No Image

Форсунки для d20dtf

0
82 просмотров
15 мая 2019

Hовый топливный инжектоp 67101-70121 пpимeняется на двигатeлях Ssang Yоng D20DТR и D20DTF объёмом 2 л. экoлогичecкoгo клaccа Еврo 5 .

Уcтaнавливаютcя на автoмoбиляx Caнeнг Hью Aктиoн , Kaйрон , Рeкcтoн , Pодиус , Kopандо Cпоpт , Корандо C .
Фоpcунка 67101 70121 для Ssаngyong Асtyоn , Ssangyоng Кyron , Ssаngyоng Reхtоn выпускaетcя только фирмой Dеlрhi под номером ЕМВR-00301D , больше никто не производит оригинальные форсунки 6710170121.

Компания Сангенг не производит форсунки 6710170121 а только реализует их в своей фирменной упаковке.

— 6710170121 ( 67101 70121 )
— ЕМВR00301D ( ЕМВR-00301D )
— ЕМВR 00301D ( 00301D )

Уважаемые покупатели, будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ . Недобросовестные компании продают восстановленные или контрактные форсунки 6710170121 для Ssаngyоng Rоdius и Ssаngyоng Коrаndо под видом новых.

Перед покупкой форсунок требуйте предоставить информацию об упаковке.

Оригинальная форсунка Dеlрhi всегда запаяна в синюю плёнку, на плёнке обязательно имеется печать.

Наша компания всегда предоставляет достоверную информацию о состоянии товара своим клиентам.

Мы продаём новые оригинальные форсунки Dеlрhi 6710170121, они всегда есть в наличии в наших магазинах.

Восстановленные и контрактные форсунки 67101-70121 у нас в наличии есть не всегда, о наличии восстановленных и контрактных форсунок 6710170121 узнавайте у наших менеджеров.

Все контрактные и восстановленные (после кап.ремонта) форсунки 6710170121 выставленные на продажу, обязательно проверяются на стенде.

Актуальность цен уточняйте по телефону.

Гарантия и условия возврата

· Гарантийный срок на Товар категории «Неоригинальный» 30 (тридцать дней) со дня передачи Товара Покупателю.

· Гарантийный срок на Товар категории «Оригинальный» 60 (шестьдесят дней) со дня передачи Товара Покупателю.

· Гарантийный срок на Товар категории «Восстановленный», «Бывший в употреблении» 15 (пятнадцать дней) со дня передачи Товара Покупателю

· Оплата возможна на расчетный счет организации, переводом на карту Сбербанка, наличными в офисе компании.

· Самовывоз — Владивосток, улица Выселковая 80 строение 3

· Доставка по России — до транспортной компании

Hовый топливный инжектоp 67101-70121 пpимeняется на двигатeлях Ssang Yоng D20DТR и D20DTF объёмом 2 л. экoлогичecкoгo клaccа Еврo 5 .

Уcтaнавливаютcя на автoмoбиляx Caнeнг Hью Aктиoн , Kaйрон , Рeкcтoн , Pодиус , Kopандо Cпоpт , Корандо C .
Фоpcунка 67101 70121 для Ssаngyong Асtyоn , Ssangyоng Кyron , Ssаngyоng Reхtоn выпускaетcя только фирмой Dеlрhi под номером ЕМВR-00301D , больше никто не производит оригинальные форсунки 6710170121.

Компания Сангенг не производит форсунки 6710170121 а только реализует их в своей фирменной упаковке.

— 6710170121 ( 67101 70121 )
— ЕМВR00301D ( ЕМВR-00301D )
— ЕМВR 00301D ( 00301D )

Уважаемые покупатели, будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ . Недобросовестные компании продают восстановленные или контрактные форсунки 6710170121 для Ssаngyоng Rоdius и Ssаngyоng Коrаndо под видом новых.

Перед покупкой форсунок требуйте предоставить информацию об упаковке.

Оригинальная форсунка Dеlрhi всегда запаяна в синюю плёнку, на плёнке обязательно имеется печать.

Наша компания всегда предоставляет достоверную информацию о состоянии товара своим клиентам.

Мы продаём новые оригинальные форсунки Dеlрhi 6710170121, они всегда есть в наличии в наших магазинах.

Восстановленные и контрактные форсунки 67101-70121 у нас в наличии есть не всегда, о наличии восстановленных и контрактных форсунок 6710170121 узнавайте у наших менеджеров.

Все контрактные и восстановленные (после кап.ремонта) форсунки 6710170121 выставленные на продажу, обязательно проверяются на стенде.

Актуальность цен уточняйте по телефону.

Гарантия и условия возврата

· Гарантийный срок на Товар категории «Неоригинальный» 30 (тридцать дней) со дня передачи Товара Покупателю.

· Гарантийный срок на Товар категории «Оригинальный» 60 (шестьдесят дней) со дня передачи Товара Покупателю.

· Гарантийный срок на Товар категории «Восстановленный», «Бывший в употреблении» 15 (пятнадцать дней) со дня передачи Товара Покупателю

· Оплата возможна на расчетный счет организации, переводом на карту Сбербанка, наличными в офисе компании.

· Самовывоз — Владивосток, улица Выселковая 80 строение 3

· Доставка по России — до транспортной компании

Источник m.avito.ru

Приветствую читателей моего БЖ, и владельцев Ssangyong Actyon New с дизельным двигателем D20DTF.
Год назад я занимался обслуживанием форсунок, это есть в моем БЖ. Форсунки ssangyong actyon new
И при сборке на двигатель меня волновали некоторые технические моменты, а именно крепление форсунок к блоку. Уж больно хлипким и не надежным мне показался крепеж.
И соответственно при очередном обслуживании этот вопрос стал актуален, т.к. из под двух форсунок сифонило. И насифонило так, что забило каналы в клапанной крышке, где должны свободно проходить картерные газы.
Перелопатив немного интернета, я был удивлен, что такая ситуация не у меня одного, а периодически встречается у владельцев машин с дизельным двигателем D20DTF. И такая же ситуация встречается у владельцев дизельных Ssangyong Kyron. Со временем крепеж ослабевает, или болты текут (про текучесть болтов, и что это такое, можете почитать в сопромате или посмотреть краткое описание в справочнике из того же сопромата).
РЕЗУЛЬТАТ — выхлоп свищет через колодец форсунки. Колодец форсунки забивается сажей так, что форсунку потом вытащить очень сложно, или вообще можно вытащить по кускам ( а заметить все это довольно сложно если капот открывается редко).
Еще напрочь забивается клапанная крышка, с хитрой системой каналов маслоуловителя-отделителя.
А когда крышка забита и часть выхлопа сифонит через колодец форсунки, начинает давить масло из всех щелей. И если не стоит датчик аварийного давления масла Ssangyong Actyon New D20DTF, то может выгнать ниже минимума, и все — приехали на капиталку мотора (не сразу конечно, а постепенно).
Мне интересно а датчик уровня масла вообще работает на D20DTF моторах?
Как проверить?
На работающем моторе открыть маслозаливную горловину. Если она под давлением и при открытии вы слышите четкий ПШИК — значит или свищет, или кольца, или забита крышка.
Снимаем маленький резиновый патрубок с правой стороны крышки, а горловину закрываем. Если через патрубок не идут газы — крышка забита. (В принципе, забить крышку практически нереально если это не свищ через уплотнительные шайбы форсунок. Ну если масло вообще не менять, и фильтр до кучи удалить масляный или клапан из него выбросить… И то сомневаюсь. Наверное мотор раньше развалится.)
И тут станет уже понятно многое, т.к. придется снимать форсунки, чтоб снять крышку. И если свищет через форсунки, то это будет сразу видно, не перепутаете ни с чем. В колодцах будет кокс.
На моем моторе, дристали 2 форсунки. Одна надристала так, что еле вытащилась.
На такое доставание может уйти очень много времени, если не хочется доставать по кускам. Наливаешь керосин с маслом, или WD заливаешь, и с периодичностью в 10-15 мин дергаешь туда сюда, обратным молоточком.
Оговорюсь сразу — если форсунки правильно прижаты такого никогда не случится. Прогар медных шайб невозможен если все плотно прижато.
Когда все снято — чистим. Колодцы, Форсунки, крышку.
Далее снимаем крышку. Это не сложно.
Чистим крышку.

Я чистил керосином, бензином, диметилсульфоксидом. Резиновую мембрану с крышки нужно снять, чтоб не испортить агрессивными жидкостями.
Заливаем в отверстия бензин, бултыхаем его — выливаем в ведерко. Потом так же с керосином. Потом греем диметилсульфоксид, заливаем, ждем мин 5 — бултыхаем — выливаем. Сколько делать? Столько, сколько потребуется пока все не отчистится. Скажу сразу — керосин, бензин, ацетон, 646 растворитель, не отчистят хорошо. Очиститель карбюратора будет лучше — но его нужно дохера. Тогда проще купить новую крышку, чем то количество очистителя, которое потребуется для очистки — но и очиститель не отчистит все, а это проверено на закоксевших отложениях. А вот диметилсульфоксид справляется с коксом. Можно попробовать диметилацетамид, мне его советовали, но какой-то он токсичный, и не очень приятно с ним работать без дикой необходимости.
После всех химоз промываем бензином. Сушим.
Крышка очищена.
Теперь нужно почистить колодцы форсунок.
Я чистил той же химией, чтоб не драть, скоблить стенки колодцев.Тряпку намочили, в отверстия запихнули. Подождали — достали.
Чистим седла форсунок.
Мы сначала сделали без спец инструмента. Все вроде красиво и ровно. Это насколько позволяет увидеть глаз в колодце глубиной около 20см. Собрали. На новых прокладках, шайбах, болтах. Модным динамометрическим ключом затянули все с моментами и доворотами, как в книжке. Вообще тянуть один болт М6, который прижимает массивное коромысло давящее не одну, а на две форсунки довольно страшно. Не понятно, то ли его затягиваешь, то ли уже сворачиваешь.
Затянули, собрали.
Завели машину.
СИФОНИТ СЦУКА!

Вздохнули и поехали по домам.
Разбираем.

На сл. день опять все разобрали. Поддристывание еле видно на шайбах, т.к. накоксовать не успело за 10-15 мин работы мотора. Но по количеству картерных газов было все понятно.
И теперь довольно важно — подготовить седла, плоскости прилегания для форсунок.
Сгоняли за инструментом.
Классная вещь, но все равно требует доработок.
Скрести отвертками, и прочей подручной шляпой — херня. Нормально не очистишь, и плоскость не подготовишь, еще нужна соосность с форсункой. Форсунка не резиновая, и гнуться не будет, а сплющить медную шайбу-прокладку, чтоб добиться нужной герметичности просто невозможно.
Есть спец инструмент для таких процедур.

Набор ручных фрез для подготовки седел дизельных форсунок. В наборе несколько размеров, для форсунок Delphi, Bosh. Стоит не дорого, и для тех кто любит крутить машину самостоятельно — советую, чтоб не мудохаться с палкой копалкой, дубиной и разной дребеденью.
Прошлись им по седлам в колодцах. Чтоб стружка не провалилась с цилиндры, фрезу мажем литолом, делаем один оборот, вынимаем, чистим. И снова проход по плоскости. Сильно не давим, чтоб полос не наделать, садиться сверху на вороток не нужно и дрелью крутить тоже.

Ровное седло будет сразу видно. Это надо просто увидеть в сравнении.

Обязательно обжигаем шайбы, чтоб они были мягче, т.к. шайбы делают методом вырубки из листа, и они довольно твердые, после обжига будут мягче. (МЯГЧЕ ЧЕМ НУЖНО НЕ БУДУТ).
нагреваем на горелке, газе, до красного цвета и сразу опускаем в воду.

При второй сборке, было решено усилить крепеж для форсунок. А именно, заменить болты М6 на М8.
Покупаем болты A9069900100 БОЛТ М8 MERCEDES-BENZ.

Если посмотреть в том же справочнике по моментам затяжек для крепежа с прочностью 12.9, то заводской заворот штатного болта М6, с необходимым моментом в 10-11 Нм, и доворотом на 120 град, лежит в пределах разрушения этого болта, и усилия явно недостаточно для того чтоб со временем небыло свищей.
А вот М8 можно спокойно тянуть с необходимым усилием, прибавив к нему пару Нм, и не опасаться что болт потечет или свернется. Затягиваем все тем же модным динамометрическим ключом.
А заломаных болтов М6, и выдраных по частям форсунок очень много, и это статистика по саненгам.
Заказываем болты от мерседеса. Со сферическими основаниями головок. 12.9 прочн.

Рассверливаем крепежные отверстия, строго перпендикулярно к блоку, лучше использовать какую нить приблуду, чтоб угол держался и ручка не дрожала. Т.к. под углом резьба не катит из-за поганого коромысла на 2 форсунки.
Нарезаем резьбу М8х1,25.

И теперь самое мощное. Рассверлить коромысла. Коромысла — каленая сталь. Сверлить дрелью даже не пытайтесь. Все будет криво косо. Хотя может у кого-то рука как у робота держит прочно и строго под определенным углом…
Только на сверлильном станке с тисками, где есть столик под губками. Сверло 9,5.
Мы вообще сверлили на фрезерном станке. Токарь в тиски зажал коромысло, обороты низкие поставил, эмульсию на сверло подал (из специальной пластиковой бутылки. )))). Сверлили обычным сверлом Р6М5.
10 мин и рассверлили оба. Все ровно и перпендикулярно.
В клапанной крышке, отверстия рассверливаем дрелью, но лучше тоже на сверлильном станке.
Собираем. Снова.

Заводим.
И о чудо! Не сифонит.
Надеюсь данный материал кому-то будет полезен.

Но это все лирика, т.к. пользователи Ssangyong Actyon New с дизельным двигателем D20DTF, это и так все знают.)

Источник www.drive2.ru

Спустя некоторое время эксплуатации своего Ssangyong Actyon New, я решил сделать обслуживание дизельных форсунок D20DTF.
Сняли форсунки и распотрошили их, как бешеный медведь.
Вообще с переборкой форсунки справится любой человек который правильно крутит гайки на своем автомобиле, если это не бешеная обезьяна без рук, которую морозили в холодильнике пока не отморозили.
Если же бабки уже рвут карманы и куры валяются на спине, потому что клевать их устали, то дальше читать не нужно.

Вот такие форсунки на наших дизельных Ssangyong Actyon New

Залив все вокруг форсунок вэдэхой и 3 сантиметровым слоем керосина, постукивая маленьким молоточком через каждые пол часа на протяжении 10 часового рабочего дня и трех таких дней все снялось.

Когда работал молоток — из щелей между блоком и форсункой появлялись маленькие пузырьки. Колотить сильно не нужно чтоб все не раздолбать в хлам. На ночь накрывал тряпкой, чтоб бассейн не испарялся.
Возможно если сразу их на сухую рвать — то и порвать их пополам можно.

Открутив болты прижимающих коромысел — тащили с помощью обратного молотка. Взяли наш самодельный кузовной и потихоньку постукивая все вытащили.

Как ни странно, форсунки были вполне себе ничего снаружи. Но немного подсирали через шайбы. Насмотревшись роликов на ютубе про форсунки D20DTF и D20DT и какие там бывают задристанные форсы, стало понятно мои и рядом с ними не были никогда.
Закисают форсунки в колодцах из-за того, что выхлоп сифонит через медные уплотнительные шайбы, и колодец закоксовывается, или в довольно редких случаях, попадает влага через верхнее уплотнительное кольцо и корпус форсунки начинает ржаветь, и неважно, что он крашен. Все это очень плотно припирает форсунку к стенкам колодца, а т.к. форсунка D20DTF довольно длинная и зазор там очень мал, то вытащить ее дело довольно сложное.
Почистив немного корпус керосином — разбираем эти детали.
Разобрать форсунку без тисков и нагрева практически невозможно. Криволапым и рукожопым такую процедуру доверять нельзя (или тисками сомнут, или зажарят горелкой все внутренности)
Нижнюю часть зажимаем тисками, чтоб не болталось, т.к. закручено мощно и приправлено фиксатором. Но мы то знаем, что не разборных вещей не бывает! Резьбовую часть греем горелкой, чтоб шипело, но не краснело. Верх не греть, долго не греть. Берем ключик, и откручиваем верх.
Вынимаем из тисков и разбираем на чистой тряпке.

Источник www.drive2.ru

Комментировать
0
82 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector