No Image

Как достать форсунку камаз

СОДЕРЖАНИЕ
0
16 просмотров
15 мая 2019

Основные моменты

Чтобы форсунки служили долго, необходимо соблюдать ряд простых правил. В первую очередь следует использовать исключительно качественное топливо, приобретенное не на единичных АЗС или у случайных людей, а на проверенных АЗС, имеющих положительную репутацию. Кроме того, необходимо своевременно менять фильтрующие элементы топливной системы, регулярно производить слив воды и отстой из топливных фильтров, а также бака, если последнее предусмотрено его конструкцией. Остается лишь добавить, что специалисты не рекомендуют пользоваться различными топливными присадками, в том числе, так называемыми, очистителями форсунок.

Впрочем, рано или поздно необходимость замены форсунок все же наступает. В этом случае производить съем старых и установку новых форсунок должен специалист, имеющий соответствующие технические навыки и высокую квалификацию. Замена форсунок – процесс ответственный, доверять его новичкам не рекомендуется.

Процесс замены форсунок включает в себя следующие основные этапы:

  • Очистка посадочного гнезда от нагара и следов грязи. Следует обратить особое внимание на наличие царапин или вмятин, присутствие которых на поверхности посадочного гнезда недопустимо.
  • Продувка камер сгорания от попавших в них частиц мусора или сажи.
  • Проверка правильности установки уплотнительных шайб и колец.
  • Подготовка форсунки к установке – аккуратное снятие защитных колпачков, исключающее попадание пыли в топливную магистраль.
  • Затяжка форсунки болтом крепления. Перед затяжкой рекомендуется тщательно проверить и очистить резьбу от возможного мусора или капель масла, препятствующих прочному прижатию форсунки.
  • Контроль целостности проводов, подключаемых к форсунке.

Ключевые особенности ремонта форсунок типа Bosch

Не секрет, что на большинстве автомобилей, оснащенных дизельной силовой установкой, используются топливные системы Bosch. Именно по этой причине немецкая компания занимает лидирующее место на мировом рынке, не только поставляя качественные компоненты топливных систем, но и обеспечивая автотехнические службы по всему миру полным объемом запасных частей к ним.

Несмотря на высочайшее качество, форсунки Bosch со временем все же подвергаются износу. Наиболее уязвимым местом являются мультипликатор и распылитель, замена которых по стоимости сопоставима с половиной цены самой форсунки. Именно поэтому многие автовладельцы совершают распространенную ошибку, предпочитая в целях экономии осуществлять замену лишь части форсунок, а не комплектом, как того рекомендует завод-изготовитель.

Нужно понимать, что в ходе эксплуатации форсунки Bosch получают неравномерный износ, в результате чего часть комплекта форсунок может выйти из строя первой, а остальные позднее. Частичная замена вышедших из строя форсунок зачастую приводит к неустойчивой работе двигателя из-за разности производительности новых и ранее использовавшихся форсунок.

Также довольно часто неопытные специалисты допускают еще одну ошибку, способную существенно ухудшить работу топливной системы. Дело в том, что при замене форсунок Bosch необходимо заново осуществлять процедуру регулирования зазоров с точностью +/- 0,001 мм. Отклонения в зазорах способны привести к неустойчивой работе мотора, повышению расхода топлива и появлению белого или черного дыма.

Самой ключевой особенностью процесса ремонта форсунок типа Bosch следует считать соблюдение чистоты, причем не только на финальном этапе установки отремонтированной форсунки, а на всех этапах, начиная с момента снятия форсунки с двигателя.

Процесс снятия форсунок

Процесс ремонта форсунок начинается с тщательного промывания зоны предстоящей работы. Особо тщательно следует промывать корпуса форсунок и поверхность головки в зоне форсуночных каналов. Довольно часто данным пунктом во время ремонта пренебрегают, что приводит к попаданию частиц грязи в канал, а это чревато повреждением уплотнителей форсунки или резьбы. Отметим, что загрязнение резьбы приводит не только к ухудшению прижатия форсунки во время ее установки, но и может спровоцировать повреждение посадочного гнезда форсунки при следующем ремонте, что может вызвать необходимость замены головки блока.

После очистки зоны работы следует открутить от форсунок трубопроводы высокого давления. При этом необходимо немедленно закрыть штуцер форсунки плотным колпачком, дабы избежать вероятного попадания в штуцер пыли или мусора, который в ходе дальнейшей проверки форсунок на стенде может попасть внутрь, заклинив иглу распылителя или поцарапав шток форсунки, что приведет ее в негодность. Настоятельно рекомендуем не класть снятые форсунки в карман, где может находиться мелкий мусор, например, табачные крошки или частицы ткани.

В случае попадания мусора в каналы форсунки и заклинивания иглы распылителя в некоторых случаях удается осуществить ее очистку, при этом следует обязательно провести и промывку корпуса форсунки. Впрочем, подобное решение не всегда приводит к положительному результату, что еще раз говорит о необходимости строжайшего соблюдения чистоты в процессе ремонта и обслуживания форсунок Bosch. Усложнить задачу может наличие щелевых фильтров, присутствующих на входах многих электромагнитных форсунок. Зачастую данные фильтры запрессовываются в корпус форсунки и их извлечение практически невозможно. В этой ситуации промывка корпуса неосуществима, что приводит к необходимости замены всего корпуса целиком.

Что касается процесса съема трубок высокого давления, то рекомендуется проводить съем пакетным способом вместе со стяжками в целях облегчения процесса обратной установки. Если же конструкция двигателя не предусматривает возможность пакетного съема, то рекомендуется поставить отметку на штуцере первого цилиндра, а затем пронумеровать трубки в соответствии с порядком их установки. Как показывает практика, пакетный способ съема трубок или же их нумерация помогают существенно сэкономить время при монтаже отремонтированных форсунок.

Процесс демонтажа «обраток», как правило, особых проблем не доставляет. Исключение составляют некоторые двигатели японского производства, на которых приходится снимать рампу «обраток». В этом случае, перед ослаблением гаек «обраток» необходимо надеть защитные колпачки на штуцера. Перед непосредственным снятием рампы колпачки аккуратно убираются, а после снятия рампы одеваются обратно.

Форсунки перед съемом также рекомендуется нумеровать или отмечать иным способом, указывающим их первоначальные позиции. Необходимость этого шага продиктована особенностями настройки электронного блока управления, подстраивающегося под каждую форсунку. В случае смены мест установки форсунок возможно появление признаков неустойчивой работы двигателя, а некоторые модели моторов вовсе могут перестать заводиться.

После снятия форсунок следует немедленно очистить форсуночные каналы от остатков уплотнительных шайб и прочего мусора. Зачастую эта процедура вызывает сложности. Если целые и неповрежденные шайбы можно удалить обычным крючком, то для извлечения некоторых приходится выдумывать специальные подручные приспособления-выдергивалки. К примеру, некоторые механики аккуратно вкручивают метчик, за который затем вытягивают шайбу наружу. При этом специалисты настоятельно не рекомендуют пользоваться зубильцами для подрубания шайб в канале. Данная процедура легко приводит к повреждениям торцевой части, исправление которых потребует, как минимум, снятия головки блока.

Далее необходимо осуществить дополнительную очистку каналов посредством прокручивания мотора стартером в течение 10-15 секунд. Параллельно можно провести проверку состояния свечей зажигания и системы управления зажиганием, так как при снятых форсунках работа свечей видна как на ладони.

Если ремонтируемый автомобиль находится не в гараже или обратная установка форсунок запланирована на следующий день, то следует заткнуть форсуночные каналы промасленной тканью, а также накрыть двигатель полиэтиленовым колпаком для предотвращения вероятности попадания дождя.

Снятые форсунки тщательно промываются в солярке, после чего осуществляется разборка форсунки. Далее каждая деталь еще раз промывается в специальных жидкостях или УЗВ. После проверки деталей на наличие повреждений, осуществляется замена негодных элементов на новые. Затем форсунка снова собирается, при этом каждая деталь осматривается под микроскопом на наличие повреждений или технического мусора, попавшего на них в процессе изготовления на заводе.

Собранная форсунка регулируется согласно заводской инструкции. Далее все входящие и выходящие каналы форсунки герметично закрываются специальными заглушками, а сама форсунка помещается в полиэтиленовую упаковку. В таком состоянии готовая к установке форсунка может храниться на складе в течение нескольких месяцев.

Источник bgzip.ru

Снятие форсунок дизельного двигателя

Топливная форсунка дизельного двигателя.

Что такое форсунка?

Форсунка (второе название ― «инжектор») представляет собой конструктивный элемент системы впрыска двигателя. Подобное устройство предназначено для подачи топлива в дозированном количестве, дальнейшего его распыления во впускном коллекторе (камере сгорания), т.е. создания топливно-воздушной смеси. Оборудование такого рода используется во всех системах впрыска двигателей ― и бензиновых, и дизельных. Сегодня на современных двигателях используют форсунки, которые оснащены электронным управлением впрыска. Зависимо от того или иного способа выполнения впрыска различают такие виды форсунок, как: электромагнитная, пьезоэлектрическая и электрогидравлическая.

Топливная форсунка дизельного двигателя.

Проблемы при снятии топливной форсунки с дизельного двигателя?

Форсунки дизельного двигателя как элементы топливной системы должны правильно функционировать. Неисправности этих деталей нарушают общую схему, по которой работает дизель. Многие современные дизельные двигатели оснащенные топливной системой common rail имеют ряд серьезных проблем при снятия форсунок, которые мы рассмотрели ниже.

В основном это происходит из-за проблем, вызванных накоплением отработавших газов или последствием попадания влаги, ведущих к закисанию форсунки с головкой блока. Так же, на этих двигателях, в результате прогорания медных шайб под влиянием продуктов горения происходит практически приваривание распылителей к головке блока цилиндров. При дальнейшей эксплуатации автомобиля, ситуация усугубляется тем, что тело форсунки начинает прикипать к гбц.

Произвести снятие дизельных форсунок самостоятельно, не повредив резьбу крепления и саму форсунку, в таком случае невозможно. Мы не рекомендуем производить самостоятельное извлечение форсунки, так как это может привести не только к съему гбц, но и к покупки новой головки блока. К чему может привести самостоятельное снятие дизельных форсунок вы можете посмотреть на фото.

Попытка самостоятельно снять дизельную форсунку

Самостоятельное снятие дизельной форсунки. Сломана резьба крепления форсунки. Дальнейшее извлечение форсунки дизеля только используя специнструмент.
Неудачная попытка вытащить закисшую дизельную форсунку из головки блока.
Замята резьба крепления форсунки дизеля.
При демонтаже закисшей дизельной форсунки ее попытались просверлить, но попытка не увенчалась успехом. Форсунка осталась стоять на своем месте.

Проблемы при попытке самостоятельно достать закисшую форсунку дизеля:

— повреждена или сорвана резьба на форсунки;

— лопнул корпус форсунки;

— закисание форсунки в колодце из-за попадания атмосферной влаги в колодец;

— закоксовывание форсунки из-за прорыва газов и образование нагара в колодце;

— остался корпус рыспылителя в головке блока цилиндров и т.д.

Как снять дизельную форсунку?

Мы осуществляем быстрое и качественное снятие дизельных форсунок на СсангЙонг Кайрон, Мерседес, Опель, Рено, Ниссан и многие другие автомобили. Для многих сервисов серьезной проблемой является снятие 4 и 5 форсунки SSang Yong Cayron, Rexton, Action, однако мы производим их демонтаж даже без необходимости снятия головки блока цилиндров и капота.

Снятие дизельных форсунок производится с использование специального инструмента, который позволяет достать форсунку при любых условиях ее эксплуатации.

Снятые прикипевшие форсунки

Успешное снятие сильно прикипевших форсунок на дизеле. Форсунки вытащили из двигателя, как целиком, так и по частям.
Закисшие форсунки вышли целиком из дизельного двигателя.

Имея большой опыт по демонтажу топливных форсунок дизельных двигателей мы произведем их снятие качественно и с меньшими потерями. В нашей работе мы используем специальный гидравлический и резьбонарезной инструмент европейских производителей.

Полный список автомобилей и двигателей, на которых мы производим снятие дизельных форсунок здесь.

Источник rezbadeloff.ru

не знаю,кто как, но лично я, коку уже 3 года не пью — ва-аб-ще,- после того, как в ингридиентах, увидел — ОРТОФОСФОРНУЮ КИСЛОТУ,-єт какраз та фигня,шо помагает болты отвинчивать.

щасливо.

черный_чак Дата: Среда, 23.06.2010, 01:00 | Сообщение # 17

Награды: 102

ярос_лав, ортофосфорная кислота не является ядом,я в своё время много работал с ней;относится к слабым кислотам,уксусная эссенция гораздо опаснее концентрированной ортофосфорной кислоты.
Хотя как пищевая добавка-это перебор.
По моему мнению,проблемы с извлечением форсунок возникают на изношенных моторах,"жрущих" масло и дающих большое количество нагара.
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас».
Матфея гл. 7, ст. 6
ярос_лав Дата: Среда, 23.06.2010, 04:33 | Сообщение # 18

привіт.

нууууу ,эт как пасматрэт, эт на любителя._)))))))) для когось, і горілка,- смертельна отрута _))))))))

после того, как я увидел,что вытворяет орто.кис.,с металлом,у меня отпала любая охота употреблять кока-колю.
говорят, если, на ночь, мясо залить кокой, то утром, от него, ни фига не останется.

или такой случай,- два болта М10, один урвался от воротка,другого стало жалко рвать, замачиваем в коке, через час, шо целый болт, шо урваный, открутились плоскогубцами, легко!

или,- кронштейн от зеркала, принес домой, что бы по перепаивать регулировки, и поменять зеркало, а ключа дома на 30 нет, кроме разводного. так пока сох клей, пока паял, пока то да се, три сутки кронштейн плавал в коке. на 4 день решил глянуть, че там, достал вытираю тряпкой, и слышу что под руками гайка шевелится.
то что три дня назад не возможно было отвинтить разводным,- открутилось руками . я был в шоке. а на стойке где была ржавчина,- блестел чистый метал.

с тех пор у меня в машине всегда есть дежурная кока.

а ВДшка только для замков или протереть уплотнитель, чтоб двери не примерзали.

и если машина с 97, сколько раз ей меняли форсы? я думаю,-если б раз, на два года, снять и кинуть на проверку,полировку,промывку,регулировку, я не говорю чтобы поменять, они вынимались бы- пальцами.

а метод есть еще,прикольный,но и опасный,- прокрутить стартер, чтоб компрессия, их оттуда выбила, у нас так, когда то камазовский моторист додумался,неделю на больничном был. форса рикошетом, от кабины, дала по кумполу._)))
а если б, не рикашетом, а по прямой? ((((

щасливо.

Vit_Chernov Дата: Среда, 23.06.2010, 23:23 | Сообщение # 19

киросином проверяли литьё на заводе сам видел. Болванка толщиной сантиметров семь мажется керосином а с другой стороны мелом и остаётся ждать если малейшая раковина мел потемнеет. С помощью керосина отворачивал вентиль на автомобильном газовом болоне под сжатый газ, очень легко после него, а вд так для смазки, колой ещё не пробовал. Помню раньше грели автогеном или лампой футорки на газоне или зилу, и поливали водой. И так несколько раз. А у парня головка снята может можно если совсем голая.

Микола Дата: Среда, 23.06.2010, 23:58 | Сообщение # 20 Награды: 25 Вот тоже интересно на счет форсунок
Система впрыска Common Rail вообще не терпит экономии на расходных материалах, а также пренебрежения регламентными работами. Иллюстрацией этого служит простой пример — установка форсунок впрыска на старые уплотнения (медные шайбы). Причина, как правило, банальная лень или переходящая все границы жадность. Похожая ситуация — использование новых шайб, однако неквалифицированная их установка (на неподготовленную поверхность, а ведь грязь с форсунки сыплется в ее посадочное отверстие, вызывая неплотное прилегание шайбы к форсунке или шайбы к плоскости отверстия). Из-за использования старых шайб также возникает неплотное прилегание. В обоих случаях из отверстия форсунок начинают выходить выхлопные газы и несгоревшие тяжелые углеводороды — клиент приезжает на СТО с жалобой, что у него из-под форсунки "лезет битум". Скорее всего, это признак уже крепко "укоревшей" в ГБЦ форсунки, так как к этому моменту ее колодец весь будет заполнен битумными массами. Стоимость работ по бережному выкручиванию одной форсунки может легко превысить 50$. В запущенных ситуациях нередки их разламывания при попытке выкручивания. Спасти ГБЦ в этом случае может только высверливание форсунки на координатном станке. А потому не надо ждать, когда запах сгорающих коксовых отложений на форсунках достигнет салона. Надо взять себе за правило и периодически контролировать работу двигателя (слушать на предмет "подсекания" газов) со снятыми защитными кожухами.
Достаточно распространенной проблемой вышеописанная ситуация становится на турбодизелях CDI автомобилей Mercedes. Поэтому, например, скандинавские таксисты — владельцы таких автомобилей взяли за правило с периодичностью раз в 10 тысяч километров пробега снимать форсунки и менять огнеупорные медные шайбы и болты крепления форсунок. Поступать так рекомендуют и многие СТО в нашей стране.
Однако коксование посадочных отверстий форсунок не самое страшное последствие использования старых огнеупорных шайб. Мало кто знает, что они выполняют функцию отвода избытка тепла от распылителя форсунки и, изнашиваясь, теряют свою эффективность. Поэтому если шайба прогорела, то практически со стопроцентной уверенностью можно сказать, что и сам распылитель уже "синий" от перегрева. А его стоимость — 40-80$.
Кстати, "здоровье" распылителей напрямую зависит и от состояния турбоагрегата, а также от качества применяемого моторного масла. При чем тут одно к другому? Дело в том, что все двигатели с CR оборудованы турбинами. А принцип работы подшипников скольжения турбины — жидкостное трение, когда масло под давлением образует слой, по которому скользит вращающийся с огромной скоростью ротор турбоагрегата. Это и обуславливает высокие требования к качеству моторного масла. Поэтому оговоримся, что льем только "синтетику". Не соответствующее допускам масло не обеспечит должной защиты турбины и приведет к ее преждевременному износу. А когда турбоагрегат пойдет вразнос и двигатель начнет работать на парах моторного масла, то с вероятностью 60 процентов можно предположить, что уже "сгорели" и распылители.
Несколько слов хотелось бы сказать и любителям мыть двигатель до первозданного состояния. Не надо забывать, что современные турбодизели с электронными системами управления впрыском — это не "безмозглые" дизельные агрегаты конца 80-х годов прошлого века и из-за обилия электронных компонентов и электрических разъемов "купаться" вовсе не любят! А посему после мойки двигателя, если к таковой все же пришлось прибегнуть, очень важно тщательно обдуть сжатым воздухом все электрические разъемы, а также места установки форсунок для предотвращения скапливания воды, приводящей к их "укореванию".
коротыш БОШ 95 гв. skype- vlad.sm3
ярос_лав Дата: Четверг, 24.06.2010, 02:48 | Сообщение # 21

всім привіт.

да, керосин кльовая вещь, но его жалко, лучше его приберечь на зиму,- добавлять до солярки в бак, или в топливный бачок автономки. кстати, керосин, почти родной брат солярки._))))
а соляркой, когда то мотористы проверяли притирку клапанов,говорили, что соля, самая текучая, по круче бензина, или еще чего.

я когда то, когда, вд-шек и в помине не было, в камазе, при то-2, задние балансиры отвинчивал,гайка грань на 41, головка естестнно с пальца + монтировка с торсиона + труба с метр + нас двое.и за два часа, с перекурами 4 гайки, еле "упросили" отвинтиться. а с другой стороны взял тряпочки смочил солярой и оставил на ночь. утром пришол подлил еще соляры, поехал на другой машине, попросили подменить. после обеда я сам, эти 4 гайки, открутил,- простым, рожковым ключом.

я не есть сильный спец, но думаю что головка, это далеко не футорка, и если ее, нагреть резаком и полить водой, то только на металлолом, она и згодится.

как на меня, ее лучше "утопить" в солярке на сутку или более, и все разберется руками.

щасливо.

Ishtarhadon Дата: Пятница, 23.07.2010, 11:10 | Сообщение # 22 Награды: 0 У меня тоже была проблема когда друзьям мотора менял "краб" на "краб" по причине лопнувшего коленвала там двигателе которого нужно було ставить невозможно было вынять форсунки помог уксус а до этого почти неделю и Вд-40 и соляркой но помог всётаки УКСУС.
черный_чак Дата: Пятница, 23.07.2010, 19:00 | Сообщение # 23 Награды: 102
Значит была ржавчина,а не нагар причиной прикипания форсунки.
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас».
Матфея гл. 7, ст. 6
3ton Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 00:56 | Сообщение # 24 Награды: 15 1.основной причиной прикипания форсунок CR— электрохимическая коррозия—- форсунки управляются эл-вом

2.для мерсов в инструкции написано—50 тык— замена уплотнительных /термо/ шайб+ болты

3. вынимать форсунки CR—- только прогретыми /эта карамель или битум , или черная дрянь размягчаются прибл при 105 град.цельсия/, предварительно очистив колодец, насколько возможно по максимуму. ОСТОРОЖНЕЕ с гвоздодерами на мерсах— рубашка охлаждения рядом и ОЧЕНЬ ТОНКАЯ

4.поврежденное посадочное место в головке фрезеруется под новую/ремонтную, увеличенной толщины на глубину фрезеровки/ шайбу спецИнструментом фирмы Sirini или подобным
НЕ трогай технику. и она НЕ подведет. потрогал=>поможем.
096 268 84 06

Источник transit-club.com

Комментировать
0
16 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Форсунки
0 комментариев
No Image Форсунки
0 комментариев
Adblock detector