No Image

Как должна лить форсунка

СОДЕРЖАНИЕ
0
246 просмотров
15 мая 2019

Форсунки дизельного двигателя, также как и инжекторного, периодически загрязняются. Поэтому многие владельцы машин с дизельным двигателем задаются вопросом — как проверить форсунки на дизеле? Как правило, в случае их засорения топливо несвоевременно подается в цилиндры, и возникает повышенный расход горючего, а также перегрев и разрушение поршня. Кроме этого, возможен прогар клапанов, и выход из строя сажевого фильтра.

Форсунки дизельного двигателя

Проверка дизельных форсунок в домашних условиях

В современных дизельных двигателях повсеместно могут использоваться одна из двух известных топливных систем Common Rail (с общей рампой) и насос-форсунки (где на на каждый цилиндр отдельно подводится своя форсунка).

Они обе способны обеспечить высокую экологичность и КПД двигателя. Поскольку эти дизельные системы функционируют и устроены подобным образом, но Коммон Реил более прогрессивна с точки зрения эффективности и шумности работы, хотя и проигрывает в мощности, стала все более чаще использоваться на легковых авто, то далее будем говорить о ней. А про работу, неисправности и проверку насос форсунок расскажем отдельно, ведь это не менее интересная тема, особенно для владельцев автомобилей VAG группы, поскольку там довольно не сложно производится программная диагностика.

Самый простой метод вычисления забитой форсунки такой системы можно провести по следующему алгоритму:

Форсунка Common Rail

  • на холостом ходу довести обороты двигателя до того уровня, когда проблемы в работе двигателя слышны наиболее отчетливо;
  • каждую из форсунок отключают путем ослабления накидной гайки в месте крепления магистрали высокого давления;
  • когда вы отключаете нормальную рабочую форсунку, то работа двигателя меняется, если же форсунка проблемная, то двигатель продолжит работать в таком же режиме и далее.

Кроме этого, проверить форсунки своими руками на дизельном двигателе можно путем прощупывания топливопровода на наличие толчков. Они будут результатом того, что ТНВД пытается нагнетать топливо под давлением, однако в силу забитости форсунки возникают сложности с его пропуском. Проблемный штуцер также можно определить по завышенной рабочей температуре.

Проверка дизельных форсунок на перелив (слив в обратку)

Проверка объема слива в обратку

По мере износа дизельных форсунок со временем возникает проблема, связанная с тем, что топливо из них попадает обратно в систему, из-за чего насос не может нагнетать нужного рабочего давления. Следствием этого может быть проблемы с запуском и работой дизельного двигателя.

Перед проверкой вам необходимо будет купить медицинский шприц объемом 20 мл и систему для капельниц (для подключения шприца вам понадобится трубочка длиной 45 см). Чтобы найти форсунку, которая скидывает в обратку больше топлива, чем ей положено, необходимо воспользоваться следующим алгоритмом действий:

  • вынуть поршень из шприца;
  • на запущенном двигателе с помощью системы подключить шприц к “обратке” форсунки (трубочку вставить в горлышко шприца);
  • в течение двух минут держать шприц, чтобы в него набиралось топливо (при условии что оно будет набираться);
  • повторять процедуру поочередно для всех форсунок либо соорудить систему для всех сразу.

На основании информации о количестве топлива в шприце можно сделать соответствующие выводы:

Проверка перелива в обратку

  • если шприц пустой — значит, форсунка полностью исправна;
  • количество топлива в шприце объемом от 2 до 4 мл также в пределах нормы;
  • в случае, если объем топлива в шприце превышает 10. 15 мл, это означает, что форсунка частично или полностью вышла из строя, и ее необходимо заменить/отремонтировать (если льет 20 мл, то ремонтировать бесполезно, поскольку это говорит об износе седла клапана форсунки), так как она не держит давление топлива.

Однако такая простая проверка без гидростенда и тест плана не дает полной картины. Ведь на самом деле при работе двигателя количество сбрасываемого топлива зависит от многих факторов, она может быть забита и её нужно чистить или она подвисает и требуется в ремонте либо замене. Поэтому данный способ проверки форсунок на дизеле в домашних условиях позволяет лишь судить лишь об их пропускных способностях. В идеале количество пропускаемого ими объема топлива должно быть одинаковым и находиться в пределах до 4 мл за 2 минуты.

Для того, чтобы форсунки эксплуатировались как можно дольше, заправляйтесь качественным дизельным топливом. Ведь оно напрямую зависит от на работу всей системы. Кроме этого, ставьте оригинальные топливные фильтры и не забывайте вовремя их менять.

Проверка форсунок с помощью специальных приборов

Более серьезная проверка форсунок дизельного двигателя проводится с помощью прибора под названием максиметр. Под этим названием подразумевается специальная образцовая форсунка с пружиной и шкалой. С их помощью выставляется давление начала впрыска дизельного топлива.

Другой метод проверки — использование контрольной образцовой рабочей форсунки, с которой сравниваются эксплуатируемые в двигателе устройства. Всю диагностику выполняют при запущенном моторе. Алгоритм действий таков:

  • выполняют демонтаж форсунки и топливопровода с двигателя;
  • на свободный штуцер ТНВД подключают тройник;
  • выполняют ослабление накидных гаек на других штуцерах ТНВД (это позволит топливу поступать лишь на одну форсунку);
  • к тройнику подсоединяют контрольную и тестируемую форсунки;
  • активируют декомпрессионый механизм;
  • вращают коленчатый вал.

В идеале контрольная и тестируемая форсунки должны показывать одинаковые результаты в вопросе одновременного начала впрыска топлива. Если есть отклонения — значит, надо регулировать форсунку.

Метод с использованием контрольного образца обычно занимает больше времени, чем использование максиметра. Однако он более точный и надежный. Также можно проверить работу двигателя и форсунок дизельного двигателя и ТНВД на специальном регулировочном стенде. Однако они есть лишь на специализированных СТО.

Чистка форсунок дизеля

Чистка форсунок дизеля

Выполнить очистку форсунок дизельного двигателя можно самостоятельно. Работы необходимо выполнять в чистоте и при хорошем освещении. Для этого форсунки снимают и промывают либо в керосине, либо в дизельном топливе без примесей. Перед обратной сборкой нужно обдуть форсунку сжатым воздухом.

Также важно проверить качество распыления топлива, то есть форму “факела” форсунки. Для этого существуют специальные методики. В первую очередь нужен испытательный стенд. Там подключают форсунку, подают на нее топливо и смотрят на форму и силу струи. Зачастую для испытаний используют чистый лист бумаги, который подкладывают под нее. На листе будут отчетливо видны следы попадания топлива, форма факела и другие параметры. В соответствии с этой информацией можно будет в дальнейшем провести необходимые корректировки. Для чистки сопла иногда используют тонкую стальную проволоку. Ее диаметр должен быть минимум на 0,1 мм меньше, чем диаметр непосредственно сопла.

Возможные неисправности дизельных форсунок

Наиболее частой причиной неисправности является нарушение плотности посадки иглы в направляющей втулке форсунки. Если ее значение уменьшено, то через новый зазор протекает большое количество топлива. В частности, для нового инжектора допускается утечка в объеме не более 4% от рабочего топлива, которое попадает в цилиндр. В целом же, количество топлива из форсунок должно быть одинаковым. Обнаружить утечку топлива на форсунке можно следующим образом:

  • найти информацию о том, какое давление должно быть при открытии иглы в форсунке (для каждого двигателя он будет различным);
  • снять форсунку и установить ее на испытательный стенд;
  • создать заведомо высокое давление на форсунке;
  • с помощью секундомера измерить время, через которое давление упадет на 50 кгс/см2 (50 атмосфер) от рекомендуемого.

Проверка форсунки на стенде

Это время также прописано в технической документации к двигателю. Обычно для новых форсунок оно составляет от 15 секунд и более. Если форсунка поношенная, то это время может сократиться до 5 секунд. Если время меньше 5 секунд, значит форсунка уже находится в нерабочем состоянии. Дополнительную информацию о том, как ремонтировать дизельные форсунки (выполнять замену распылителей) вы можете почитать в дополнительном материале.

При износе седла клапана форсунки (не держит требуемого давление и происходит чрезмерный слив) ремонт бесполезен, обойдется больше половины стоимости новой (а это около 10 тыс. руб).

Иногда дизельный инжектор может давать небольшую или обильную течь горючего. И если во втором случае необходим лишь ремонт и полная замена форсунки, то в первом случае можно обойтись собственным силами. В частности, необходимо притереть иглу к седлу. Ведь основная причина подтекания — нарушение уплотнения на торце иглы (другое название — уплотняющий конус).

Для удаления подтекания дизельной форсунки зачастую используют тонкую шлифовальную пасту ГОИ, которую разводят с керосином. Во время притирки необходимо следить за тем, чтобы паста не попала в зазор между иглой и втулкой. По окончании работ все элементы промывают в керосине или солярке без примесей. После этого нужно обдуть их сжатым воздухом из компрессора. После сборки вновь проверить на наличие течи.

Выводы

Частично вышедшие из строя форсунки являются не критичной, однако весьма неприятной поломкой. Ведь их неправильная работа ведет к значительной нагрузке на другие узлы силового агрегата. В целом же, машину при забитых или ненастроенных форсунках эксплуатировать можно, однако желательно как можно быстрее выполнить ремонт. Это позволит сохранить в работоспособном состоянии двигатель автомобиля, что избавит вас от еще больших денежных расходов. Так что при проявлении первых же симптомов нестабильной работы форсунок на вашем дизельном автомобиле рекомендуем хотя бы элементарным способом проверить работоспособность форсунки, которую как видите вполне под силу сделать каждому в домашних условиях.

Источник m.etlib.ru

может кто сталкивался с этим? как их проверить и что нужно для этого?

Комментарии 47

нужно вынуть форсунки из двигателя, не отсоединяя от инжектора, снять черепаху и поднять напорный диск(лопату), при этом включая принудительно реле бензонасоса! из пластиковых вкладышей форсунки достаются, но достаются очень хреново, можно и сломать, откручивается форсунка от топливопровода как обычно двумя ключами, промывка может помочь а может и нет! На своём опыте убедился что одна льющая форсунка может очень отрицательно влиять на работу впрыска и двигателя!

а не знаеш из за плохого давления топлива могут форсунки лить?

лить вряд ли, если давление недостаточное, они просто не откроются, это я говорю про рабочую форсунку! А в чём проблема то, с чего решил форсунки проверить?

да стала как то тупить. и заводиться только с нажатой в пол педалью газа

ну если так то смотри текут ли форсунки у тебя, проделываешь то же самое что писали выше но только лопату не поднимай, форсунки не должны протекать! Иначе будет плохо заводиться на горячую и все время нужно будет газ давать!

короче после моей чистки стали течь 2 форсунки точно. после утановки на машину теперь плавают обороты от 500 до 1200 а на ход практичеки не изменлось ничего.

вопрос обходящий стороной тему)
где то вроде читал что с завода эти мех.форсы на 150.000 тыс расчитаны а потом на списание.верное инфо кто скажет?

хз, у меня 250000 пробежали и еще бегают

да у меня тоже около 350 пробежали недавно подтупливать начали кровь пить))

хз, у меня 250000 пробежали и еще бегают

просто я так понял что 150 тыс это по хорошему если что бы не нарушать работу системы впрыска.то есть своевременная замена гарантия хорошей работы двига и впрыска в частности

ну в принципе плохая их работа не должна отразиться на остальных частях впрыска.А если они потекли, или не распыляют-то под замену

Старая паяльная лампа соединяется с форсункой и вуаля.

можно проверить обыкновенным медицинским шприцом, набираеш в шприц бензана и закачиваеш в форсунку и она расспыляет

как ты шприцом создашь 5 атмосфер ?

6,5 атм. Обычный пластиковый одноразовый шприц позволяет это сделать. И не раз.

а так же после распыла с нихъ не должно капать .

с первым коментом прямо в точку. Еще не поднимая лопаты, они не должны пропускать топливо. Допускается одна капля . При поднятой лопате, распыл должен быть факелом и без всяких струй .

Сжатым воздухом продуй каждую. "Дудедь" должны звонко и равномерно.
Если сам факел хочешь видеть, набери в шприц топлива и впрысни его с достаточно большим усилием, плотно прижав шприц в штуцере. Никаких струек быть не должно, чистый ровный распыл.
Есть еще такая фишка, как "поддув сопла". Она характеризуется глубиной посадки колпачка на сопло, и форма факела напрямую зависит от этого.

короче как проверить я разобрался. проверял прямо не снимая с машины. а теперь вопрос как открутить саму форсунку от трубки?

Двумя ключами навстречу

так она же в корпусе. а из корпуса она не вынимается

саму форсунку лучьше вынимать когда стоканчик еще в головке поддеваешь двумя широкими отвертками и рычажным методом вынимаешь форсунку из стаканчика ну а дальше рожковыми ключами

во спасибо за совет. завтра попробую

так она же в корпусе. а из корпуса она не вынимается

Ты вместе со стаканчиком вытащил? Его можно снять: штуцер форсунки зажимаешь в тисках, цепляешь стаканчик и стягиваешь его. Он сидит на резинке, окольцовывающей форсунку.

короче я примерно так и пробовал. в итоге сломал 1 стаканчик

Надо не стаканчик зажимать, а штуцер. Либо форсуночный, либо магистральный. И стягивать стакан. Можно WD’шкой пробрызнуть между корпусом форсы и стаканом. Но потом промыть форсунку обязательно.

ясно. но короче мои всёравно страшно льют. решил поменять. узнал сколько новые стоят офигел. предлогают б.у.шные по 1000 руб за шт. говорит работают 100 процентов гарантию даёт

Да, замену форс на новые не каждый может себе позволить)

ясно. но короче мои всёравно страшно льют. решил поменять. узнал сколько новые стоят офигел. предлогают б.у.шные по 1000 руб за шт. говорит работают 100 процентов гарантию даёт

На JN легко встают форсы с мерседеса, а их цена — 900 рублей\штука 0 437 502 047 . у тебя какой двиг

Сжатым воздухом продуй каждую. "Дудедь" должны звонко и равномерно.
Если сам факел хочешь видеть, набери в шприц топлива и впрысни его с достаточно большим усилием, плотно прижав шприц в штуцере. Никаких струек быть не должно, чистый ровный распыл.
Есть еще такая фишка, как "поддув сопла". Она характеризуется глубиной посадки колпачка на сопло, и форма факела напрямую зависит от этого.

короче сегодня помыл форсунки, почистил их. 3 из 4 начали дудеть и объясни пожалуйста что за поддув сопла там что то регулируется?

Чем и как помыл? Каждую сначало надо пробрызнуть Winn’s’ом, потом отмачивать в нем же (в ванночке, и только сопла) минут 15 (не больше, не меньше). Потом только продувать сжатым воздухом.
Поддув сопла регулируется посадкой колпачка. Глубину посадки, к сожалению, не смогу подсказать, ибо она индивидуальна для каждой форсунки. Она определяется сугубо по вдуву ртом, это ноухау кароч…

промывал WD шкой а потом какойто жидкостью для промывки карба и инжектора. сегодня поставил на ночь ещё откисать. думаю хуже им не будет.а посадка колпочка железного? который на самой форсунке?

WD’шкой внутрь форсунки ни в коем случае! Только бенз или карбклинер, лучше Winn’s. Он очень едкий, зараза, береги глаза, когда с ним работать будешь.
Да, металлического колпачка.

извени я тебя уже наверно задолбал? а почему вд шкой нельзя? и как именно регулируется этот колпачёк?

WD40 оставляет на внутренних поверхностях пленку, не растворяя грязь, а больше связывая ее. В итоге эти частицы забивают проходные каналы форсы еще больше.
О посадке колпачка я писал тебе выше в комментах. Без опыта никак не отрегулировать посадку колпачков… Это надо прямо на живом примере тебе показывать, чтоб ты сам прочувствовал эту посадку. Иначе — никак.

Источник www.drive2.ru

Чистим топливную систему — готовимся к зиме

Как правило, опытные автомобилисты начинают заранее готовить своего железного коня к зиме. План подготовительных мероприятий у каждого свой, все зависит от общего состояния машины и результата, на который нацелен автовладелец. Одни проводят ревизию подвески и закупаются новыми зимними шинами, другие во главу угла ставят состояние двигателя, подготавливая его к работе при минусовых температурах. Во втором случае одной из самых важных процедур является чистка топливной системы, так как от нее будет зависеть то, насколько стабильно и уверенно автомобиль будет работать и запускаться зимой.

Ликбез

Говоря о топливной системе, мы имели ввиду непосредственно систему впрыска, то есть инжектор, так как большинство автомобилей оборудованы именно ей.

Итак, что она собой представляет: топливный насос, топливопровод, фильтр и рампа с форсунками. Речь пойдет о форсунках, так как именно эти механизмы отвечают за впрыск топлива в камеру сгорания. Топливо подается к форсунке под определенным (зависящим от режима работы двигателя) давлением. Электрические импульсы, поступающие на электромагнит форсунки от блока управления, приводят в действие игольчатый клапан, открывающий и закрывающий канал форсунки. Количество распыляемого топлива пропорционально длительности импульса, задаваемой блоком управления. Форма и направление распыляемого факела играют существенную роль в процессе смесеобразования и определяются количеством и расположением распылительных отверстий.

Как определить

Состояние форсунок существенно влияет на работу двигателя. Основными признаками их неисправности бывают: рывки и провалы при увеличении нагрузки на двигатель, недостаточная мощность, развиваемая двигателем, неустойчивая работа на малых оборотах, повышенная токсичность отработавших газов.

Если форсунки забиты, то холодный двигатель может запускаться не с первой попытки, особенно в зимнее время. В течение первых нескольких секунд после запуска слышны пропуски в работе одного-­двух цилиндров — двигатель троит. Если резко нажать на педаль газа, появляется «провал» перед набором оборотов, двигатель при этом даже может заглохнуть. После прогрева, на холостом ходу работа двигателя становится нормальной, но во время езды, особенно при ускорении, появляется ухудшение «приемистости» двигателя.

Наиболее распространенной неисправностью форсунок является их загрязнение. Они расположены в зоне воздействия высоких температур. Следствие этого — закоксовывание содержащимися в топливе, особенно низкокачественном, смолами, образование на форсунке твердых отложений, перекрывающих распылительные отверстия и нарушающих герметичность игольчатого клапана.

Кроме того, общее загрязнение элементов топливной системы: бака, топливопровода, фильтра. Приводит к засорению частичками шлама каналов и фильтра форсунки. Основным способом восстановления нормальной работоспособности форсунок является их промывка.

Со снятием и без

На сегодняшний день существует несколько способов очистки форсунок, все эти способы можно разделить на два основных метода: очистка без снятия форсунок с двигателя и очистка со снятием форсунок с двигателя.

Промывка форсунок с помощью специальной установки без их демонтажа заключается в работе двигателя на специальном промывающем топливе — сольвенте. Для этого отключается штатный топливный насос автомобиля и магистраль слива топлива в бак — «обратка», а топливопровод системы впрыска соединяется со стендом, имеющим резервуар с сольвентом, который под давлением подается на форсунки.

Процесс делится на несколько этапов. Сначала двигатель работает в течение 15­-20 минут в режиме холостого хода. Затем его останавливают на 15-­20 минут для размягчения особо стойких отложений. Потом двигатель снова запускается и работает 15­-20 минут в режиме периодического увеличения оборотов до их максимального числа. Косвенно определить эффективность промывки можно по длительности открытия и закрытия игольчатого клапана с помощью мультитестера, по плавности увеличения числа оборотов и концентрации СН в отработавших газах.

Форсунки рекомендуется чистить после 40­-60 тысяч километров пробега. Чем выше общий пробег автомобиля, тем меньше рекомендуемый интервал между очистками.

Заключительным этапом промывки является восстановление соединений штатных топливопроводов и работа двигателя на бензине в течение 30 минут. Подобную промывку рекомендуется проводить через каждые 15­-20 тысяч километров пробега.

Что касается чистки со снятием, то одним из основных преимуществ метода является то, что оператор имеет возможность точно измерить производительность — пропускную способность каждой форсунки до и после чистки. Поэтому, форсунки устанавливаются обратно на двигатель только после полного восстановления их производительности.

Восстановление производительности форсунок может достигаться различными методами. Многие стенды обеспечивают механический принцип очистки форсунок за счет вмонтированной ультразвуковой ванны. Излучатель ванны генерирует ультразвуковые колебания в жидкости, которой заполнена ванна. В результате воздействия сложных физических процессов происходит «раздробление» отложений на очень мелкие фрагменты.

Очистка форсунок при помощи ультразвуковой ванны обеспечивает значительно лучший результат, который в сравнении с химической очисткой сохраняется значительно дольше. Но все же ультразвуковая ванна не обеспечивает полной очистки форсунок, так как воздействует преимущественно на твердые отложения.

Прежде всего — диагностика

Сергей Каменев, специалист автомастерской Jetronic:

— Старайтесь избегать заправок топливом на сомнительных АЗС. Использование качественного бензина продлит срок службы инжектора. Соблюдайте рекомендуемые сроки замены топливного фильтра. При проведении ремонтных работ не допускайте засорения топливной системы. Нередко бывает, что автомобилисты видят в процедуре чистки форсунок панацею от неровной работы двигателя. Это отнюдь не так. Прежде, чем проводить данную процедуру, необходимо убедиться, что она действительно необходима вашему автомобилю. Определить это довольно легко, предварительно продиагностировав машину. Как правило, вылезает вовсе не та неисправность, на которую грешит автовладелец.

Источник www.gorodskievesti.ru

Комментировать
0
246 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector