No Image

Баллон для чистки форсунок

СОДЕРЖАНИЕ
0
20 просмотров
15 мая 2019

Форсунки как инжекторного, так и дизельного двигателей со временем забиваются. Это происходит из-за того, что в топливе имеются мелкие примеси, которые фильтр не в состоянии оставить на своем корпусе (а тем более если он старый и/или некачественный). В продаже имеются средства для чистки форсунок, однако многие из них достаточно дорогие, и показывают сомнительные результаты. Поэтому автовладельцы придумали несколько несложных методов, позволяющих с помощью подручных средств в гаражных условиях выполнить очистку форсунок, по качеству аналогичные профессиональным чисткам на стендах. Если у вас есть мысли или собственные предложения по этому поводу — поделитесь им в комментариях.

Метод первый — с помощью очистителя карбюратора

Если вместо специального средства для чистки форсунок у вас завалялся карбклинер, то можно в гаражных условиях выполнить чистку бензинового инжектора самостоятельно даже очистителем карбюратора из баллончика, а не покупать жидкость для инжектора. Далее опишем один из таких методов. Для работы вам понадобятся:

  • два куска чистой ветоши;
  • медный изолированный провод небольшого сечения длиной около метра;
  • нож;
  • пластиковые хомуты (стяжки);
  • шило;
  • электрическая батарейка напряжением 9 В (популярная “Крона”);
  • кусок кислородного шланга длиной 4. 5 см;
  • изолента;
  • очиститель карбюратора (при выборе обращайте внимание рабочий колпачок баллона по диаметру подходил внутреннему диаметру кислородного шланга, чтобы его можно было вставить внутрь);
  • защитные очки и перчатки.

Работать с карбклинером нужно аккуратно, используя средства индивидуальной защиты, поэтому предварительно нужно одеть очки и перчатки. Алгоритм работы:

  • снять форсунку с топливного коллектора и с помощью ветоши очистить ее снаружи (лучше предварительно снять с нее резиновые уплотнения);
  • разрезать кусок провода на равные части и с одной стороны получившихся проводов с помощью ножа почистить изоляцию;
  • с помощью изоленты зачищенные концы проводов подключить к батарейке;
  • на обратных концах проводов с помощью шила немного расширить изоляцию для дальнейшего подключения к форсунке;
  • в колпачке карбклинера с помощью шила в верхней его части сделать дырочку;
  • вставить колпачок в резиновый шланг (при этом “родное” отверстие колпачка будет заглушено шлангом) и зажать их пластиковым хомутом;
  • полученный переходник установить на баллон карбклинера;
  • очищенную снаружи форсунку подсоединить к переходнику из резинового шланга и обжать хомутом;
  • подключить форсунку к батарейке, при этом вы услышите щелчок, сигнализирующий о том, что форсунка открылась;
  • одеть переходник с форсункой на баллон очистителя карбюратора;
  • аккуратно подать давление (нажать);
  • при этом средство для чистки карбюраторов будет вертикальной струей выходить через форсунку (вот для чего нужны очки!).

Чистить до тех пор, пока факел не будет ровный. После одной чистки нужно перевернуть форсунку вверх ногами и повторить операцию. Далее можно переходить к чистке остальных форсунок.

Метод второй — с помощью промывочного цилиндра

Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:

Цилиндр с подсоединенным фильтром

  • чистая двухлитровая пластиковая бутылка с плотно закручивающейся крышкой;
  • компрессор (чтобы был в состоянии выдать 3 атмосферы);
  • промывочная жидкость (около одного литра);
  • дрель и сверло диаметром 13 мм;
  • два хомута (12. 14 мм);
  • топливный фильтр;
  • два автомобильных ниппеля;
  • шланг диаметром 12 мм длиной около метра;

Алгоритм работы следующий:

  • с обеих сторон бутылки (на донышке и на крышке) просверлить по отверстию;
  • в дно бутылки ввинтить ниппель с вкрученным вентилем;
  • в крышку ввинтить ниппель без вентиля;

Система в сборе

После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.

После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5. 10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).

Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.

Метод третий — добавление ацетона

На многочисленных форумах в интернете можно найти много тем о том, стоит ли добавлять ацетон в бензобак. Несмотря на то, что официальные представители автопроизводителей и нефтеперерабатывающих компаний ни слова не говорят об этом, многие отечественные (и не только) автовладельцы добавляют небольшое количество чистого ацетона к используемому бензину.

Такое действие приводит, во-первых, к повышению октанового числа бензина, а во-вторых, вызывает очищающий эффект для элементов топливной системы (отмывает углеродистые отложения), а также связывает воду, находящуюся в бензине и выводит ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от использования ацетона чувствуется после того, как его добавили в полный (или почти полный) бак бензина, и это горючее впоследствие было сожжено в процессе езды.

Несколько слов о пропорциях. Количество добавляемого в бензин ацетона зависит, во-первых, от октанового числа, а во-вторых, от качества топлива (примеси воды и вредных примесей в нем). Если бензин хороший, то достаточно добавить 30 мл на каждый 10 литров бензина. По мере ухудшения, количество ацетона может увеличиваться до 150 мл на 10 литров бензина. Однако не стоит слишком увлекаться добавлением ацетона! Это обусловлено тем, что поскольку это средство увеличивает октановое число, то если его значение будет превышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к постепенному выходу мотора из строя. И чем на большее значение оно превышено — тем быстрее “стуканет” двигатель.

Метод четвертый — применение Димексида

Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:

Установка для промывки

  • препарат Димексид (500 мл или больше, зависит от степени загрязнения);
  • чистая емкость для жидкости с крышкой, например бутылочка с плотно закрывающейся крышкой объемом около 500 мл;
  • два ниппеля;
  • дрель (шуруповерт) и сверло на 13 мм (под диаметр ниппеля);
  • четыре емкости в виде пробирок, куда будет собираться загрязненная жидкость с форсунок (отдельно для каждой форсунки);
  • аккумулятор или блок питания на 12 В;
  • воздушный шланг;
  • хомуты;
  • растворитель “Сольвент”.

Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:

  1. Демонтаж рампы с форсунками.
  2. Сооружение стенда для промывки.
  3. Проверка форсунок на производительность (монтируются с рампой на стенд с прозрачными емкостями, для оценки факела распыла и количество выпускаемого топлива).
  4. Отмачивание отдельно взятых форсунок в емкости с димексидом (обязательно в вертикальном положении дабы это агрессивное средство не попало на резиновые уплотнители).
  5. Промывка инжекторных форсунок димексидом под давлением в течении 10-15 минут.
  6. Промывка сольвентом и продувка сжатым воздухом (дабы в форсунке не осталось средства).

Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:

  • сделать какую-либо конструкцию, чтобы жестко установить на ней снятую рампу;
  • просверлить крышку пустой емкости, и установить туда один из ниппелей;
  • просверлить дно баночки и также ввинтить туда второй ниппель;
  • нижний ниппель соединить с помощью хомута с резиновым шлангом, а другой конец шланга соединить с рампой;
  • собрать с помощью проводов схему, выведя параллельно их концы, и подсоединив на выводы блока питания, желательно через кнопку (нормально разомкнутую);
  • набрать в емкость чистящей жидкости и плотно закрыть крышку;
  • с помощью компрессора накачать давление около 2 атмосфер;

Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.

Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.

Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.

Заключение

Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки.

Источник m.etlib.ru

Решил произвести чистку форсунок. Сначала думал отвезти их на стенд, даже уже был готов это осуществить. Но, как узнал, что именно этот стенд промывает/чистит форсунки ультра-звуком, решил отказаться от этой затеи. Не секрет, что УЗ может нарушить герметичность/разрушить форсунки, которым уже четверть века. В итоге решил промыть их "своими руками", а за одно и порядком сэкономить.

Открутил топливную рампу, никаких сложностей с этим процессом не возникло. Единственное что, пришлось приложить некоторые усилия по отключению рампы от топливо-подводящих трубок, т.к. она достаточно плотно сидит на резиновых уплотнителях. Извлечь сами форсунки было несколько легче.

Процесс снятия рампы не фотографировал, — просто забыл, т.к. был слишком увлечен)

Далее сгонял в магазин, прикупил 2 баллона с жидкостью "для чистки карбюраторов" от Abro. Каждый баллон был по 430 ml и стоил 150 руб. Конечно, можно использовать любую другую жидкость для чистки карбюратора, мне попалась именно эта.

Если кто будет делать точно такую же промывку форсунок, рекомендую брать объем промывочной жидкости не более чем 400 ml на баллон. Т.к. для промывки форсунок важно давление, а в емкостях 600 ml и более, оно быстрее падает.

Затем соорудил нехитрую схему подключения форс к источнику питания. Схема обычная, популярная и доступна в интернете.
Но, все же, опишу ее еще раз.

Для подключения мне потребовалось:
-блок питания саморегулирующий выходное напряжение 7-11 вольт (такой просто был у меня под рукой). Вы можете использовать любой другой блок до 9 вольт! Если будете подключать автомобильный аккумулятор или блок 9-12 вольт, то в цепь необходимо последовательно подключить лампочку 20-ти Ватт.

-2 клеммы (для подключения проводов к форсунке)

-в идеале найти еще кнопку без фиксатора (типа дверного звонка), при нажатии на нее будет срабатывать форсунка.

У меня кнопки не было, поэтому я просто обрезал провод и замыкал его концы).

Также к форсунке надо подвести наше средство для чистки карбюраторов. Для этого я использовал 3-х кубовый шприц. Одной стороной надел на форсунку, а с другой — подключил баллон с промывочной жидкостью. Все соединения необходимо тщательно закрепить: баллон находится под давлением и при подаче жидкости, импровизированная трубка может дать течь или, еще хуже, разорваться и вся жидкость полетит вам в лицо.

Источник www.drive2.ru

Предыстория того, что сподвигло меня к покупке этого устройства. Ещё сорок тысяч километров назад у меня забарахлила машина. Началось с того, что стали наблюдаться подёргивания автомобиля на малых оборотах при движении на первой и второй передачах. Это происходило только на малых оборотах. Отлавливать проблему я не стал, так как это не было закономерностью. Симптом проявлялся относительно редко. Да и я давненько придерживаюсь правила — не мешай машине работать. Капот открываю исключительно в двух случаях замены масла и доливки стекло-омывайки. Вся история автомобиля известна. На момент покупки пробег составлял 42000 км. Сейчас 101 000 км. Недавно ремень ГРМ перескочил на один зуб (тут уж я сам виноват — всё некогда было). Перескок ремня ГРМ был вызван перебоями в работе двигателя. Перешерстил форумы. Нарисовалось три вероятные причины нестабильной работы: загрязнились форсунки, проблемы с оптическим датчиком трамблёра и бензонасос. Бензонасос менял где-то сразу после покупки, когда было 45 000 км. Решил его заменить, поскольку часто езжу на полупустом баке, а здоровья бензонасосу это не добавляет. Заменил. Стало чуть лучше. На полном баке вообще намёков на не стабильную работу двигателя нет. Едет, как ни в чем не бывало. Версию с оптическим датчиком трамблёра отбрасываем. Вероятно, это форсунки — инжектор ведь ни разу не промывался. А на спидометре уже 101 000 км. Посмотрел всевозможные методы промывки форсунок. Первый самый простой. Нужно добавлять совместно с топливом немного специальной жидкости в бак и ездить как не в чём не бывало. Но этот метод подходит только для небольшой профилактики и не более. В моём случае всё гораздо запущеннее. Следующий метод — промывка форсунок на работающем двигателе при помощи более «ядрёной» жидкости и специальной системы, которая подключается к топливной рампе. Третий метод промывка форсунок на стенде с замером производительности каждой. Но для этого нужно частично разбирать топливную систему и снимать форсунки. Этим я заниматься не хотел. Вот и решил остановиться на промежуточном способе промывки. Детально ознакомился с принципом работы этого метода и посмотрел из чего состоит система. Ничего сложного. Отключаем штатную подачу топлива, обесточиваем бензонасос. Подключаем шланг от металлического баллона к топливной рампе. Далее баллон с промывочной жидкостью подключается к компрессору. Поднимаем давление до трёх атмосфер. Заводим двигатель и по определённой схеме, указанной производителем промывки, тарахтим на месте.

Полазил по интернет магазинам и посмотрел разные наборы систем для промывки. Стоимость оттолкнула. Решил попробовать самостоятельно сделать стенд для промывки. Там действительно ничего сложного. Начал с поиска подходящего баллона. Пластиковый — опасно (если взорвётся, то «ядрёной» жидкостью повыжигает глаза). Нужно что-то металлическое. Первыми попались под руку литровый баллончик из под огнетушителя и такой же по объёму газовый баллон времён СССР. Все они сделаны из рЖавейки. Внутри полно ржавчины и окалины. От них отказался сразу. Этими баллонами можно окончательно загубить форсунки. Пара испорченных форсунок равны по стоимости самому захудалому китайскому набору. Нужно было что-то из нержавеющей стали или подобного материала неподдающийся коррозии. Ничего подходящего не нашлось. Изготавливать новый баллон не вариант. Полез на всем известный китайский ресурс по распродажи брака и неликвида — ОлиИкспрэсс. Нашёл там, отдельно от набора, самое важное устройство — баллон с манометром. Цена не то чтобы гуманная, но дешевле в два раза чем весь набор. А весь набор мне и не нужен. Доставка ЕМS. Привезут за одну неделю. Заказал.

Худо-бедно привезли. Начались сюрпризы. Отдельно спасибо почте за мятую упаковку.

Вскрываю. Вот оно чудо китайского рукоделия.

С виду сам баллон сделан качественно. Даже как-то подозрительно … Теперь в деталях.

Подозрительно не то слово … Хотел проверить герметичность. Штуцер для подачи сжатого воздуха отличается.

Стыковка стандартных быстросъёмов.

А этот никак не лезет. Придётся заменить.

Как-то сразу не обратил внимания, манометр то бракованный! Либо не пережил доставку. Поначалу показывал нуль, но пока крутил эту конструкцию в руках уже одна атмосфера. Нужно тоже поменять, а хотя, можно и оставить. Контроль за давлением можно вести и с самого компрессора. Отдельного внимания заслуживают элементы для подвешивания баллона. О, китайское искусство! шедевр прогрессивных технологий! Ладно, это всего лишь просто приваренные гаечки М5. А на картинке лота всё по-другому.

К подобному я не был готов. В очередной раз убеждаюсь, что шлют нам всякий неликвид, который не прошёл ОТК, и был колхозно доработан. Пришлось устройство полностью разобрать. Все резьбовые соединения зафиксированы при помощи полимерного материала. Чтобы раскрутить детали нужно техническим феном разогреть соединение. Только так можно разобрать.

Манометр всё-таки буду менять, так как на входе стоит регулятор давления. Надо чтобы было по нормальному. Раздобыл новый манометр.

Вот штуцера для сравнения. Хоть резьбы у них стандартные. Может кто знает, что это за новшество? Я вижу такое впервые.

Все детали, которые нужно поменять подобраны. Разводим эпоксидную смолу.

Нижний кран — подача промывочной жидкости в систему впрыска.

Модуль регулировки давления по входу. Также на нём присутствует верхний кран для блокировки подачи сжатого воздуха.

Заливная пробка с клапаном. Клапан необходим для сброса давления в баллоне. Это требуется по окончанию работы или при потребности в доливке жидкости.

Следующим этапом будем делать штуцер для стыковки системы с топливной рампой. А также составим алгоритм, по которому будут проводиться работы по промывки системы:

Тест промывочной жидкости LAVR ML101 и инструкция на стенд — Промывка инжектора жидкостью Лавр ML101 (тест, выводы).

Источник automotogarage.ru

Комментировать
0
20 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Форсунки
0 комментариев
Форсунки
0 комментариев
No Image Форсунки
0 комментариев
Adblock detector