No Image

Как отключить форсунку на ланосе

СОДЕРЖАНИЕ
0
182 просмотров
15 мая 2019

Проблема с питанием форсунок! Постоянный "+" есть а импульса при заводе нет(((
Помогите пожалуйста с проблемой форсунок.
Машина не заводится (на бензине на газу с пол пинка)… Проверил подачу топлива — в порядке; проверил искру — в порядке; отключил сигнализацию, — толку нет; Подключил к разъему форсунки лампочку, провернул стартером КВ — итог: импульса нет! Не подается питание на форсунки… (Предохранители целые, реле — не знаю, т.к. не известно мне какое реле отвечает за открытие форсунок.)

Вобщем нет импульса (питания) для открытия форсунок…

Подскажите пожалуйста, что делать, где искать!

Кто сталкивался не молчим советуем, я сомневаюсь что моя проблема индивидуальна…

Спасибо за ранее!
И на последок фото о том как я решил сэкономить на бензине(купив у товарища топливо слитое с его рабочей машины)!
Форсунки чистили сегодня с 9 утра до 5 вечера ели промыли…

Источник www.drive2.ru

Итак, с чего всё началось. Уговорил меня Шеф поставить на мой Lanos 1,5 газовое оборудование, и даже денег на это мероприятие занял. Мотивировал это тем, что газ стОит 6 грн/литр, а бензин — 10,50.
Правда занял немного, всего 3000 гривен. Поэтому о ГБО-5 (да и о ГБО-4 тоже) оставалось только помечтать. И ставить то, на что денег хватит. А именно — ГБО-1, или как его у нас называют — ГБО-2. Старое доброе первое поколение. Пообщавшись со знакомыми таксосами, 90% из которых катаются на ГБО-1, и 10% на ГБО-4 (и кстати сказать, на эту самую 4-ку жалуются), для себя выяснил, что средний расход газа у
таксоса составляет около 11 литров на 100 км. А заодно составил мнение о применяемом оборудовании, его надежности и регуляберности.
Кстати, о регуляберности. Газовщики все как один бьют себя кулаками по чреслам и орут, что это ой как сложно и без спец.оборудования ну совсем никак. БРЕХНЯ! Всего два винта, один из которых — регулятор чуствительности, второй — регулятор жадности (сорри, мощности). Дальше я расскажу, как я это делал, и что в результате вышло.
(Нужно отметить, что в выделенные на проект 3000 гривен я вложился, включая регистрацию ГБО в ГАИ, на которую было потрачено 800 грн.)

А пока об оборудовании.

1. Собственно газовый баллон. Было решено ставить бублик на место запаски, другие варианты в силу особенностей багажника даже не рассматривались. На просторах инета нашелся дядя, который этими самыми баллонами (б/у) успешно торгует. Где-то на западной Украине. зато — 500 грн вместе с мультиклапаном. Новой Почтой, наложенным платежом, что хоть и дороже, но приятнее. Заказал баллон на 34 литра (в принципе, по диаметру влазит и на 42, но торчит по высоте, полик на него ровно не ложится). Через 2 дня баллон приехал, и я был приятно удивлен — состояние баллона и мультиклапана было близким к идеальному. Недоставало 6 винтиков крепления мультиклапана и уплотнительного кольца. (Болты и кольцо в автомагазине мне вышли в 20 грн). Для того, чтоб его установить, пришлось пожертвовать креплением запаски — оно было нещадно срезано болгаркой, просверлены в днище 2 отверстия диаметром 12 мм — под шпильки крепления баллона и 1 диаметром 18 мм, в которое была просунута трубка подачи диаметром 6 мм. Заправочная трубка прошла по багажнику, на улицу не высовываясь. Под баллон была наклеена толстая шумка, чтоб не ерзал.

2. Заправочный клапан. Маленький аккуратненький ATIKER турецкого производства спрятался под заправочным лючком, чтоб ни вид не портить, ни гайцов не раздражать. Плюс два метра заправочной трубки диаметром 8 мм. Трубка по 24 грн/метр, клапан — 85 грн вместе с гайкой, бонкой, крепежными шурупами и переходником под европистолет. На мой взгляд — по цене вполне приемлемо (цены — Харьков, авторынок "Лоск"), особенно если учесть, что на просторах интернет-магазинов такой клапан дешевле 140 грн нигде не засветился. Мне обошелся 135 грн вместе с трубкой.

3. Трубка подачи диаметром 6 мм. Купил 6 метров, и как оказалось, не ошибся — обрезок лишний оказался меньше 20 см. По 22 грн за метр. Плюс по гривне крепежные скобы. Десяток. Всего 132 грн. Трубку протянул рядом с бензиновыми и тормозными. Хорошо гнется, хорошо укладывается, главное тянуть сзаду наперед, т.е. от баллона к клапану.

4. Газовый клапан-фильтр. Тот же турецкий ATIKER. 100 грн вместе с болтиками, бонками, гайками, клеммками и даже запасным фильтром.

5. Тосольная трубка диаметром 16 мм. Взял 1,8 метра — метр остался. Можно брать метр, его хватает с головой, по цене выйдет максимуцм 20 грн, это сильно качественная трубка. Да, еще хомуты, в кол-ве 10 штук — 35 грн., два уголка по 10 грн. Итого — 65 грн.

6. Собственно, сам редуктор. Погуглив пару дней, почитав отзывы, пришел к выводу, что переплачивать смысла нет. Якобы итальянский LOVATO отличается от того же турецкого ATIKERа названием и ценой. Исхожу хотя-бы из того, что ремкомплеткы на них одинаковы. И если переставить крышки местами — сам производитель не отличит где какой редуктор. Выбор в пользу турецкого ATIKER. 280 грн. (против 470 грн за LOVATO). Их есть два вида, отличаются управлением (ценой не отличаются) — вакуумный и электрический. Был выбран электрический. Из соображений, изложенных ниже.

7. Газовый эжектор с системой "антихлопок". 120 грн. Добротный, алюминиевый "батькиного" производства, т.е. белорусский.

8. Ну и регулятор жадности (т.е. регулятор мощности) тоже алюминиевый (пластиковый как-то не внушил доверия, и я переплатил 12 грн). 32 грн.

Вот собственно и вся железяка, которая понадобилась для установки ГБО. Не считая электроники.

Теперь, о ней, родимой.

Для того, чтоб заставить работать ГБО на инжекторе нам требуется минимум две электронные коробочки, а именно — эмулятор датчика кислорода (лямбда-зонд) и эмулятор форсунок. Без них не поедет. Можно еще взять "умную" кнопку переключения, а можно обойтись тумблером. Самый дешевый эмулятор форсунок стОит 150 грн, а более или менее приличный эмулятор лямбды — 250 грн. Кнопка тоже около 200 грн. Можно купить, поставить и не морочить чреслы ни себе ни людям.

НО ЭТО НЕ НАШ ПУТЬ.

Эмулятор форсунок представляет из себя коробочку, в которой сильно запрятана страшная схема — два реле и 4 резистора по 100 Ом каждый. Включается в разрыв провода форсунки. На бензине контакт реле шунтирует резистор, система работает в штатном режиме. На газу в разрыв провода добавляется резистор в 100 Ом. ЭБУ форсунку видит (а раз видит — не обижается чеком и не пытается перейти в аварийный режим), но открыть её не может. Форсунки закрыты, открыт газовый клапан, ехаем на газу, а ЭБУ преспокойно думает, что продолжает ехать на бензине. Вот только на смесь повлиять не может, хоть и старается изо всех сил.
Лямбда-зонд продолжает исправно передавать бортовику качество смеси. Бортовик её корректирует — а она, блин, не корректируется! Вывод — лямбда неисправен, зажигаем чек, переходим в аварийный режим. Вот тут и приходит на выручку эмулятор датчика кислорода.
Схем в инете море, как и описания принципа работы, скажу лишь, что для правильной эмуляции (у меня с частотой около герца) нужно выдавать вместо лямбды меандр с нижней планкой 0,1, и верхней — 0,9 Вольта. Тогда бортовик получается качественно обманутым. В итоге — копеечная схема на каком-нить 555 таймере, или даже на двух транзисторах. Вот так нас и имеют.

Кроме того, существующие системы управления ГБО-1 меня ну никак не греют. 11 литров газа на 100 км — МНОГО! Хочу максимум 8. Или меньше. Теперь о том, как этого добиться.

1. Максимально зажать газ. При этом Большой мощности не получить, да и не нужна она. 110-120 км/ч едет без особого напряга. Правда при резком нажатии на педаль (форсажный момент, обгон например) не едет.
Точнее — мощности нехватает. И не надо! Никто не мешает в этот момент перейти на бензин, дать машине пинка и вернуться на газ. Благо это не карбюратор, и переход туда/обратно можно реализовать фактически без провала. По крайней мере я его не ощущаю.

2. Задействовать режим ЭПХХ. Ведь даже если идет торможение двигателем, газ из редуктора всё-равно поступает, делая и расход больше, и торможение менее эффективным. Вот с этой целью и было отдано предпочтение ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ редуктору — на нем можно принудительно закрыть подачу газа, в отличие от вакуумного, который этого не может.

Да, еще. Очень полезно сдвинуть угол опережения зажигания для работы на газу. И расход меньше, и мощность выше, и клапана не прогорают. Вот только вариатор УОЗ по цене кусается — более или менее
приличный (stag tap, cobra, и т.п.) дешевле 650 грн не попадались. Хотя как и что он делает известно и над этим предлагаю подумать сообща.

При разработке схемы управления ГБО я сознательно отказался от применения микроконтроллеров в пользу обычной аналоговой электроники. По двум причинам.
1. Контроллер — штука цифровая и её иногда глючит на программном уровне. ероятность этого мала, но что получится в результате глюка предсказать друдно. А я жить хочу.
2. Аналоговая схема всегда будет повторяема, не требующая прошивок и программаторов. Кроме того, элементная база дешевая, стоимость комплектухи сравнима со стоимостью контроллера, а если учесть, что еще и программатор нужен — то выходит даже дешевле. И регулировать под конкретный автомобиль её проще.

Исходя из вышеизложенного в устройстве имеются следующие узлы:

1. Эмулятор форсунок.
2. Эмулятор лямбда-зонда
3. Индикатор реального качества смеси (штука необязательная, но помогает при регулировке)
4. Датчик температуры охлаждающей жидкости (при прогреве до определенной температуры автоматически переводит машину на газ)
5. Измеритель положения дроссельной заслонки (реализация перехода на бензин при резком нажатии на педаль акселератора и возврат на газ при её отпускании)
6. Система ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода)
7. Регулируемые линии задержки отключения форсунок (убираем провал при переключениях газ-бензин-газ)

Переключатель на три положения включает либо бензин, либо газ, либо автомат, в котором и реализованы функции автопереключения

Вот как-то так. Если эта ветка будет интересна — выложу схему.

Источник kazus.ru

Самая примитивная электросхема ГБО-2 , для ланос1,5 с корейским ЭБУ и без лямбды.
Отключение бензиновых форсунок при работе на газу — двумя 5ти штырьковыми автореле. Управление газовым клапаном — либо через промежуточное реле, либо напрямую через переключатель газ-бензин.

В моем случае собрано на 3х реле, которые размещены под пластиковой крышкой разъемов моторной проводки. f-a.d-cd.net/c83eaf4s-960.jpg Там же удобно врезаться в провода форсунок. Впрыск на ланос 1,5 с корейским ЭБУ — попарный, поэтому линий управления форсунками всего 2 .

Daewoo Lanos 2008, двигатель бензиновый 1.5 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электрика и электроника

Комментарии 38

Потому что это реле работает на размыкание контактов.
Третье реле аозволяет использовать маломощную кнопку, задержки там нет.

Как провода форсунок подключал к реле, все четыре провода пучком к релюшкам?

У меня всего 2 провода, форсунки соединены попарно

День добрый! А нет рывков при переходе на газ?

У меня всего 2 провода, форсунки соединены попарно

День добрый! А нет рывков при переходе на газ?

Нет, всемнормально. Но тут многое зависит от настройки газа.

Спасибо, да вот думаю эмулятор сдать и взять реле .
С ними эстетичней будет меньше проводов

Нет, всемнормально. Но тут многое зависит от настройки газа.

Хотел еще спросить зачем брать реле на 5 контактов если задействованы только 4.
И какая разница в схеме там где три реле или там есть небольшая задержка при отключение форсунок.

На шевроле ланос Евро2 с ЭБУ KDAC зажигает ошибку 17. Форсунки отсоединены или КЗ (Injector disconn or shorted).
Придется грузить резистором …

Раскажи как резистором ?

Заодно еще поставить реле на отключение бензонасоса нужно.

Что бы не маслал, когда на газу езда.

Я понимаю что станет с насосом, но зачем это делать ? Если нужно будет быстро перелючиться на бензин — могут возникнуть проблемы. Безопасность важнее ресурса насоса.

Кроме как маленького толчка ничего не будет

Я вот тоже думаю отключить насос, а толчок точно маленький будет?

Не знаю, все индивидуально, многие не рекомендуют, идеально было бы через таймер-задержку (5 сек.) с головой хватит, т.е. что бы насос заработал, а газ через 5 сек выключился.

с задержкой поидее очень не тяжело сделать…

Заодно еще поставить реле на отключение бензонасоса нужно.

На бензонасосе есть клапан и при достижении заданного давления мотор насоса отключается, это слышно при запуске двигателя на бензине, когда вкл зажигание если прислушаться то слышно как работает насос секунды 3,а после остонавливается и продолжает работить после запуска двигателя при понижении давления в топливгой системе . Отсюда вывод, если форсунки не работают то насос накачает необходимое давление и остановиться. Важно что бы в баке всегда присутствовал бензин.

Немного разочарую. В системе топливоподачи нет датчика давления топлива и ЭБУ не знает какое давление в данный момент, а все делает по зарание запрограммированном алгоритме. Как диагност говорю, в половине авто обратный клапан не держит правильно, а в половине авто бензонасос включается вместе со стартером.

Источник www.drive2.ru

Комментировать
0
182 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector