электромагнитный клапан, который управляется системой ЭБУ автомобиля. При подаче соответствующих сигналов клапан открывается на определенный угол, регулируя количество подаваемого топлива в цилиндр. Вторая лишь подает топливо в канал. В ее конструкции имеется игла со ступенькой. Когда давления достаточно, топливо преодолевает сопротивление пружины, и игла поднимается. Соответственно, распылитель открывается и топливо подается в камеру. В настоящее время широкую популярность приобрели электромагнитные форсунки, как более технологичные. Поэтому далее будем рассматривать проверку и чистку на их примере.

Неисправностей электромагнитной форсунки может быть всего несколько:

  • отсутствие сигнала от ЭБУ;
  • неисправность или полный выход из строя обмотки;
  • засорение выпускного отверстия форсунки.

Как показывает практика, именно последний вариант является наиболее частой причиной полного или частичного выхода форсунки из строя.

Как проверить топливные форсунки на инжекторном двигателе

Существует несколько методов того, как проверить работоспособность форсунки. Перечислим их по порядку с подробным указанием алгоритма действий.

Проверка с помощью замера сопротивления

Проверить форсунки, не снимая их можно с помощью мультиметра. Для начала уточните, какие форсунки установлены на вашем автомобиле — высокого или низкого импеданса (электрического сопротивления). Эти данные будут необходимы для выполнения точной диагностики. Для того, чтобы проверить форсунки тестером, не снимая их с двигателя, необходимо придерживаться такого плана:

Замер сопротивления обмотки форсунки

  • снять высоковольтные провода с форсунок;
  • установить мультиметр в режим замера сопротивления изоляции (омметра) в пределах от 0 до 200 Ом (в зависимости от технических параметров прибора верхний предел может отличаться, главное, чтобы омметр мог показывать значение сопротивления в несколько десятков Ом);
  • выключите зажигание и снимите “минусовую” клемму с аккумулятора;
  • отключите электрический разъем на диагностируемой форсунке (как правило, для этого отщелкивают крепежный зажим, расположенный на корпусе колодки);
  • подсоедините измерительные щупы тестера к выводам форсунки и произведите замеры.

Форсунки высокого импеданса имеют сопротивления изоляции в пределах 11. 17 Ом, а низкого — 2. 5 Ом.

Если значение измеренного сопротивления изоляции значительно отличается от указанного, это говорит о том, что форсунка неисправна. Соответственно, форсунку необходимо демонтировать и выполнить детальную диагностику.

Важно знать, что напряжение на форсунки от ЭБУ подается в импульсном, а не постоянном виде. Поэтому проводить замер сопротивления рекомендуется не только с помощью омметра, но и осциллографа, так можно увидеть какие пиковые значения принимает сопротивление и напряжение. А тестер показывает усредненное значение.

Как проверить питание на форсунках

Проверка подачи питания на топливную рампу ВАЗ 2110-2112

Проверку наличия питания на рампу рассмотрим на примере автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112, как одних из самых популярных. Но сначала напомним, что в колодке с контактами четыре из них подают питание на форсунки, а один (розовый провод с черной полоской) является общей “массой”. Действовать же нужно по следующему алгоритму:

  • отсоединить фишку питания;
  • на мультиметре выставить верхний предел измеряемого сопротивления в районе 200 Ом (это значение зависит от конкретной модели тестера);
  • замерять попарно каждый из четырех контактов от форсунок с общим разъемом.

Значение сопротивления должно находиться в пределах 11,5. 15,5 Ом. Помните, что так вы замерите лишь подачу питания на рампе к каждой форсунке.

Можно проверить форсунку просто на вибрации. При работающем двигателе исправная форсунка должна немного вибрировать. Если дрожание нет — значит, она вышла из строя.

Проверка подачи питания от электрической цепи автомобиля проводится достаточно просто, вам всего лишь нужно:

  • поочередно от каждой форсунки необходимо отсоединить колодку питающих проводов;
  • после этого двумя кусками проводов подключить форсунку напрямую к аккумулятору;
  • включить зажигание.

В случае, если форсунка начнет распылять топливо, значит проблемы необходимо искать в проводке.

Как проверить пусковую форсунку

Для начала скажем пару слов про моноинжектор. На сегодняшний день таких агрегатов встречается все меньше, поскольку система является устаревшей. Ее суть заключается в установке лишь одной форсунки — перед дроссельной заслонкой. Их можно встретить на старых моделях иномарок VW, Audi, Skoda, Seat и прочих.

Опишем алгоритм проверки сопротивления форсунки на моноинжекторе:

  • проверить попарно контакты с форсунок и сравнить их с данными из мануала (как правило, эти значения должны находиться в пределах 1,2. 1,6 Ом);
  • при проверке контакта 1 и 4 необходимо удостовериться в том, что ДТВВ (датчик температуры всасываемого воздуха) работает правильно, для этого также воспользуйтесь данными по сопротивлению из мануала;
  • если значение сопротивления выходят за пределы допустимых, необходимо диагностировать форсунку более детально.

Зачастую в старых моноинжекторных двигателях, кроме клапанной форсунки еще используется и так называемая пусковая форсунка, задача которой состоит в том, чтобы при запуске двигателя, особенно в холодную погоду и высоких оборотах двигателя, давать дополнительное количество горючего с тем, чтобы облегчить его пуск. Время ее работы определяется автоматически с помощью ЭБУ (в частности, теплового реле), но как правило, составляет всего несколько секунд, после чего отключается, поскольку двигатель запускается, и в ее дальнейшем использовании нет необходимости.

Ее работа полностью аналогична работе форсунок в инжекторе. В процессе эксплуатации она также частично или полностью может выйти из строя. Явным признаком таких проблем является тот факт, что холодный двигатель запускается и сразу же глохнет. Проверка пусковой форсунки производится по следующему алгоритму:

  • подобрать какую-нибудь небольшую мерную емкость (наподобие стакана);
  • снять форсунку с двигателя и установить ее в упомянутую емкость;
  • один контакт форсунки подключают напрямую к аккумуляторной батарее автомобиля, а другой — к его “массе”;
  • к “плюсу” аккумулятора также подсоединяют реле топливного насоса, тем самым вводя его в работу.

Во время работы и проверки насоса форсунки необходимо обращать на угол распыления топлива, а также количество перекачанного объема бензина. Справочные данные вы найдете в справочной информации к той форсунке, которая установлена в вашем автомобиле. В качестве ориентировочного примера можно привести данные о системе K-Jetronic. В данном случае угол распыла составляет 80°, а объем — от 70 до 100 кубических сантиметров топлива в минуту. Естественно, что в других системах эти показатели будут другими.

После того, как вы проверите работу моно форсунки, отсоедините ее и вытрите насухо. В нормальном рабочем состоянии ее корпус является герметичным. А это означает, что из него не должно подтекать топливо. Подождите некоторое время и удостоверьтесь в этом (для этого достаточно 1. 2 минут).

Проверка форсунки на слух

Опытные автомобилисты способны проверить состояние и работоспособность форсунок, не снимая их с двигателя, в частности, на слух. Для этого используют обычную прямоугольную дощечку или лучше стетоскоп.

Один ее край плотно приложите к проверяемой форсунке, а другой край — к уху. Если форсунка находится в нормальном рабочем состоянии, то вы не услышите от нее никаких посторонних звуков или вибраций, только равномерные щелчки. А вот если не щелкает или звуки не равномерные, а также присутствуют другие вибрации и стуки, это означает, что исследуемая форсунка засорилась. И чем сильнее стуки и шумы — тем степень засора больше.

В целом же можно слушать форсунки и без упомянутой дощечки. Однако для этого необходим соответствующий опыт. Дело в том, что при неисправном узле из блока цилиндров будет доносится приглушенный высокочастотный звук, похожий на писк или свист. Если вы услышали его при работающем двигателе — рекомендуем вам более детально проверить работу форсунки на стенде или рампе.

Проверка форсунки на рампе

Еще один метод проверки форсунок — при снятой топливной рампе (снимается вместе с форсунками, поэтому этот метод можно отнести к такому, который подразумевает снятие форсунок). Для этого рампу снимают вместе с форсунками, а под них устанавливают стаканчики или другие емкости, куда будет попадать топливо. При этом желательно снять “минусовую” клемму от аккумулятора, а жгуты питающих проводов отсоединить. Перед включением схему следует восстановить.

После этого соедините две топливные трубки, а ключом зажмите держащие их штуцеры. Далее необходимо 10. 15 секунд покрутить стартер (но не дольше, поскольку это вредно для него). При этом важно заметить форму “факела”, под которым подается топливо, а также количество бензина в стаканах. При исправных форсунках количество бензина в них должно быть одинаково. Если это не так, то для дальнейшей подробной диагностики ее необходимо снять и проверить на стенде.

Также будет полезно заметить, не подтекает ли бензин из форсунки при заглушенном двигателе. Если это так, то имеет смысл проверить целостность корпуса форсунки, а также степень ее закрытия.

Проверка баланса форсунок

Проверка баланса форсунок

Рассмотрим проверку баланса форсунок на примере автомобилей ВАЗ. Действия выполняются в следующей последовательности:

  • отключить бензонасос и завести машину с тем, чтобы убрать избыточное давление топлива в системе (машина должна проработать несколько секунд и заглохнуть);
  • подключить манометр к топливной системе;
  • подключить обратно бензонасос в систему;
  • подключить компьютер с соответствующим программным обеспечением и кабель для снятия и диагностики показаний к компьютеру автомобиля.

Дальнейшие действия проводятся в программном обеспечении, с помощью которого включается и отключается бензонасос, а также форсунки. Алгоритм действия для каждой из них такой:

  • включить зажигание;
  • проверяем показания на манометре (должно быть порядка 2,8. 3 ат);
  • с помощью ПО отключить реле бензонасоса;
  • на манометре давление немного упало (приблизительно 2,8 ат);
  • посредством ПО включить первую форсунку;
  • проверить давление на манометре (в идеале давление не должно значительно упасть);
  • вновь с помощью программы включить реле бензонасоса с тем, чтобы восстановить давление до исходных 2,8. 3 ат;
  • далее повторить процедуру со всеми форсунками, после чего не забывать восстанавливать давление в системе с помощью бензонасоса.

В идеале все форсунки должны показывать одинаковое значение сброса давления. Если же в какой-то из них сброс происходит с сильно отличающимся значением, это означает, что с форсункой что-то не так, и нужна дополнительная диагностика.

После выполнения описанных процедур не забудьте скинуть полностью давление в системе. Необходимо подключить бензонасос и завести автомобиль, после чего можно отсоединить манометр.

Проверка форсунок на стенде

Стенд для проверки форсунок

Механические характеристики влияют на работу форсунок. А их проверка возможна только на специальном стенде. Как его сделать своими руками вы можете почитать в отдельном материале. В частности, на стенде проверяют:

  • количество топлива, проходящее через форсунку;
  • давление топлива;
  • форму “факела” форсунки.

Проверка снятой форсунки на стенде является наиболее точным методом диагностики. С его помощью можно определить степень поврежденности форсунки и целесообразность ремонта.

Как чистить форсунки

Чаще всего проблемой в работе форсунок является их банальная загрязненность. Поэтому, чтобы восстановить их работоспособность и вернуть номинальную производительность форсунки, достаточно произвести чистку. Это можно сделать двумя путями — не вынимая с двигателя (добавив в топливо специальный очиститель) и в снятом состоянии (пропуская чистящее средство по отдельно взятой форсунке или ультразвуком). Для очистки используются следующие методы:

  • механический;
  • ультразвуковой;
  • с помощью химических составов.

В данной статье мы поговорим лишь о некоторых, поскольку зачастую для чистки форсунок необходимо дополнительное профессиональное оборудование. Подробную информацию о самостоятельной чистке вы найдете в другом материале. Здесь же коснемся этих способов вкратце.

Чистка форсунки в домашних условиях

Отдельно взятую форсунку можно чистить с помощью специальных химических составов. Например, тех же присадок, которые добавляются в топливо для очищения системы или так называемый “Очиститель карбюратора”. Действовать в данном случае необходимо по следующему алгоритму:

  • заранее подготовить “Очиститель карбюратора” (или его аналог в виде баллончика с разбрызгивателем), контактную кнопку без фиксации замкнутого положения, шприц объемом 5 мл или больше, трубочку для продолжения горлышка шприца с уплотнением, пустую тару, желательно большого объема (5-10 литров), зарядное устройство от мобильного телефона с обрезанным штекером, контактные провода с клеммами;
  • далее необходимо вставить испытуемую форсунку в заднюю часть шприца (как можно более плотнее, с резинкой или без нее);
  • после этого подключить клеммы через кнопку к зарядному устройству и включить его в розетку;
  • вставить трубочку в распылитель средства для очистки, а обратную часть форсунки развернуть в подготовленную пустую тару;
  • после этого нажать на распылитель с тем, чтобы некоторое количество вещества попало в форсунку;
  • нажать на кнопку контакта, чтобы привести в действие форсунку.

Если форсунка исправна, с ее обратной стороны должно под напором выйти моющее средство. Процедуру продувки необходимо повторить несколько раз для достижения необходимой степени чистоты.

Кроме выше перечисленных методов проверки также можно упомянуть о проверке токсичности газов и дымности, — низкий уровень CO при прогазовке, является признаком плохой работы форсунок. Данный метод практикуется на некоторых СТО, в качестве контроля работы двигателя. Поскольку нужны как определенные знания, так и оборудования, то рассматривать его в качестве одно из вариантов самостоятельной диагностики не будем.

Также нельзя обойти стороной и не уделить внимание проверке форсунок по коррекции топливоподачи и лямбде, но тут такая же ситуация как и токсичностью, потребуется не только диагностическое оборудование, но и уметь разбираться во всех цифрах что будет показывать вам диагностика.

Чистка форсунки не снимая ее

В данном случае чистка может осуществляться несколькими методами:

  • С использованием специальных очистительных присадок, которые добавляют к топливу. В их составе содержатся специальные чистящие вещества, которые в щадящем режиме очищают отверстия форсунок.
  • Чистка при помощи давления. Для этого необходимо разогнать машину до скорости 110. 130 км/ч, и проехать так 10. 15 км (около 5. 6 минут) на высоких оборотах двигателя. Вследствие высокой нагрузки в форсунках произойдет естественное очищение.
  • Холостой ход. Этот метод аналогичен предыдущему. Необходимо на стоящем автомобиле запустить двигатель и поддерживать обороты на уровне 4. 5 тысяч в течение 3. 4 минут. Вследствие этого также произойдет очистка форсунок. Однако предыдущий метод очистки лучше, поскольку нагрузка при его условиях выше.

Выводы

Проблемы в работе форсунок не являются критичной поломкой, однако все же при их возникновении рекомендуем вам не откладывать проверку и устранение неисправности. В большинстве случаев ремонтные работы можно провести самостоятельно с помощью описанных выше методов. Своевременная проверка и диагностика форсунок позволит вам избежать проблем с эксплуатацией машины. Профилактика обойдется вам дешевле, чем ремонтные работы на форсунках или других узлах двигателя. Рекомендуем вам чистить форсунки через каждые 30. 35 тысяч километров пробега вашего авто вне зависимости от их состояния.

Источник m.etlib.ru

Качество бензина в нашей стране обязывает следить за чистотой топливной системы. Поэтому нужно не ограничиваться заменой топливного фильтра, а и периодически выполнять чистку инжектора и промывку топливных форсунок. В данной публикации представляем видео в котором показано как самостоятельно, при минимальных затратах качественно почистить топливные форсунки.

Видео по промывке топливных форсунок Авео

Перед тем как приступать к чистке форсунок, предлагаем посмотреть видео-инструкцию.

Инструмент и детали для чистки форсунок

  • Из инструмента вам потребуются два ключа на 10 и 12 для снятия топливной планки с закрепленными на ней форсунками. А также отвертка или нож для отжимания фиксаторов, которыми форсунки прикреплены к планке.
  • Из материалов для изготовления приспособления для промывки форсунок понадобятся:
    — Многожильный провод 1,5-2метра.
    — Кнопка для прерывания электроцепи.
    — Зажимы типа «крокодилчик».
    — Зарядное устройство от старого телефона или блок питания на 12 вольт.
    — Одноразовый шприц на 5 куб.см.
    — Автомобильное средство для промывки топливной системы.
    — Емкость для слива чистящей жидкости.

Как выполняется чистка форсунок

  1. Соберите простую электроцепь, так чтобы крокодильчики подключались к форсунке и при нажимании на кнопку, форсунка открывалась.
  2. Затем вставьте одну сторону форсунки в шприц и подключите к шприцу трубочку от баллончика со средством очистки. Второй край направьте в сливную емкость. Нажимайте на баллончик и кнопку, чтобы чистящая жидкость проходила через форсунку, промывая ее от загрязнений.
  3. Форсунку следует промывать, пока она не перестанет брызгать толстой струей, начнет распылять в виде облака.
  4. Подобным способом промойте все форсунки, после чего соберите все в обратной последовательности.

Подробную инструкцию о промывке форсунок читайте тут.

Читайте другие наши статьи о ремонте Шевроле Авео:

Будем благодарны, если поделитесь статьей в социальных сетях!

Источник shevy-aveo.ru

Сегодня мне Бог знает, в какой раз, задали вопрос относительно форсунок… и я решил восполнить пробел в бортжурнале своего "Шанса", попутно ответив на столь часто задаваемый вопрос ("Какие форсунки предпочтительнее устанавливать на SENS?").

Едва ли для кого-то будет открытием, что четырёх-струйные форсунки лучше распыляют топливо по сравнению с двух-струйными… на просторах интернета я нашёл фото, на котором отчётливо можно разглядеть, насколько форсунки с четырьмя равноудалёнными соплами (выделенно красным) распыляют топливо лучше остальных:

Сгорает в двигателе не бензин в чистом виде, а топливо-воздушная смесь. Качество приготовления топливо-воздушной смеси напрямую зависит от характера распыления бензина. Чем на меньшие составляющие (капли) будет разбита взвесь топлива при распылении, тем лучше бензин смешается с воздухом и тем эффективнее сгорит смесь. Как минимум, в теории. На практике при 6 000 об\мин уже нет никакой разницы, во сколько струй прыскает форсунка, тут скорее даже наоборот — чем меньше, тем лучше… Но будем исходить из того, что редкий СЕНСовод раскручивает мотор даже до 3 000… не говоря уже о 6 000.

В этом случае использование четырёх-струйных форсунок более предпочтительно по сравнению со штатными, распыляющими в две струи. К слову, штатные Siemens DEKA VAZ 6238 взаимозаменяемы с четырёх-струйными VAZ 6393.

Но мой личный опыт установки различных форсунок на различные машины одной и той же модели (Sens) показал, что наилучшим образом себя проявили "толстые, зелёные" форсунки BOSCH 996 (0 280 150 996), некогда устанавливаемые на 21093i\21099i

На Avito я нашёл коплект таких форсунок с рампой 2112 по цене даже меньшей, чем комплект новых 6393, их и приобрёл.

Форсунки — извлёк из рампы и отмыл при помощи аэрозоли "Очистителя карбюратора" и зубной щётки, а так же заменил уплотнительные кольца на новые. Попутно нелепая пластиковая рампа с неизвестным науке регулятором давления топлива была заменена на алюминиевую сливную "славутовскую" (от ЗАЗ 110308-40) рампу с РДТ 2112. От "Сенсовской" её отличают простые штуцера (под хомут) на входе и на выходе.

Цена вопроса: 2 000 ₽

ЗАЗ Chance 2012, двигатель бензиновый 1.4 л., 83 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Комментарии 18

"Вы зашли в бортжурнал давно проданной машины и полезли в технические дебри…"

-Продана или нет, это вторично. Писал по смыслу статьи.

"За ссылку — спасибо: почитаю."

-Не за что, читайте, там много чего что есть почитать.

"если, начитавшись Ваших умных слов простой русский автолюбитель придёт в простой русский магазин автозапчастей и попросит "инжектор" — едва ли продавец вообще поймёт, что от него хотят."

-Естественно, что не поймёт.так-как продавцы дилетанты и вообще не понимают что продают в своём большинстве.

"С Вашими знаниями Вам нужно сидеть в инженерном цеху автомобильного завода, а не на "Драйве". Пока что все Ваши знания материализуются в ничто: в колокольный звон на заброшенном кладбище (уж извините за сравнение)."

-Прежде чем что-то писать или выражать свою мысль в стиле "Ваши знания материализуются в ничто: в колокольный звон на заброшенном кладбище" зайдите ко мне на сайт и почитайте.

"мне стабильно задают вопрос, можно ли на 1.3 мотор поставить форсунки от "Волги"! Логика такова что они же льют больше, значит мотор непременно поедет веселее. А Вы тут про давление…"

-Увы, с каждым годом знаний у владельцев автомашин становится всё меньше и меньше. Начинают путать всё и вся, знания нулевые и читать (учиться) у таких нет желания.

Согласен с Вами полностью, но "такова se la vie, как говорят у них".
За ссылку — спасибо: почитаю.
Вы зашли в бортжурнал давно проданной машины и полезли в технические дебри… что это ещё, если не "колокольный звон на заброшенном кладбище"? 🙂

"Едва ли для кого-то будет открытием, что четырёх-струйные форсунки лучше распыляют топливо по сравнению с двух-струйными"

-Не верь сказкам что пишут в интернете. Скажу по секрету, что самые лучшие и эффективные подбирают по форме и структуре (устройству) камеры сгорания каждого двигателя в отдельности. Так же добавлю, что самое лучшее облако создаёт инжектор в котором ОДНО отверстие ))))) Ещё укажу, что у каждой из них свои параметры работы при определённом давлении и установленном только для неё импульсном режиме. О этом всём можно почитать в специальных каталогах от производителей. Так что, желаю удачи в познании сей науки.

PS. Пример с бытовым душем не правильный и не корректный.

Для справки:
То что ты демонтировал, это инжектора, а форсунки это их компонент и изъять их у тебя не получится, так-как они являются неотъемлемой частью инжектора.)))))

Это Вы всё к чему? Речь идёт о Запорожце. Гражданском. В свободной продаже на штатный мелитопольский мотор можно найти всего четыре типа форсунок. И-таки, мы тут с Ваши можем долго спорить о том, как форсунка правильно называется, но если, начитавшись Ваших умных слов простой русский автолюбитель придёт в простой русский магазин автозапчастей и попросит "инжектор" — едва ли продавец вообще поймёт, что от него хотят.

С Вашими знаниями Вам нужно сидеть в инженерном цеху автомобильного завода (а не на "Драйве"). В данном контексте Ваши знания материализуются в ничто: в колокольный звон на заброшенном кладбище (уж извините за сравнение).

Вернёмся к нашим Запорожцам и их гражданским владельцам. Знания большинства из них — на уровне "чем больше — тем лучше". Раз в месяц мне стабильно задают вопрос, можно ли на 1.3 мотор поставить форсунки от "Волги"! Логика такова: они же льют больше, значит машина непременно поедет "веселее". А Вы тут про давление…

6238 и 6393 ИНЖЕКТОРЫ в цене одинаковы, но с 6393 система впрыска В ЦЕЛОМ работает лучше. Я не знаю, почему, да мне это, честно сказать, "по тормозному барабану"! Но пока на деле это так, я буду рекомендовать при необходимости замены форсунок приобретать именно 6393

На тойоте стоят такие. Получается что струя внутри бьёт и бензин вытекает из этих здоровых дыр. Поменял на образаца 1998 года, четырх струйные как современные. Разницы ни какой.

Ставил Bosch 502. Не понравилось, заливало при запуске на прогретый двигатель. Gob и Goxx почти в нулях был. Надо было менять статику в прошивке. Поставил опять родные 6238, ездит и запускается отлично.

Про 502ые речи и не шло. Это "тонкие" форсунки иного поколения, для не сливной рампы

Но они сняты с 21074, там сливная рампа с РДТ 2112.

Не могу ничего сказать про классику, на переднем приводе не встречал такихв паре со сливной рампой

с таким РДТ 2112 какое давление на хх в рампе?

3.0, и держится (выше атмосферного) в течении трёх часов после выключения зажигания. Пляшет, если играть "газом" в пределах 2.8 — 3.2. От насоса приходит

у меня на хх 2,2-2,3 хватает ли такого давления для нормальной работы форсунок?

Для попарного режима — хватит, для распределённого — никак нет (минимум 2.8)

Третья форсунка справа ваще ЖЫР! 😀

Блин, так заманчиво расписал, но недо$тижимо 🙁

Сложно, это. Ставил 4 струйные и ездил с ними год — мягче мотор работает(на низких оборотах приятнее) А так мотор мычит на них(му му мууу) и не резвый. Походу факел распыла шире и мельче капли — это скорее всего снижает скорость потока образуя пробку перед клапаном. Ведь итак большие насосные потери чтоб создать скорость и резонанный надув, а тут ещё и тормоз! Камера сгорания на МЕМЗ с её вытеснителями итак неплохо завихряет и распыляет.

Ну и как Эффект?

Эффект положительный, и вполне ожидаемый 🙂

Источник www.drive2.ru

Комментировать
0
108 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector