No Image

Давление форсунки змз 514

0
200 просмотров
15 мая 2019

Выбивает прокладку форсунки 514 в чем может быть проблема?

Какая прокладка имеется в виду?

Уплотнитель форсунки дв.514 ЗМЗ** (резиновый) / 514.1112121
http://bazashop.ru/product_925532.html

И что там прорывается?
Эта прокладка нужна лишь как "пыльник", дабы грязь, вода и еже с ними не попадали в колодец форсунки.
Если имеет место быть масло, то виновата прокладка крышки клапанов, овальная вокруг установочного места форсунки.
Если топливо, то текет из под гайки трубки высокого давления, если непрвильно была закручена или треснула трубка.
Если газы прорываются, то виновата прокладка форсунки, которая стоит на распылителе на конце форсунки в глубине колодца.
Дак как дело обстоит?

заменил прокладку не помогло,все равно выбрасывает газы ((

Как судишь о выбрасывании газов? Звук есть?
А в сам колодец незаглядывал? С чего вообще дело началось?

визуально видно,звук такой как срабатывает клапан декомпресии,возвращался домой чуть не хватило.

По звуку оно и есть.
Пластины прижимающие форсунку (2 штуки) в норме?
Поищи, чуть меньше года назад была тема про эти прокладки и прорыв газов.
Вроде как речь была и про пластины и про необработанное дно колодца.
Или постучи в личку Nix3, он с этой проблемой сталкивался.

я в прошлом году менял все 4 при ремонте грм, но толщину не мерил , одевались они плотно на распылитель , а старые были расплющены и соответственно утоньшены ,и почти сваливались , местами продавлены до металлической шайбы , да и в магазе про толщину ничего не говорили , магаз нормальный если есть расходники разных размеров , как то шайбы регулировочные дифа и др. , всегда говорят

и из под прижимов удалил все "шайбу опорную ", тоненькие , остались прижим и скоба

а паронитовые то не прогарят . тогда уж медные отожженные искать /делать

На фото в старой теме они есть,а паранитовая прокладка какой толщины?

а паронитовые то не прогарят . тогда уж медные отожженные искать /делать
На счет матерьяла я скорей всего ошибся тогда. Не паронит его надо было назвать, а скорей второпласт. В общем тонкий материал белого цвета, как правильно обозвать неуверен.
Смысл такой. Когда снимал форсунки на распылителе была металическая шайба и уплотнительное кольцо из "белого материала" точно того же диаметра что и шайба. Шайба на распылителе сидела очень плотно и не снималась (покрайней мере усердствовать я не стал и подумал что она и недолжна сниматься), на ней ровное уплотнтительное кольцо толщиной с полмиллиметра сидело тоже плотно, но от шайбы отходило.
Возможно в такой вид и приходят прокладки. Но судя по фотографиям и по тем что я рассматривал давно в магазине, внешняя разница вроде как есть. Но я возможно и ошибаюсь, когда ремонтом занимался тогда на прокладки форсунок сильного внимания не обратил, но после установок и снятия прорыва газов небыло.
А по поводу толщины, в магазине тогда они были немного разные, внимание на этом я специально заострил, по информации из той темы. Но уже и давно это было.
Сейчас в мыслях уже сомнения, так что если кто даст подробную информацию по поводу, будет интересно.

Источник forum.uazbuka.ru

Для тех кому неймётся сразу скажу:
Завёл двигатель на трёх горшках.
Наелась форсунка BOSCH третьего цилиндра.
При заглушении трубки форсунки третьего цилиндра давление вернулось и двигатель ожил. Трясётся, троит но работает стабильно. Куча ошибок в контроллере, они все появились только после запуска пихла.
Заказал подменную форсунку а эту в ремонт и в запас.

А теперь подробнее

Несколько дней не было времени заниматься двигателем и вот подъехал друг, с кем делаем совместный бизнес и понеслась.

По работе мы постоянно чиним сложнейшее оборудование, можно сказать это и есть наш бизнес. Это сейчас мы, в основном, чиним АЗС а так, чем только не занимались за эти десять лет.
Как обычно, всё начинается с построения нескольких моделей произошедшего, на основании тех симптомов которые мы видим. В эти модели подставляются результаты дополнительных измерений и тестов, которые мы выполняем непосредственно на неисправном оборудовании. В результате выбирается одна из моделей, с наиболее простым объяснением (по принципу Бритвы Оккама).

Варианты которые мы рассматривали:
1) неисправность в датчике коленвала;
2) неисправность в датчике температуры (был негативный опыт с подобными симптомами на ЗМЗ-409). Маловероятно, но просто проверяется;
3) неисправность в датчике распредвала или его отметчике;
4) слишком большое растяжение цепи ГРМ;
5) неисправность подкачивающего насоса в ТНВД. Неисправность самого насоса отсекалась, так как плунжеров три и очень маловероятно, что все сразу могли выйти из строя;
6) неисправность в регулятора давления насоса ТНВД или цепи его управления;
7) неисправность в дроссельной заслонке ЕГР, которая заклинила в закрытом состоянии;
8) неисправность в одной из форсунок или цепи их управления. Неисправность во всех форсунках сразу отсекалась, так как их четыре а неисправность проявилась одномоментно;

Диагностика
Все работы проводились во дворе.

Вымыли двигатель шампунем.

Начали с датчиков. ELM сканер показывает обороты двигателя — значит датчик колена жив.

Температуру также, проверили ELM сканером, показания 16°C совпадали с прогнозом гидрометцентра.

Датчик распредвала отложили на потом, предположили что мотор хотя бы чихал.

По той же причине забили на растяжение цепи и уход на 1/3 меток.

Подкачивающий насос проверили открутив перепускной клапан с насоса и покрутив колесо ТНВД. Из отверстия перепускного полилось топливо. На всякий пожарный попробовали завестись с одновременным энергичным подкачиванием лягушкой на фильтре — никакой реакции.

Сняли разъём регулятора ТНВД. Попробовали завестись — ELM показал ошибку, значит обрыва цепи точно нет. Воткнули заместо регулятора лампу накаливания на 1Вт — зажглась в пол накала, значит ШИМ на регулятор идёт. На том оставили насос в покое. Всё остальное в насосе одновременно сдохнуть не могло, всё остальное по три штуки.

Сняли патрубок с заслонки ЕГР и посмотрели на её положение при запуске — полностью открыта, значит не она. Заодно проверилась совсем маловероятная теория с разрывом воздушного фильтра и забиванием его остатками воздушной трубы.

Сняли разъём с форсунки и попробовали завестись — ошибка, значит мозги тестят форсунки на обрыв и если бы хоть одна отвалилась бы, выдали бы ошибку. На всякий случай проверяем осцилографом наличие импульсов открытия на форсунке. Втыкаем в разъём ту же лампочку и к ней крючки щупов — импульсы есть и размах 10 вольт (просадка при запуске, это нормально).

Осталась гидравлическая часть. Выход из строя одной из форсунок в закрытом положении не так страшен, двигатель будет троить ну или хотя бы чихать. Предположили что одна из форсунок залипла в открытом положении и стравливает топливо в обратку. Сели на велики и купили в ближайшей конторе изготовления шлангов РВД заглушку. Нужно отдать должное продавцу, он полностью вошёл в положение, долго подбирал необходимую деталь и не послал нас. Цена заглушки 200р.

Вернулись с заглушкой и начали по очереди вкручивать её, заместо каждой из форсунок, каждый раз пытаясь завести двигатель. На первой же форсунке давление в рейке поднялось до 1600 против 500-600 со всеми. На третьей форсунке двигатель ожил, давление по ELM сканеру составило 3500-4500. ВОТ ОНА, ДОХЛАЯ ТВАРЬ! В дополнение скинули со всех форсунок штуцеры обраток и попробовали крутануть — дохлая форсунка ссала несколько больше. То есть, такое можно было бы отдиагностировать с помощью четырёх шприцов, воткнутых в обратки форсунок, просто наблюдая за скоростью их наполнения. Как в последствии оказалось, это распространённый тест.

Получается, что форсунка травила по клапану в обратку, травила всё давление из рейки и ни одна форсунка уже не могла нормально открыться.

Виновник точно определён и осталось понять как форсунку снять. Спецсъёмник стоит 12000, но мы и не с таким сталкивались, всегда можно как нибудь выкрутиться.

На трёх горшках перегнали машину за бойлерную, подальше от пыли и посторонних глаз.

Удалили теплообменник ЕГР, соединили шланги системы охлаждения напрямую. Очень тщательно вымыли крышку и форсунки с шампунем. Откачали воду из колодцев клизмой.

Источник www.drive2.ru

Уважаймые форумчане и жтели данной страницы. Помогите пожалуйста.
Проблема токова: У отца 315148 2007г.в. пробег 98000 км. За все это время неразу не лазил в двс. в прямом смысле. Но тут стала проблема. Осень прошлого года не стало приеместости и прежней мошности. Решил выкрутить форсунки, а не тут то было 😀 За 7мь лет одна прикипела и невыходит. Заливали и WD и ктото ему еще посоветовал залить отработкой. В итоге тишина. Сорвать боиться, а сверлить головку негде или некому. Новая стоит 40т.р. Подскажите люди добрые чем можно помочь страдальцу. А то он мне уже всю голову проел. А я живу за 500 км. Приехать не получаеться да и сам я в двс не шарю.
За ранее благодарю.

Сергей, где в Перми можно посмотреть машину.
Дело не в форсунке, похоже на то что ремень тнвд перескочил на зуб, или более простая причина.

на форсунке под гайкой трубки высокого давления есть фаска под ключь ,

открутить трубку , снять прижим , и ключиком за саму форсунку влево -вправо , должна выйти

или сделать типа обратного молотка , наживить на форсунку гайку и выбить вверх

только все должно быть идеально чистое . (что б в форсунку не попала даже пыль )

Всем привет! Грому! Скорее всего речь идет о гайке что прижимает форсунку. Обычно они прикипают и трубки тоже. Год назад Трубка при откручивании на четвертом цилиндре обломалась:-)
Коллега с пробегом под 200!
Цена распылителя немного отличается от цены форсунки в сборе. Совет- меняй форсунки в сборе.
Только сначала старые на стенд на проверку отдать.

Источник forum.uazbuka.ru

Комментировать
0
200 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector